Как включить дальний свет на ниссан ноут

Обновлено: 02.07.2024

Прошу попросить сразу тех кто хочет оставить своё мнение о производителе ламп и о своём опыте использования, не писать о ксенонах, нужном 4200 уровне кельвинов и прочей фигне.
Здесь речь пойдёт именно об обычных лампах!

Перепробовал почти всё: Philips, Osram, Narva.
Были глюкавые партии наверное, т.к. пару ламп (нарвик) по 3-4 месяца отстояли только (брал или на КЛО, или на ОККО - не помню, да и не важно).
Родные почти 3 года верой и правдой отмаргали.
Филипка брал последний раз у ОД - пока ещё пол года отстоял.

Подтипы Н4 бывают разные:

1) Долговечные-всесезонки:
Марка Название
Philips Аllweather, WeatherVision
Osram Аllseason (ALL)
Narva Azzurro (Az)

2) С увеличенным сроком службы-стандартные (на ? %):
В группе стандартных ламп сегодня можно выделить отдельную категорию устройств. Это стандартные лампы, имеющие увеличенный срок службы.
Появление на рынке таких моделей не просто очередной ход крупных производителей, направленный лишь на увеличение продаж. Дело в том, что ради снижения количества ДТП на 20% многие страны Европейского Сообщества сделали обязательным включение фар ближнего света в дневное время. Поэтому ресурс обычных ламп вырабатывается быстрее и, чтобы не вынуждать водителей чаще менять лампы, крупнейшие компании начали выпуск специальных ламп для круглосуточного использования, которые работают значительно дольше обычных. Итак, лампы:

3) С увеличенной на 30% или 50% светоотдачей:

Марка Название
Philips Premium (+30%), VisionPlus (+50%)
Osram Super (+30%), Silverstar (+50%)
Narva Range Power (RP) (+30%), Range Power 50 (RP50) (+50%)
Tesla Super (+30%)

4) С "медицинским" голубым оттенком:
Марка Название
Philips Blue Vision
Osram Cool Blue
Narva Range Power Blue (RPB)

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

На рынке сегодня периодически появляются новые производители автомобильных ламп. Причем среди подобной продукции встречаются как лампы приемлемого качества, так и продукция, не годная для использования. Немало проблем автолюбителям могут доставить также подделки под лампы известных производителей.
Многое о качестве лампы и надежности производителя могут сказать надписи на цоколе.

В первую очередь следует обратить внимание на то, каким образом нанесен текст. Надписи могут быть либо выбиты, либо написаны краской. Причем краска должна быть очень стойкой, не отлетать и не стираться.

Теперь опишем кратко ту информацию, которая нанесена на качественных фирменных лампах.
На первом месте обычно пишут имя производителя и тип лампы. Далее может следовать номер лампы по каталогу, однако это не обязательная информация, и на некоторых фирменных лампах такого номера может не быть.
Очень важным обозначением является значение мощности лампы и напряжения, на которое она рассчитана.

Пристальное внимание следует обратить на знак сертификации. Он представляет собой букву E с цифрой внутри круга. Цифра соответствует определенной стране, в которой была проведена сертификация. Например, 1 говорит о том, что лампа сертифицирована в Германии. Одной буквы Е, без цифры, быть не может. Подобная ситуация – верный признак подделки.

После этого знака следует выражение, состоящее из трех символов. В него могут входить и буквы, и цифры. Главное, чтобы оно начиналось с 2 или 3.
На цоколе лампы также обязательно должен стоять символ U. Он говорит о том, что лампа имеет защиту, предотвращающую ультрафиолетовое излучение. Для всех ламп, произведенных в Европе, такая защита обязательна.

Наконец, в конце строки следует название страны, в которой была произведена лампа.

В заключение можно добавить, что хуже всего лампу характеризует неточная информация. Порой на цоколе лампы печатают какие-то неизвестные знаки, отдаленно напоминающие описанный выше текст. От подобной продукции нет смысла ждать высокого качества. Будьте внимательны при покупке если вам пришлось искать им замену!

Прошу попросить сразу тех кто хочет оставить своё мнение о производителе ламп и о своём опыте использования, не писать о ксенонах, нужном 4200 уровне кельвинов и прочей фигне.
Здесь речь пойдёт именно об обычных лампах!

Подтипы Н4 бывают разные:

1) Долговечные-всесезонки:
Марка Название
Philips Аllweather, WeatherVision
Osram Аllseason (ALL)
Narva Azzurro (Az)

3) С увеличенной на 30% или 50% светоотдачей:

Марка Название
Philips Premium (+30%), VisionPlus (+50%)
Osram Super (+30%), Silverstar (+50%)
Narva Range Power (RP) (+30%), Range Power 50 (RP50) (+50%)
Tesla Super (+30%)

4) С "медицинским" голубым оттенком:
Марка Название
Philips Blue Vision
Osram Cool Blue
Narva Range Power Blue (RPB)

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Наконец, в конце строки следует название страны, в которой была произведена лампа.

Авто Ниссан Ноут 11гв, мкпп, ключевой, установлен Старлайн Б94 через CAN. Все работает замечательно, но есть одно неудобство. Авто без автосвета и из-за программной нейтрали для автозапуска иногда забываю выключать свет после поездки, так как выхожу из заведенного авто и зуммер не прищит. Так вот как можно решить это малой кровью?

В голове вырисовывается 3 варианта:

Установить доп реле на свет, чтоб работало от зажигания.
У машины есть штатное автоотключение света (еще не испытывал), может быть поможет имитация открытия двери?
Что-то мудрить с доп. каналами.

ПС Что-то намудрил с созданием темы

У машины есть штатное автоотключение света (еще не испытывал), может быть поможет имитация открытия двери

Установить доп реле на свет, чтоб работало от зажигания. можно, конечно и так. только токи там немаленькие. И опять-же - на автозапуске они включатся и при такой их запитке.

Вчера проверил штатное автовыключение работает.

Машина подключена по КАНу, если подцепить доп.канал для имитации открывания двери на концевик водительской двери будет работать? Или нужно будет переключать все концевики по аналогу?

И как быть с ЦЗ? думаю если сделать имитацию открытия, то откроется и ЦЗ

Я пока не планирую оставлять переключатель света постоянно включенным, просто защита от забывчивости.

Будет. Главное в настройках канала не забыть указать в последнем пункте настройки канала dBOFF, чтобы не было тревоги по зоне дверь от подачи импульса в цепь концевика.

И как быть с ЦЗ? думаю если сделать имитацию открытия, то откроется и ЦЗ
Надо пробовать - может и не откроется. А если откроется - придется бороться и с этим.
Установка современной сигнализации в современную машину - непростое дело (ну чтобы всё по уму работало, а не как получится. )
Если не справитесь сами - всегда можно найти ПРОФЕССИОНАЛА в своем населенном пункте.я который сможет помочь доделать/сделать не сделанное. Ищем по сарафанному радио и/или ЗДЕСЬ

Проверил, при размыкании концевика, к сожалению открывается ЦЗ.

Так понимаю нужно, либо не давать ЦЗ открываться, либо закрывать после открытия. Но как это реализуется не пойму

Подскажите, если на запирание ЦЗ повесить доп. канал, нужно ли управление ЦЗ делать по аналогу?

И ещё, если в Таблице №2. Программируемые функции запуска, установить п. 7-4, то запирание будет происходить только после дистанционного запуска? После выполнения программной нейтрали не будет?

Проверил на машине, когда вынимаешь ключ из замка, при включенных фарах, то весь свет гаснет. Нашел инструкцию на ниссан ноут 13гв, там есть схема для машин с бесключевым доступом

Так понял, что подключение делают параллельно обходчику иммобилайзера, следовательно отключение света будет работать только при дистанционном запуске.. А это только наполовину решит проблему.

Понимаю, что наверно нужно с помощью гибкого канала, подать +12в на красно-синий провод серого разъема во время перехода из обычного режима в режим поддержки зажигания и убрать после глушения двигателя. Но в таблице событий включения/выключения такого события нет, только наоборот (21 Переход из режима поддержки
зажигания в обычный режим).

Подскажите как сделать тушение света, после подготовки авто к дистанционному запуску?

Так понял, что подключение делают параллельно обходчику иммобилайзера, следовательно отключение света будет работать только при дистанционном запуске..

А если проверить - как активируется выход розового при разных настройках функции 13 таблицы SF?

Подскажите как сделать тушение света, после подготовки авто к дистанционному запуску?

1) помнить, что максимальный (а это значит что рассчитывать надо не более, чем на 2/3 этого) ток любого слаботочного канала сигнализации (в том числе розового провода) - не более 200 мА. И при перегрузке (длительной работе с предельным током, а тем более - при превышении этого тока) - канал откажет (будет СОЖЖЕН и перестанет работать). Рано или поздно, но обычно - в самый неподходящий момент - В МОРОЗ. Или не будет работать стабильно сразу же.

2) событий и условий включений/выключений гибких каналов - немало. Если хорошо подумать - можно догадаться.
Как насчет "включение стояночного тормоза"?

3) БОЛЕЕ ТОГО - выходы разъема Х7 (желтый, синий, зеленый ) при активации поддержки зажигания - АКТИВНЫ (как и при автозапуске) и становятся неактивны после глушения мотора (точнее - он и глохнет из-за того, что эти выходы становятся неактивны). Но в отличие от розового провода- они активируются попозже его, а деактивируются - раньше его (розового). Смотрим дополнительно осциллограммы на плакате из коробки.

Вынужден повторить
Установка современной сигнализации в современную машину - непростое дело (ну чтобы всё по уму работало, а не как получится. )
Если не справитесь сами - всегда можно найти ПРОФЕССИОНАЛА в своем населенном пункте.я который сможет помочь доделать/сделать не сделанное. Ищем по сарафанному радио и/или ЗДЕСЬ

2) событий и условий включений/выключений гибких каналов - немало. Если хорошо подумать - можно догадаться.
Как насчет "включение стояночного тормоза"?
И точно, про ручник я и не подумал.

По инструкции разъем Х7 - внешние GSM устройства.. Я так понимаю, что имели ввиду разъем Х6 и конкретно силовой модуль, с помощью которого и выполняется поддержка и автозапуск.

Но в отличие от розового провода- они активируются попозже его, а деактивируются - раньше его (розового). Смотрим дополнительно осциллограммы на плакате из коробки.

К сожалению, в интернете осциллограммы не смог найти, а бумажного ничего и не было. Я думал что на серый разъем нужно подать +12в непосредственно перед автозапуском и убрать после остановки двигателя.

Спасибо большое за ответы. Может, таки, получится сделать это самостоятельно, а нет, так буду искать в своей деревне умельцев. Пока что, обратившись по сарафанному радио к местным спецам, мне предложили поставить в питание фар реле, с управлением от ручника, тогда не нужно будет мудрить с сигнализацией. Надеюсь решить проблему не так кардинально.

Почти 7 лет назад я на первой машине начал знакомство со светодиодными лампами для замены простых галогеновых. За это время я рассмотрел множество различных вариантов ламп, от дешёвого китая, до дорогого и в итоге цены на нормальный долгоиграющий китай сравнились с лампами именитых производителей, которые начали делать полный спектр подобных ламп и поэтому на данный момент мои рекомендации выглядят следующим образом:

1. Передние габариты и лампы подсветки номера W5W — 4шт:
Тёплого свечения:
127914000KB2
2850WW-02B

2. Головной свет H4 — 2шт:
Philips 12901HPX2
Cool-LED CL7 PREMIUM
Cool-LED CL6 H4 PREMIUM

3. Лампы в ПТФ (чтобы ПТФ остались именно противотуманными фарами) — H11/H8 — 2шт:
Philips 12794UNIX2
Osram 66220CW

4. Задние габариты/стоп сигналы P21/5W — 2шт:
Philips 12899RX2
Osram 1557R-02B

5. Дополнительный стоп сигнал W16W — 1шт:
Osram 9213R-02B

6. Задний ход W16W — 1шт:
Osram 9213CW02B

7. Задний ПТФ (внимание, есть два фонаря — с продольной установкой лампой — W21W и под углом — P21W) — 1шт:
P21W — Philips 12898RX2
W16W — Osram 7905R-02B

Что касается сигналов поворота — насмотревшись на дёрганное моргание на машинах премиум класса я для себя сделал однозначный вывод что меня целиком и полностью устраивают штатные лампы накаливания в фонарях. Самое интересное что у меня до сих пор стоят штатные лампы и я считаю неразумным трату времени и денег на замену им, поскольку необходимо будет дорабатывать штатную проводку — ставить резисторы для добавочного сопротивления, в противном случае будут моргать в два раза чаще. Но для интересующихся приведу список:

8. Передние лампы сигнала поворота PY21W — 2шт:
Philips 12764X2 — в комплекте с нагрузочными резисторами
Osram Premium 7556YE-02B
Osram Standart 7457YE-02B

9. Задние лампы сигнала поворота WY21W — 2шт:
Osram 7905YE02B

С головным светом тоже не всё так очевидно в плане легальности его установки. Со стороны это будет смотреться как китайский ксенон в фаре, слепить конечно будет меньше, но вопросы у правоохранителей могут возникнуть, отчасти поэтому на свифте я всё же пошёл по другому пути, хотя нескрываемый интерес к лампам plug-n-play был.

Представленный список отражает полное соответствие технических характеристик, излучаемого цвета и габаритных размеров. Данные лампы заменяются один раз и на весь срок службы автомобиля, это уже пройдено личным опытом и опытом многих других людей, китай выйдет вам дороже — последние лампы что я заказывал с драйверами всё равно начинают выходить из строя — если раньше светодиоды делались нормальными, а проблемы были в комплектующих питания, то теперь проблема в самом источнике света — чипы светодиодов пошли поддельные.

В настоящее время есть множество предложений взять заёмные средства под залог ПТС.

Автомобиль — это достаточно ценное имущество. Банк, в случае того, если заёмщик не сможет вернуть средства, сможет легко продать его, не неся никаких потерь.

О процедуре. На момент залога автомобиля, владелец не может совершать никаких действий с ТС. Если говорить проще, то вы не можете продавать авто, подарить его, а так же утилизировать. ПТС остаётся у организации и хранится там до тех пор, пока вы не выплатите весь долг. Многие банки совместно с автомобилем просят оставить второй комплект ключей. Положительных сторон у кредита под залог ПТС достаточно много: во-первых никто не будет интересоваться вашей кредитной историей, во-вторых нужную сумму выдадут в самое кратчайшее время.

Какую сумму можно взять? Зачастую автоломбарды выдают сумму порядком меньше, чем стоимость автомобиля. Сумму определяют на месте после того, как работники компании осмотрят транспортное средство.

После того, как вы выплатите долг, обременение с авто снимется, а так же вам вернётся ПТС.

Итог. Даже если вам срочно требуются деньги, постарайтесь не торопиться и досконально проверьте всю информацию. Ведь если поторопитесь, то можете остаться без автомобиля.

Проблемы в работе основных фар автомобиля становятся заметны сразу – при включении освещения в темный период суток горит один из двух световых приборов. Распространенные причины – перегоревшая лампа либо предохранитель, реже – отсутствие контакта в электрической цепи. Чтобы заменить лампочку ближнего света, не нужно специально ехать на станцию техобслуживания – изучите инструкцию и выполните нехитрую операцию самостоятельно.

Выбор светового элемента

Прежде чем сменить лампу, которая вышла из строя, нужно приобрести новый элемент, подходящий к вашему авто. Приборы головного света большинства современных машин оснащаются элементами с цоколем типа H4–H7 следующих разновидностей:

Недорогие лампочки с вольфрамовой нитью накаливания. Отличаются коротким сроком эксплуатации и слабым световым потоком.
Наиболее распространенные – галогенные лампы. Сочетают приемлемую стоимость с оптимальной светоотдачей и длительным ресурсом.
Газоразрядные, они же – ксеноновые. Надежные и недешевые изделия, характерная особенность – выдают яркий пучок голубоватого света.
Светодиодные. Экономичные элементы, создающие хорошую освещенность и отличающиеся долгим периодом эксплуатации. Минус – высокая цена изделия.

При желании штатную галогенную лампу можно заменить светодиодной или ксеноновой при условии, что деталь подойдет по цоколю. При изменении типа осветительных элементов придется покупать и ставить пару лампочек в обе фары. Независимо от разновидности электрическая мощность детали должна составлять 55 Вт (маркировка на упаковке – 12V/55W). Менять лампочку ближнего света на более мощную не рекомендуется, дабы не ослеплять водителей встречных машин.

Указания по замене

Процедура выполняется в любом удобном месте – на открытой уличной площадке либо в теплом гараже с хорошим освещением, если речь идет о холодном периоде года. Специальные инструменты и приспособления не нужны. Чтобы снять лампу ближнего света, проведите ряд подготовительных операций:

Обычно рукой добраться до лампочек мешают детали силового агрегата – корпус воздушного фильтра, патрубки и расширительный бачок охлаждающей жидкости, различные пластиковые накладки. В некоторых моделях машин доступ закрывает сам аккумулятор, поэтому его придется демонтировать.

Подкапотное пространство современного автомобиля заполнено блоками и агрегатами чрезвычайно плотно. Когда вы доберетесь рукой до задней части фары, одновременно заглянуть в отверстие не удастся – работать нужно на ощупь. Отсюда рекомендация: сфотографируйте узел крепления лампочки смартфоном, оборудованным камерой.

Пошаговая инструкция по замене лампочки в большинстве легковых авто выглядит так:

Удалив резиновую заглушку, возьмитесь рукой за контактную колодку, куда подключены провода питания. Аккуратно расшатывая ее влево – вправо, снимите разъем с контактов лампы.
Металлическое основание лампочки прижимает в гнезде проволочный фиксатор. Надавите на его конец, сделанный в виде петли (или скобы), и сдвиньте вниз либо вверх, чтобы вывести пружину из зацепления с проушинами.
Другим концом фиксатор закреплен на кронштейне. Отведите скобу в сторону и вытащите лампу, запомнив положение корпуса. Вращать цоколь в процессе извлечения не нужно.

Рекомендация. В какую сторону направлены проушины фиксатора, можно увидеть на сделанном ранее фото. Вынимать пружину целиком не следует – вставить ее назад будет нелегко. Просто откиньте фиксатор и вынимайте лампочку.

Чтобы поменять лампу ближнего света, протрите новый элемент ветошью и аккуратно вставьте в гнездо, держа за цоколь. Браться голыми руками за стеклянную колбу нельзя – останутся жировые следы. Лучше надеть тонкую тканевую перчатку. Затем верните на место фиксатор и защелкните в проушинах, предварительно отведя в нужную сторону.

Последнее действие – подключение контактного разъема и установка заглушки. По окончании соберите снятые детали, подсоедините аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность нового элемента ближнего света. Если он горит заметно ярче другой работающей фары, стоит поменять и вторую лампу.

Причины частого перегорания лампочек

Рабочий ресурс галогенных и других ламп производитель указывает на упаковке – от 500 до 750 часов. Но зачастую элементы не отрабатывают положенный срок по следующим причинам:

Для нормальной работы осветительных приборов необходимо постоянное напряжение 12–13,5 вольт. Превышение указанного порога ведет к увеличению яркости свечения (на глаз незаметно) и сокращению ресурса эксплуатации. Частая замена лампы ближнего света – результат постоянной работы при повышенном напряжении, которое дает автомобильный генератор.

Причины кроются в таких неисправностях:

неполадки электронного регулятора напряжения;
проскальзывание приводного ремня;
проблемы с генератором.

Примечание. Скачки напряжения зачастую вызывают перегорание предохранителей. Прежде чем менять лампочки, проверьте состояние плавких вставок.

Выявить превышение напряжения довольно легко – подключите вольтметр к клеммам аккумулятора, запустите мотор и снимите замер на холостом ходу. Если показания превышают 13,5 вольт, ищите одну из перечисленных неисправностей.

Если Вы вдруг забудете заменить перегоревшую лампочку или поленитесь (пожадничаете, в конце концов) это сделать, то она может Вам обойтись в конечном итоге несколько дороже — на сумму минимального штрафа за неисправно работающие внешние световые приборы. Довольно неприятная ситуация, учитывая, что стоимость новой лампочки составляет чаще всего 15-50 рублей, а продаются они в каждом, пожалуй, даже без исключений автомагазине. В то же время, если Вы никогда ранее этого не делали, то знайте, что поменять лампочку в фаре — это одно из самых простых действий, которые только можно придумать из занятий DIY (do it yourserf! — сделай сам!). И здесь всего лишь несколько простых пунктов. Да что там — Вам даже инструмента для этого никакого не понадобится, за исключением чистой перчатки или тряпки.

В первую очередь, откройте капот Вашего автомобиля и найдите непосредственно корпус фары — это будет большой чёрный корпус — Вы вряд ли его перепутаете с чем-то иным. Посмотрите на заднюю часть этого блока фары и найдите там патрон — пучок проводов, подходящий к съёмной крышке. На большинстве автомобилей этот патрон будет иметь три выходящих из него провода, а вилка этих проводов будет иметь форму трапеции.

Снимите этот пучок проводов, отсоединив штекер у основания блока фары. Теперь настало время заняться крышкой-блоком! Её нам необходимо также снять, и здесь возможны три типа установки крышек с лампочкой:

Пластиковый зажим — Вы увидите рычажок, торчащий в верхней части крышки. Нажмите на него большим пальцем и в то же время потяните за крышку, но осторожно — она может быстро соскользнуть.
Металлический зажим — просто потяните крышку вверх и в сторону, и она окажется снятой в Ваших руках. Попробуйте не уронить её, ведь она может закатиться под капотом куда угодно, и найти её в этом случае будет нелегко.
Винтовая крышка — наиболее распространённый тип крепления блока с лампочкой — просто открутите её, упираясь пальцами в специальные рёбра этой крышки, поворачивая её против часовой стрелки.

Снятие блока-крышки с зажимным механизмом

Теперь, когда блок-крышка у Вас в руках, с внутренней её стороны Вы сможете увидеть торчащую из неё лампочку. В подавляющем большинстве случаев её нужно просто вытащить из паза, приложив немного усилия и держась за основание. В некоторых случаях, возможно, придётся слегка повернуть лампочку для того, чтобы освободить её, но это редкость в наши дни; тем не менее, если лампочка не вытаскивается, то попробуйте это сделать.

Вставляем новую лампочку взамен перегоревшей. Вынимайте новую лампу из упаковки, держась за неё через чистую ткань или перчатку. Проблема в том, что на поверхность лампочки может попасть мизерная доля кожного жира или пота, что приведёт к тому, что лампочка быстрее перегорит. Вставьте лампочку вместо перегоревшей в блок-крышку.

Вставьте блок-крышку на место в корпус фары, проверив, что уплотнительное кольцо осталось на мете, и крышка села на место плотно.

Подключите обратно проводку, вставив штекер с тремя проводами в гнездо. Проверьте работу фары. Если новая лампочка тоже быстро перегорит, то, скорее всего, нет смысла тут же бежать за новой лампочкой для повторной её замены — возможно, дело в проводке автомобиля.

К сожалению, далеко не всегда производители машин делают замену лампочки в фаре такой доступной, как мы описали выше — варианты могут быть самые разные — от неудобства оперирования с блоком-крышкой лампочки из-за мешающих шлангов до снятия целиком фары для такой замены.

Также отметим, что если Вы отправились в магазин за новой лампочкой, сняв перегоревшую, то также обязательно соберите в той же последовательности обратно блок фару и подсоедините провода — даже если поездка очень короткая. Во-первых, нельзя, чтобы внутрь фары попадала грязь и даже пыль, а это случится, если Вы не закрутите блок-крышку; во-вторых, дневные ходовые огни никто не отменял (если, конечно, не именно от ДХО перегорела лампочка) и, кроме того, снятый пучок проводов, болтаясь в отсоединённом положении, может легко замкнуть, коснувшись металлических элементов подкапотного пространства.

Сзади доступ к фаре Ниссана Ноут свободен, поэтому трудностей с заменой лампочки ближнего/дальнего света возникать по идее не должно, разве что с отщелкиванием фиксирующей скобы, а так, все по мануалу. В передней блок фаре лампа отвечающая за ближний и дальний свет Nissan Note, стандартная, с цоколем Н4.

Если будите менять в фаре и лампочку габарита или указателя поворота, то придется покупать такие — габариты W5W 12v 5W (бесцокольные) с кат. ном. 26717-2F000 и лампа поворота PY21W кат. ном. 26261-5F005.

Алгоритм замены лампочек в передней фаре Ноте рассматривается на фото.

Пошагово алгоритм замены лампы ближнего света на Еноте будет выглядеть как на картинке.

Читайте также: