Как выгнать воздух из системы охлаждения сузуки лиана

Обновлено: 18.05.2024

Суть проблемы. Сузуки Эскудо (G16A 16V 12.1990).
После ночевки на стоянке (температура около -25) машина завелась, при этом обороты на холостом ходу сначала (5 сек) были ок. 4000, далее упали до 2500, поднялись до 3000 и далее с периодичностью около полутора секунд происходило нарастание и сбрасывание оборотов. Постепенно центральная частота понижалась, где-то до 2300 через 5 минут. При достижении температуры, близкой к нормальной рабочей (по стрелке указателя температуры), обороты упали до штатных 700. При этом печка НЕ ГРЕЛА СОВСЕМ. После непродолжительной (ок. 1500м) спокойной (гололед) поездки заметил, что стрелка указателя температуры поползла вправо относительно полностью прогретого движка. Открыв капот, обнаружил, что антифриз начал закипать. Жутко испугался, что повело головку блока. На следующий день, после ночевки в гараже (ок. -5) завел машину, и, о чудо!, ВСЕ РАБОТАЛО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ! Т.е. обороты в начале прогрева были ок. 2000, плавно спадая по мере прогрева, печка грела - температура повышалась по мере прогрева, термостат открылся, когда температура антифриза достигла нормы (ок. 90), никаких пузырьков из радиатора не выходило, вообщем все выглядело так, как будто ничего накануне и не происходило!
Незадолго до описываемых событий менял помпу и антифриз на новые, с промывкой. После этого все работало нормально, печка грела.
До замены описываемая ситуация, но только без перегрева, происходила дважды, однако печка "одумывалась" довольно быстро.

Мои размышления: Наиболее похоже, что была ледяная пробка, возможно в собирающем коллекторе. Однако этого не может быть - антифриз хороший, и не перемешаться за 2 дня активной езды не мог. Воздушные пузыри в печке не могут обьяснить перегрев двигателя, а неисправность термостата - неработающую печку. К плаванию ОЧЕНЬ высоких оборотов в начале прогрева я вообще не знаю с какой стороны подступиться. Так что надеюсь на коллективный разум :)

Как это было. Залил, погонял, долил, прогрел, слил.
Похоже, что-то не слилось в первый раз из печки.
Залил боевой состав,помассирвал верх.патрубок-пузыри, долил в радиатор,закрыл крышку, погонял, долил,прогрел, открылся термостат (нагрелся верхний бачок радиатора), помассировал верхний патрубок-вышли пузыри, долил, Димыч-змей под руку чего-сь сказал-пролил, помассировал снова, долил. Ура!
Сухонький! Пора за подарками ехать (дело было до Нового Года).

1. Если есть сомнения в качестве ОЖ, так отобрать пробу и посмотреть на её поведение при морозе (улица или морозилка до -24), положив по соседству градусник -делал так при первой смене ОЖ на Джимнике, -льда нет? -залил.
2.Вспомнить последовательность действий при смене ОЖ -не мог ли кран печки на к-ли стадии (промывки) остаться закрытым? -я так "сохранил" добрый кусок старого антифриза в печурке :-(.
Удачи.

Про обороты по моей практике такое бывает из-за температурных датчиков. Правда чего им надо - хрен знает. У меня один просто кончался и пока не скончался совсем обороты периодически при прогреве плавали.

Всех благ. Артем.

антифириз закипел - ты крышку радиатора снял и? увидел или через бачок? Менял до этого помпу или термостат?

Что касается печки, то продолжаю настаивать, что она завоздушена или загрязнена. При движении автомобиля может казаться, что она нормально греет, а вот на холостых.

Завоздушивание системы охлаждения ни к чему хорошему не приведёт, а вовремя удалённая воздушная пробка из системы особого вреда не нанесёт. Для устаревших двигателей с минимальным количеством датчиков и электроники, вроде ВАЗ 2110, Дэу Ланос, Сенс, Лачетти пробка в системе не так критична, поскольку она не так будет влиять на систему управления двигателем. В новых моторах Ford Focus 3, Kia Ceed, Хендай Солярис завоздушивание системы может натворить куда больших неприятностей, поэтому и думать, как удалить пробку из системы охлаждения нужно интенсивнее.

Признаки появления воздушной пробки в системе

Основной признак появления воздушной пробки — нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, а это может выражаться в таких симптомах:

Перегрев двигателя без особых нагрузок и при минусовых температурах. При этом мы подразумеваем, что помпа работает исправно, термостат открывает клапан и жидкость может проходить по большому кругу.
Печка дует холодным или едва тёплым воздухом. Здесь причина тоже понятна — жидкость просто не доходит до радиатора отопителя, поэтому там холодный антифриз даже при прогретом двигателе.

Косвенными признаками нарушения циркуляции жидкости в системе могут быть неверные показания датчиков, которые приводят к появлению кодов ошибок при сканировании системы по шине CAN. Оговоримся ещё раз — мы подразумеваем, что все узлы системы охлаждения проверены и исправно работают — помпа, термостат, оба радиатора и двигатель в исправном состоянии.

Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности

Одним из основных условий нормальной работы системы охлаждения есть безукоризненная герметичность.

Если на старых двигателях ВАЗ и других допотопных автомобилей система была условно герметичной, то абсолютно все современные моторы обязаны иметь герметичную систему. В новых моторах только одна заливная горловина — в расширительном бачке и она должна иметь герметичную пробку с клапаном, который в случае необходимости стравливает пар и лишнее давление. Следовательно, основной путь для проникновения воздуха в систему охлаждения — негерметичность.

Негерметичность системы

Завоздушивание системы происходит так: патрубок или радиатор подтекает, а в свободный объем системы попадает воздух через редукционный клапан расширительного бачка. После этого воздух смешивается с антифризом и в виде маленьких пузырьков разгоняется по системе. Естественно, что бесконечно так продолжаться не может, поэтом в один момент воздух начинает накапливаться в определённой точке системы охлаждения, как правило, в самой верхней, в районе впускного коллектора.

Закипание жидкости

Современные хорошие антифризы закипают крайне редко, поскольку их свойства сохраняются вплоть до 120-140 градусов без изменений. А вода, как известно, закипает уже при ста градусах, при этом активно выделяется пар. Собственно, для закипания без перегрева как такового, достаточно залить в систему любой тосол из ларька на окружной и при теоретически нормальной рабочей температуре эта волшебная жидкость обеспечит закипание, выделение пара и, как следствие, отличную прочную воздушную пробку.

Существует ещё несколько причин, по которым может образоваться воздушная пробка:

Дефект помпы, при котором она теряет герметичность и просто всасывает воздух на определенных оборотах двигателя.
Поломка редукционного клапана крышки расширительного бачка или нарушение герметичности прокладки крышки.
Дефекты радиатора отопителя, основного радиатора, патрубков. При этом явно видны потеки и диагностировать их несложно.
Самая неприятная ситуация, когда прогорает или продавливается прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения попадает уже не воздух, а выхлопные газы. Удаление пробки в этом случае ничего не даст до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Симптомы такой поломки — явный густой белый дым из выхлопной трубы.

Собственно, это и есть основные причины появления пробок воздуха в системе охлаждения, однако при неправильной замене антифриза также можно завоздушить систему.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Убрать воздушные пробки гораздо проще в тех случаях, когда их появление не вызвано серьёзными неисправностями

Чтобы удалить воздушную пробку из системы, можно использовать один из трёх способов, каждый из которых может быть эффективным в той или иной ситуации и при той или иной поломке.

Сто раз проверенный и действительно эффективный метод удаления воздушной пробки заключается в искусственной разгерметизации системы и принудительному стравливанию воздуха. Логично предположить, что воздух будет собираться в самой высокой точке системы охлаждения. У каждого двигателя она своя, но суть заключается в том, чтобы при запущенном и прогретом двигателе на холостых оборотах вовремя снять патрубок шланга прогрева дроссельного узла и стравить воздух.

Конечно, выполняя удаление пробки таким образом, мы теряем часть антифриза, но его можно слить не на пол, а вчистую ёмкость, а потом залить обратно. Ещё одно неудобство заключается в том, что жидкость будет горячей, поэтому работать без защитных перчаток крайне не рекомендуется. Зато мы гарантированно удалим пробку.

Проверяем работу системы на ходу с полностью включенным отопителем. Если пробка удалена, печка будет дуть горячим воздухом.

Иногда может помочь такой способ, при котором не нужно ничего снимать и ничего сливать, а тем более иметь дело с горячим антифризом. В зависимости от того, с какой стороны у нас расположен расширительный бачок, приподнимаем эту сторону на домкрате, снимаем пробку с бачка, запускаем двигатель и на средних оборотах начинаем активно мять нижний патрубок радиатора.

Мнём до тех пор, пока пузыри воздуха не перестанут выходить из расширительного бачка. После этого проверяем работу системы так же, как и в первом случае.

Особой эффективностью этот способ не отличается, но и проще способа ещё не придумали. Можно попытаться удалить пробку, заехав на возвышение передними колёсами, при этом чем выше будет расширительный бачок, тем лучше. Затягиваем ручник и несколько минут даём двигателю поработать на холостых, после чего нужно хорошенько прогазовать и спуститься с возвышения.

Теперь на ровной площадке проверяем уровень антифриза, при необходимости доливаем до нормы. Проверку состояния системы проводим так же, как и в первых случаях.

Независимо от способа удаления воздушной пробки из системы, после процедуры двигатель не должен перегреваться, а отопитель выдавать максимальную температуру воздуха при соответствующих настройках.

Сузуки Лиана относится к автомобилям последнего поколения. Это транспортное средство отличается высоким уровнем комфорта и безопасности при езде, компактностью и выносливостью, что немаловажно для отечественных дорог. Автомобиль марки Сузуки Лиана, при своей компактности, обладает мощным двигателем, обеспечивающим долголетнюю эксплуатацию данного авто.

Однако любое автотранспортное средство требует своевременного ухода. Одной из обязательных процедур по уходу за Сузуки Лиана является смена антифриза. Но в каких случаях требуется замена охладительной жидкости? Как правильно слить бывший в эксплуатации антифриз и заменить его на новый? Как быть, если в охладительную систему Сузуки Лиана попал воздух? Ответ на каждый из указанных выше вопросов вы сможете найти в данной статье.

Причины возникновения поломок и утечек

Антифризом называется неспособная к замерзанию техническая жидкость, закипающая при температуре около 110 градусов по Цельсию. Антифриз используется как охладительная субстанция для двигателя транспортного средства при температуре от +40 градусов по Цельсию. Смена охладительной жидкости в системе Сузуки Лиана может потребоваться если:

Срок действия используемой субстанции подошёл к концу;
Количество охладительной жидкости снизилось в результате длительного пробега или поломки в системе транспортного средства.

Если после последней смены антифриза для Сузуки Лиана прошло совсем немного времени, но количество жидкости быстро снижается, возможно в системе транспортного средства есть протечка. Причинами таковой могут быть следующие факторы:

Щели и микроскопические трещины в крышке или корпусе расширительного бачка. Обнаружить эту проблему визуально практически невозможно, так как трещины могут быть настолько микроскопическими, что жидкость не вытекает из них, а выпаривается при работе двигателя. При возникновении подозрения на наличие течи в расширительном бачке рекомендуется заменить данный агрегат;
Плохо завинченная крышка расширительного бачка. Эта, на первый взгляд, незначительная оплошность является причиной не только утечки антифриза, но и поломки двигателя. По этой причине после заливки антифриза рекомендуется тщательно проверить герметичность бачка;
Слабая фиксация в местах соединений патрубков. Обнаружить протечку такого рода просто — достаточно расположить под транспортным средством, оставленным на стоянке, чистый бумажный лист. Если на бумаге обнаруживаются потёки и брызги охладительной жидкости, наличие течи становится очевидным. При обнаружении подобной течи следует проверить соединения патрубков и шлангов, обеспечить их герметичность. Если проблема не в соединениях, а в самих деталях, их следует заменить;
Полоска радиатора автомобиля. Течь обнаруживается так же, как в случае со шлангами и патрубками. При обнаружении подобной протечки при замене антифриза на Сузуки Лиана радиатор подлежит замене.

Причинами возникновения поломок в системе Сузуки Лиана может стать авария или изношенность деталей машины. В свою очередь, во избежание поломки двигателя, рекомендуется менять охладительную жидкость не реже 1 раза в год.

Замена антифриза в Сузуки Лиана

Перед процедурой замены антифриза на Suzuki Liana рекомендуется ознакомиться с принципами техники безопасности по работе с системой этого автомобиля. Подробно принципы безопасности для автолюбителя указаны в методичке по эксплуатации транспортного средства. Ниже представлены главные из них:

Перед работой с антифризом необходимо дать двигателю остыть. В противном случае автомобилист рискует получить тяжёлые химические и термические ожоги;
Также во избежание подобных травм не рекомендуется резко открывать бачок. Охладительная жидкость находится в нём под большим давлением, и если его постепенно не снизить, плотная струя антифриза может обжечь автомобилисту руки и лицо;
Ни в коем случае не следует пытаться включить двигатель во время слива старого антифриза из охлаждающей системы Сузуки Лиана. Это опасно не только для автомобиля, но и для жизни и здоровья его владельца.

После изучения инструкции по технике безопасности Сузуки Лиана следует подготовить следующие инструменты:

Ёмкость на 10 литров и более — для слива использованной жидкости;
Ключ на 14 — для снятия защиты автомобильного двигателя;
Ключ на 8 (10) — для обеспечения слива охладительной жидкости из цилиндрового блока;
Плоскогубцы — для откручивания пробки радиатора;
Чистые тряпки — для протирания системы охлаждения Сузуки Лиана после смены антифриза.

Важно! Во время замены антифриза в Сузуки Лиана следует избегать попадания пыли и инородных предметов в систему автомобиля. Воздух, попавший в двигатель, следует немедленно ликвидировать после замены охладительной жидкости.

Слив и промывка системы

Пошаговая инструкция слива антифриза с Сузуки Лиана предоставлена ниже:

Остановить двигатель автомобиля, дать ему остыть;
После того как двигатель Сузуки Лиана остыл — постепенно снижать давление в радиаторе, постепенно откручивая пробку бачка против часовой стрелки не надавливая на пробку. Затем докрутить крышку, уже надавливая на неё;
Снять бачок, приподнять его;
Слить отработанную охладительную жидкость в предварительно подготовленную ёмкость.
В случае засорения бачка или смены типа антифриза — промыть систему Сузуки Лиана. Для этого в бачок заливается вода или специализированная техническая жидкость, и на 15 минут запускается двигатель.

После перечисленных манипуляций автомобиль Сузуки Лиана готов к заливке новой охлаждающей жидкости.

Заливка новой ОЖ

Пошаговая инструкция заливки нового антифриза для Сузуки Лиана предоставлена ниже:

Важно учесть! При заливке антифриза в систему Сузуки Лиана автомобиль должен располагаться исключительно в горизонтальном положении. Вертикализирующие машину наклоны запрещены, так как в таком случае велик риск перегрева двигателя в дальнейшем.

Что делать, если в систему попал воздух?

При замене антифриза в Suzuki Liana в систему автомобиля попадает воздух. Удаление воздушной пробки не вызывает особых затруднений, автовладельцу следует придерживаться следующего алгоритма действий:

После заливки свежей охладительной жидкости следует на несколько минут (от 2 до 5) завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
Отключить двигатель через несколько минут;
Проверить уровень антифриза в системе Сузуки Лиана;
Если уровень охладительной жидкости после прогона двигателя снизился — долить необходимое количество антифриза.

Если рано для прокладки, что может быть? В системе образуется воздух, выдавливает антифриз, причем образуется в двигателе до радиатора воздушный пузырь не доходит.

Юрий, прокладка однозначно у меня так проявилось. Сначало тоже думал на пробку. В третьем цилиндре про горела. При нагреве выкидывает в расширительный. Па трубки в основном верхний очень тугой. Глушишь открываешь спустя а он пустой.

Николай Писарев

Опиши как заметил и как выдавливает? Пригодится всем на будущее, прокладка ГБЦ на этой машине это болезнь и судя по сузуки клабу, драйву то на замену попадают от 130 тыс. км. и выше, у всех на разном пробеге.

Николай, Еще зимой заметил небольшое бульканье при запуске двигателя. Не придал значение, думал морозы всасал воздух, ездил печка греет, никаких проблем. Наступило лето, машина в пробке начала перегреваться. Залез под капот, расширительный полный, излишек вытек в районе аккумулятора, все засрало. Купил антифриз, влил 2 литра.

Николай Писарев ответил Юрию

Юрий, а вот перегрев как проявился? По стрелке увидел или стрелка у нас как всегда посередине стояла, просто вентиляторы работали на постоянку?

Николай Писарев ответил Юрию

Юрий, понял спасибо. А то зная болячку задолбался постоянно на бачок смотреть, теперь буду знать симптомы

Была такая проблема при замене нового радиатора, залили новый антифриз, после замены прошло дня 3 антифриз в большом количестве начал выходить в расширительный бачок, доливал по норме, на холодную было слышно как антифриз бегал, через 4 дня ехал на работу с обеда стрелка ушла в красную зону и сработал вентилятор, работал без остановок заглушил авто, открыл капот весь антифриз из расширительного бочка ушел в радиатор охлаждения. После 10 минут простоя открыл крышку на радиаторе долил антифриза литра 1,5 и в расширительный бачок , болезнь прошла температура в норме, уровень антифриза в норме.

Александр, у Вас обратная ситуация. Вышел воздух из системы, создался вакуум, высосало весь антифриз из бачка. Все равно спасибо!

Читайте также: