Замена прокладки поддона на ниссан альмера н16

Обновлено: 05.07.2024

защита картера ниссан альмера

Какой должна быть защита картера ниссан альмера

коробка передач;
балка для поперечной устойчивости;
раздатка;
топливный бак;
распределительная коробка.

Современные производители предлагают разные типы защиты картера. Среди наиболее популярных встречаются:

металлические (изготовлены из алюминия, стали и титана);
композиторные материалы (кевлара, углепластика, стеклопластика).

ремонт поддона картера ниссан альмера

По понятным причинам предпочтительно приобретать первый тип защиты картера ниссан альмера n16 (правило сохраняется и для аналогичных моделей). Обычно в типовом варианте она представлена стальной деталью. Долговечный и надежный материал давно зарекомендовал себя, поэтому здесь остается только выбрать подходящую толщину изделия:

Если водитель в основном ездит по городским трассам, то можно остановиться на толщине от 2 до 2,5 мм. Деталь будет достаточно жесткой и пластичной, а при необходимости можно будет легко провести ремонт поддонов картера.
В усиленном варианте толщина будет достигать 3 мм. Этот выбор лучше всего сделать для тех, кто часто ездит в условиях плохих дорог (нередко дело происходит за городом).
Если же водителю хочется сохранить презентабельный вид, но одновременно с тем усилить защиту, можно установить накладку из нержавеющей стали на защиту картера альмера классик.

Важные нюансы

Перед покупкой следует внимательно осмотреть деталь. Есть некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание:

Покрытие лучше всего должно быть в виде порошкового иметь чрезвычайную прочность.
Актуальна оцинковка всех крепежных элементов (будет легко снимать даже после длительного срока службы).
Обязательно должен быть соблюден доступ ко всем двигательным элементам. Это удобно для дальнейшего обслуживания транспорта. При движении такие отверстия обычно закрываются специально предназначенными для этого заглушками.
Деталь имеет штатные отверстия — следовательно, при установке нет надобности что-то сверлить дополнительные дырки.

Неисправность газоотвода картера ниссан альмера 15 (16): как устранить проблему

Одной из дополнительных причин для обоснования является профилактика повреждений, которые может получить система вентиляции картера на альмере н16. При активной эксплуатации возможна неисправность со стороны одностороннего клапана — его неплотное прилегание может привести к тому, что нарушается вентиляция картерных газов и они просто начинают поступать в коллектор. Это чревато потерей мощности самого транспорта, которая может доходить до 20%.

В системе вентиляции присутствует и такой важный элемент, как автономный маслоуловитель, который будет ухудшать образование плохой топливной смеси. Он играет ключевую роль в устранении возникшей проблемы:

Можно поставить одну банку маслоуловителя и подключить к ней два трубопровода от обеих вышеуказанных клапанных крышек. Но здесь не все идеально: при малых оборотах отсос газов не похожи на идеальные параметры, ведь клапанные крышки двигателя не будут между собой соединены.
Поэтому лучше всего будет установить две банки масляного уловителя — каждая из них будет выходить на свою крышку клапана вентиляции картерных газов ниссан альмера н16. Такие каналы будут полностью автономными и отлично сработаются при самых разных оборотах двигателя.

Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

4.10.5 Снятие и установка масляного поддона двигателя SR20DE / Nissan Almera

Снимите приемную трубу глушителя. Выверните в порядке, обратном показанному на рис. 2.77, болты крепления стального поддона. Снимите поддон. Снимите маслоуспокоительный щиток, отвернув болты его крепления (рис. 2.78). Приподнимите двигатель с помощью домкрата, установив его под коробку передач, или вывесите с помощью талей.

На автомобилях с механической коробкой передач отметьте положение стяжного болта на кронштейне передней опоры силового агрегата. Отверните и снимите гайку, затем выньте стяжную шпильку подвески силового агрегата. Отверните и снимите гайку стяжного болта задней опоры силового агрегата. Выверните и снимите четыре болта с шайбами крепления центральной поперечины. Опустите поперечину и выньте ее из-под автомобиля. Снимите стопорное кольцо между задней подвеской силового агрегата и кронштейном.

На автомобиле с кондиционером выверните и снимите болты крепления кронштейна компрессора к алюминиевому картеру.

Выверните два болта и снимите плоскую крышку с фланца картера (рис. 2.79) для того, чтобы получить доступ к двум крепежным гайкам алюминиевого картера. Выверните гайки и болты крепления алюминиевого картера в порядке, обратном указанному на рис. 2.80.

Рис. 2.81. Снятие алюминиевого картера заворачиванием болтов из отверстий (1) на фланце картера в резьбовые отверстия (2) картера

Выверните два болта крепления фланца картера двигателя к катеру коробки передач. Вверните эти болты в отверстия 2 (рис. 2.81). Затягивайте болты до отделения алюминиевого картера от поверхности блока цилиндров, после чего выверните болты.

На автомобилях с автоматической коробкой передач для снятия картера отсоедините трос селектора от коробки передач.

После снятия картера выверните болты и гайку крепления фильтра и маслоприемника, а также усилителя основания литой станины коренных подшипников коленчатого вала (рис. 2.82) и снимите их. Промойте сетчатый фильтр в растворителе. Проверьте сетку фильтра. В случае неисправности замените маслоприемник в сборе с фильтром. Проверьте резиновые подушки опоры центральной поперечины подвески. На них не должно быть следов износа и повреждений. В случае необходимости замените резиновые подушки.

Перед установкой очистите от герметика поверхности сопряжения блока цилиндров и картера, протрите чистой ветошью картер и внутреннюю часть двигателя. Установите новое уплотнительное кольцо в паз на верхней части маслоприемника и фильтра. Установите фильтр на основание крышки масляного насоса.

Равномерно затяните болты и гайку крепления фильтра. Установите усилитель на литую станину коренных подшипников коленчатого вала и равномерно затяните болты крепления. На чистую и сухую поверхность сопряжения алюминиевого картера и блока цилиндров нанесите равномерный и непрерывный слой герметика в соответствии с рис. 2.83.

Установите два болта крепления фланца картера двигателя к картеру коробки передач и равномерно затяните их. На автомобилях с автоматической коробкой передач присоедините трос селектора. Установите плоскую крышку на фланец картера и равномерно затяните болты ее крепления (см. рис. 2.79).

На автомобилях с кондиционером установите болты крепления кронштейна компрессора и равномерно затяните их. Убедитесь в том, что резиновые подушки опор установлены на свои места. Установите стопорное кольцо на задний кронштейн опоры силового агрегата. Установите на место центральную поперечину, закрепите ее болтами с шайбами и затяните их заданным моментом.

На автомобилях с механической коробкой передач установите стяжной болт с гайкой на кронштейн передней опоры силового агрегата. Отрегулируйте положение силового агрегата так, чтобы стяжной болт совпал с меткой, сделанной перед снятием. Затяните болт заданным моментом. Установите стяжной болт на кронштейн задней опоры силового агрегата и затяните гайку заданным моментом. Уберите домкрат из-под коробки передач. Установите маслоуспокоительный щиток на основание алюминиевого картера и равномерно затяните болты крепления. Нанесите непрерывный ровный слой герметка по контуру чистой и сухой поверхности сопряжения стального штампованного поддона и алюминиевого картера. Нанесите слой герметика в желобок в центральной части поверхности сопряжения с алюминиевым картером между отверстиями и вокруг внутренних краев отверстий для болтов.

Рис. 2.72. Детали системы смазки двигателей GA14DE и GA16DE: 1 — масляный фильтр; 2 — щуп для проверки уровня масла; 3 — датчик давления масла;

4 — втулка крепления масляного фильтра; 5 — направляющая трубка щупа для проверки уровня масла; 6 — передняя крышка привода распределительных валов;

7 — ведомая шестерня масляного насоса; 8 — ведущая шестерня масляного насоса; 9 — крышка масляного насоса; 10 — втулка привода масляного насоса;

11 — уплотнительное кольцо; 12 — маслоприемник; 13 — плунжер редукционного клапана; 14 — пружина; 15 — пробка редукционного клапана; 16 — масляный картер; 17 — пробка сливного отверстия; 18 — блок цилиндров

Установите стальной поддон, наживите болты от руки, затем затяните их в последовательности, показанной на рис. 2.72. Установите приемную трубу глушителя на выпускной коллектор. Установите на место нижний защитный щиток и равномерно затяните болты его крепления. Залейте моторное масло в двигатель.

Замена герметика поддона картера двигателя, Замена масла в двигателе, Ниссан Альмера Тино ( V10 ) Замена масла в двигателе Nissan almera N16 Замена PCV клапана. NISSAN Almera N16. Самостоятельный ремонт авто. Замена прокладок клапанной крышки Almera . Замена масла в двигателе Nissan Almera Classic своими руками

Другие материалы раздела

Снятие и установка масляного радиатора двигателя SR20DE

Рис. 2.76. Детали масляного радиатора двигателя SR20DE: 1 — масляный фильтр; 2 — корпус масляного фильтра; 3, 5 — уплотнительное кольцо; 4.

Снятие, проверка и установка масляного насоса

На двигателях GA14DE и GA16DE сначала требуется снять головку блока цилиндров и цепи привода распределительных валов, как описано в подразд. «.

Снятие и установка масляного поддона двигателя SR20DE

Система смазки

Снятие, проверка и установка масляного насоса Проверка давления масла Снятие и установка масляного радиатора двигателя SR20DE Снятие и установка.

Проверка давления масла

Вместо датчика давления через переходной штуцер подсоедините контрольный манометр. На прогретом до рабочей температуры двигателе давление масла (кПа.

Снимите приемную трубу глушителя. Выверните в порядке, обратном показанному на рис. 2.77, болты крепления стального поддона. Снимите поддон. Снимите маслоуспокоительный щиток, отвернув болты его крепления ( рис. 2.78). Приподнимите двигатель с помощью домкрата, установив его под коробку передач, или вывесите с помощью талей.

Выверните два болта и снимите плоскую крышку с фланца картера ( рис. 2.79) для того, чтобы получить доступ к двум крепежным гайкам алюминиевого картера. Выверните гайки и болты крепления алюминиевого картера в порядке, обратном указанному на рис. 2.80.

Выверните два болта крепления фланца картера двигателя к катеру коробки передач. Вверните эти болты в отверстия 2 ( рис. 2.81). Затягивайте болты до отделения алюминиевого картера от поверхности блока цилиндров, после чего выверните болты.

После снятия картера выверните болты и гайку крепления фильтра и маслоприемника, а также усилителя основания литой станины коренных подшипников коленчатого вала ( рис. 2.82) и снимите их. Промойте сетчатый фильтр в растворителе. Проверьте сетку фильтра. В случае неисправности замените маслоприемник в сборе с фильтром. Проверьте резиновые подушки опоры центральной поперечины подвески. На них не должно быть следов износа и повреждений. В случае необходимости замените резиновые подушки.

Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.

Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.

Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.

Итак мотор QG16DE…

Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.

Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.

Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.

Снимаем продольную балку.

С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.

Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).

Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы

В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.

Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.

Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.

Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.

Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.

Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.

Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.

Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).

Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.

Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор

На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы

И в заключении несколько слов.

Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.

Читайте также: