Как восстановить лямбда зонд тойота корона премио 7a fe

Обновлено: 28.06.2024

Ну что, какую поставил?
У меня лямбда накрылась на такой же машине и вот мучаюсь с выбором
Продавцы советуют Денсо, говорят купишь Тойота, а там в коробке будет лежать точно такой же Денсо.

Здравствуйте. помогите решить проблему с лямбдой, а то намучился уже.
Загорелся чек - диагностика показала что лямбда "закончилась". Поехал на "Успех" все тулят универсальный датчик с неизвестным количеством проводов. Заехал на экзист выбрали датчик Denso 0201(с резьбой), сказали что ТОЧНО ОН, приехал- оказался не он, поменяли на Denso dox 0217(с фланцем). Поменял датчик, чек не тухнет, поехал на диагностику на бывший спайдер, не могут сбросить ошибку. поехал на ТОТУС, там сказали что надо ставить ТОЛЬКО оригинал 89463, другое работать не будет. Так ли это? если нет то куда можно подъехать чтоб посмотрели, сам в этом не понимаю. Заранее спасибо. Мучаюсь уже с учетом праздников недели 2

Они идентичны? Просто мой крепиться с помощью фланца.
Кстати ни кому не нужен датчик DOX - 0217 по спекулятивной цене 500 грн, два дня на машине
А стоимость DOX-0250 веселая эксист предлагает через 12 дней всего за 1700 грн
Кстати на экзист можно этот вернуть если он установлен уже? Я уже один возвращал, правда даже не распаковывал.

Если двиг LB то не лямбда зонд, а датчик обедненой смеси. У всех ДОС крепятся через фланец двумя болтами. Есть обычные лямбды с таким же фланцем, но они работать не будут.

Помогите определить какую мне лямбду покупать. (Выдает 21 ошибку).
Не могу понять какой у меня движок? ЛБ или нет?

sashok_vin, в твоем случае (4а-фе) - DOX-0250. У 0251 (для 7а-фе) короткий шнур и фишка не крепится на свое "родное" место.

DENSO DOX0250 - лямбдазонд, датчик кислорода,а на LB мотор нужен датчик бедной смеси,и не эксперементируйте,сам с етим сталкивался,поставил то что положенно,сейчас 10л 92го WOG проезжаю по городу 130 км.
Считаем- 10 л.делим на 130км.пробега,и умножаем на 100км=7,69237692307692 л.расход на 100км.при условии что резина и диски по рекомендациям производителя R14-185X65 или R14-175X70
P.S и правильно наливают на заправке!

Дык, вроде поэкспериментировали с этим (в частности на ру форуме) и пришли к выводу, что DOX 0250/ DOX 0251 - самый что ни на есть датчик бедной смеси и есть.

Из личного опыта - у меня уже 20тыс. DOX 0250 (перед этим был 0251 - сдох после 8 или 9 тыс) - полет нормальный, расход в лучшие времена удавалось держать в рамках 6.5л. 95-го; в -20 с прогревами и киевскими пробками этой зимой расход был между 7.5 и 9л. по городу.
Когда у меня сдох DOX 0251 - расход был до 10л. Так что мое имхо, Denso DOX - вполне адекватный заменитель. Еще оговорка - если бы Denso DOX был обычной лямбдой, мозги бы не восприняли сигнал и 21 ошибка продолжала бы гореть.

Не вводи людей в заблуждение. 89463-29045- DOX0250 -КАРИНА
89463-29055-DOX 0251- АВИК
разница только в длине провода. Датчики обеднённой смеси для LB моторов.

Да.. датчик нормально стоит. 3000 грн на екзисте..
Б\у нет нигде.
еще 2 вопроса:
1) Кто-то газ ставил на 1.6 ЛБ. Стоит ли ставить в плане экономичности?
2) Какие свечи (иридиевые или платиновые) ставят в основном на 1.6 ЛБ?

Я не ввожу ни кого в заблуждения,а только предостовляю факты,с той проблемой с которой столкнулся сам

Ни фига себе ценничеГ.

А на счет газа и экономичности, скажу что смысл есть, правда хорошая установка стоит не мало. и если не думаешь продавать машину, то смысл в установке есть. У меня знакомый есть, к нему машинка лет 10 назад откуда-то из Европы приехала и уже с газовой установкой, мотор 1,6, правда не знаю ЛБ или нет. Ездит в основном только на газе, только когда к родственникам в Россию ездит, то и бензином про запас заправляется, учитываю сегодняшние цены на бензин, нарадоваться не может. Проблем из-за использования газа вроде не было.

Кстати, какова цена иридиевых свечей против платиновых?

Ставить газ или нет? Тут много факторов. Знаю несколько машин, которые отбегали свыше 100 тыс. и никаких проблем. Главное правильные настройки (зазоры клапанов в первую очередь). Получаешь экономии 30-35%. И главное, сколько ездишь на машине - если 10-15 тыс. в год, как по мне смысла нет, установка будет окупаться года 2-3. У меня 2,0, то после езды на газе, пришлось немного поездить на бензине, расход как у всех в норме, но по карману на бензине бьет сильнее, я ощутил сразу. Тем более с нынешней ситуацией с долларом и ценой на бензин, для меня газ однозначно.

хочу тоже свечи менять, 3s-fe, расход половина бака в снега была езда, половина в сухую погоду, цыфры 12.6 95го бензина, помосветуйте какие лучше свечи поставить ?

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на форуме

Привет всем! Вот инфа с сайта TRON.RU по поводу лямбда-зонда. Сильно не пинайте, если что! Это про Caldinu, но подойдет и нам:
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".

Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.

Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).

Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).

1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).

2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .

3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).

Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.

У меня Toyota Vista Ardeo 1999 г.в., движок 1zz, 1,8 л., пробег 102 тыс.км, два года в России. Заменил датчик массового расхода воздуха, одна проблема исчезла. До этого расход бензина не мерил, а после замены два раза померил - расход оказался 14 литров, многовато, решил что врет лямда-зонд. Сегодня по советам, взятым из Интернета, попробовал промыть датчик кислорода, он же лямда-зонд, 80% ортофосфорной кислотой, которую выпросил в химцехе, на работе. Датчик находится снизу машины, на выхлопной трубе перед катализатором. Перед чисткой снял минусовую клемму с аккумулятора на всякий случай. Открутил датчик, не снимая разъема, так как разъем находится где то в салоне, скорее всего под ковриком с водительской стороны, что бы до него добраться надо, по-видимому, снимать пластиковую панель по середине и отгибать коврик. Кожух датчика и чувствительный элемент под ним, полностью покрыт налетом красного цвета. Видимо в бензин добавляют всякую свинцовую гадость, что бы поднять октановое число. На датчике написано:

Toyota
89465
-32150
Denso 0320
04U21

Его размеры:
Длина чувствительного элемента- 2 см., Диаметр- 1 см., Длина резьбы- 1 см., Из датчика выходят четыре провода- два черных, синий и белый. Черные провода это судя по всему подогрев датчика, между собой имеют сопротивление 12,8 Ом, белый скорее всего это минус датчика, а синий - сигнальный. Кроме черных проводов между собой больше ничего не звонится, и на корпус датчика тоже, значит делаем вывод- масса изолирована, по каталогу NGK---- № 1952, OZA624-E4, S4 четырехконтактный с изолированной массой, розничная цена 1012,39 руб.

Замочил датчик, как и советовали на 10 минут в кислоте, затем попробовал через отверстия в кожухе датчика зубной щеткой почистить сам чувствительный элемент, но после чистки вид датчика особо не изменился. Хорошенько все промыв водой, поставил все обратно. До чистки датчика, компьютер показывал остаток бензина 77 км., а средний расход больше восьми километров на одном литре не поднимался. После чистки остаток был 144 км. и расход поднялся до 9,4 км. на одном литре, после не продолжительной поездки расход опять упал до 7 литров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“В противоположность "универсальным зондам", которые на практике не представляют собой эффективную альтернативу, концепция фирмы NGK/NTK, которая предлагает для каждого применения точный, готовый к установке лямбда-зонд, обеспечивает много преимуществ”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принцип действия лямбда-зонда
Имеются два типа лямбда-зондов. Они различаются керамическими элементами, с помощью которых измеряется состав выхлопных газов.

Диоксид-циркониевые зонды: Внешняя сторона диоксид-циркониевых элементов непосредственно соприкасается с выхлопными газами. Внутренняя сторона соприкасается с воздухом. Обе стороны элемента покрыты тонким слоем платины. Ионы кислорода проходят через элемент и оставляют электрический заряд на слое платины. Платиновый слой играет роль электрода; специальный сигнал от элемента передается в выходной провод зонда. Диоксид-циркониевый элемент становится проводящим для ионов кислорода, начиная с температуры примерно 300°C. Если концентрация кислорода с обеих сторон диоксид-циркониевого элемента различается, возникает напряжение вследствие особых свойств элемента. При обедненной топливной смеси генерируется низкое напряжение. В случае богатой топливной смеси генерируется высокое напряжение. Характерный скачок напряжения происходит при отношении количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси примерно 1 : 14,5. Это отношение можно также характеризовать коэффициентом избытка воздуха (l = 1, что соответствует отношению количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси 1 : 14,5, то есть происходит полное сгорание). Отсюда наименование лямбда-зонда. С помощью системы впрыска устройство управления режимом двигателя регулирует отношение количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси. Требуемую для этого информацию устройство управления режимом двигателя получает от лямбда-зонда. Зонд генерирует напряжение только при достижении своей рабочей температуры свыше 300°C. Поэтому после пуска двигателя для элемента требуется некоторое время, порка он нагреется выхлопными газами. Большая часть зондов сегодня имеет внутренний керамический нагревательный элемент, который сокращает временной интервал до того момента, когда зонд может начать работать.

Диоксид-титановые зонды: Диоксид-титановый элемент не создает напряжение, как диоксид-циркониевый элемент. Вместо этого диоксид-титановый элемент изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах. При лямбда 1,0 происходит сильное изменение сопротивления. Если к элементу приложено напряжение, выходное напряжение изменяется в соответствии с концентрацией кислорода в выхлопных газах. Диоксид-титановый элемент не требует опорного воздуха, как диоксид-циркониевый элемент, так как он отличается по принципу действия. Поэтому диоксид-титановый зонд отличается меньшими габаритами. Чувствительный элемент зонда, его платиновые электроды и нагревательный элемент изготавливаются фирмой NTK по толстопленочной многослойной технологии на керамической подложке. Подогреваемые зонды фирмы NTK - это пример многолетнего опыта работ в сфере толстопленочной многослойной технологии. Качество и надежность этих зондов гарантированы. Зонды из диоксида циркония и диоксида титана не взаимозаменяемы вследствие их различных
размеров и принципов управления, которые используются для оценки сигналов зонда.

Читайте также:

Как восстановить лямбда зонд тойота корона премио 7a fe

Навигация

Кто сейчас на форуме