Какой генератор на паджеро 4

Обновлено: 04.07.2024

Собственно сабж. По ходу не работает регулятор в ЭБУ и поэтому нет зарядки. Генератор подкидывали с рабочей машины. Кстати есть одна закономерность, авто пока холодное дает зарядку, как нагреется зарядка пропадает. И еще, если убрать питание с S, то зарядка идет положенные 14.2, но при этом горит лампа зарядки. Авто с мотором 6G72, генератор с четырмя контактами S, FR, R и L. Заранее спасибо.

Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

verter1978 писал(а): Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

zurdo писал(а): аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

Если генератор подключить только на S и L он будет работать? Не будет ли недозаряда или перезаряда? Вообще так кто-нибудь делал?

G-управляющий - FR-информирующий о загрузке гены. вот хоть убей не помню что сделал - просто обрезал FR или замкнул его на массу(по-моему -все-таки замкнул) и все работает.

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

У этого двигателя алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами, приводящими 16 клапанов, но гидрокомпенсаторов в их приводе нет. Привод ГРМ комбинированный – с шестернями и однорядной роликовой цепью.

3,2-литровый турбодизель выпускался только в турбированном варианте и имел непосредственный впрыск топлива. До 2006 года мотор оснащался впрыском с распределительным ТНВД Zexel VRZ. В таком исполнении этот двигатель устанавливали только на Mitsubishi Pajero 3. На Pajero 4-го поколения дебютировал мотор 4М41 c новой ГБЦ, в которую были помещены форсунки системы Common Rail от компании Denso.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M41, снятого с Mitsubishi Pajero 3 2000 года выпуска.

Шкив коленвала

Шкив коленвала двигателя 4M41 является демпферным, т.е. оснащен резиновой обоймой, гасящей колебания. Резиновый демпфер не вечный – он лопается, трескается. При этом сначала внешняя обойма шкива перекашивается, что приводит к появлению постороннего звука трения ремней навесного оборудования. Далее демпфер целиком обрывается, что приводит к остановке внешней части шкива. При этом слышен отчетливый скрежет или скрип, а привод навесного оборудования (генератора, помпы и компрессора кондиционера) не осуществляется.

Ремень генератора и помпа

Генератор и помпу системы охлаждения на двигателе 4М41 приводят сразу два поликлиновых ремня. Еще один ремень приводит компрессор кондиционера. Все ремни имеют неавтоматический механический натяжитель, поэтому периодически ремни нуждаются в регулировке их натяжения. На необходимость регулировки в первую очередь указывает свист ремней. Если и после подтяжки скрип возобновляется, то придется менять ремни. Каждый раз необходимо проверять шкив коленвала на предмет биения, а помпу – на предмет люфта. Оригинальная помпа служит около 100 000 км, при возникновении люфта она поскрипывает и шуршит.

Данная заслонка обычно проблем не создаёт. Она имеет обратную связь, поэтому ЭБУ сразу сигнализирует о любых неполадках, вызванных, как правило, нарушением ее подвижности.

Турбокомпрессор MHI

На двигателях 4M41 с распределительным ТНВД используется очень живучий турбокомпрессор MHI TF035HL с перепускной заслонкой. Ресурс этой детали – 250 000 км и более. Турбокомпрессор вызывает минимум жалоб.

Течь масла по кронштейну масляного фильтра

Бывают случаи возникновения течи масла по кронштейну масляного фильтра и теплообменнику. Масло давит оттуда во время работы двигателя. Если владелец вовремя не заметит вытекания в этом месте, то двигатель может выдавить почти весь объем масла, что приведёт к печальным последствиям для всех пар трения.

Для устранения течи нужно заменить три уплотнительных кольца на кронштейне фильтра, которые продаются единым комплектом (MH035094).

Клапан EGR

Масляные пары и сажа, поступающая во впуск, оседают на внутренней поверхности впускного трубопровода, значительно уменьшая его сечение. Это значит, что со временем двигатель 4М41 будет задыхаться, получая меньше воздуха. Естественно, при этом значительно снижается при попытках ускориться на полном газу. Одним словом, если этот турбодизель стал плохо тянуть на высокой скорости работы, настала пора снять и тщательно почистить впускной коллектор.

Кроме того, известны редкие случаи появления трещин в теплообменнике EGR, из-за чего на впуск попадает антифриз. При этом двигатель парит из выхлопной трубы.

Цепь ГРМ

Если владелец не замечает посторонний звон, который можно услышать на холостом ходу. Кроме шума двигатель никак не намекает на то, что нужно отправляться на замену цепи ГРМ. Все параметры работы мотора будут в норме вплоть до обрыва цепи. Обрывы случаются на рубеже 250 000 км. Поэтому цепь ГРМ двигателя 4M41 следует менять каждые 200 000 км или даже раньше.

Оригинальная инструкция по замене цепи ГРМ на этом двигателе подразумевает снятие ГБЦ, т.к. иначе не получается сбросить цепь с распредвалов. Однако есть хорошее и более простое решение – размыкание старой цепи с выпрессовыванием одного из пальцев. Новые цепи поставляются разомкнутыми. Таким образом, новую цепь можно установить, не снимая ГБЦ.

При обрыве цепи ГРМ на двигателе Mitsubishi 3,2 Di-D поршни ударяют по клапанам, что влечёт за собой серьезный ремонт. Загнутся не только клапаны, но и могут оторваться бугеля распредвалов.

ТНВД Zexel

Радиально-плунжерный ТНВД Zexel VRZ c электронным управлением считается самым слабым местом ранних двигателей 4М41, которые еще не были оснащены впрыском типа Common Rail от Denso. Этот насос высокого давления становится жертвой некачественной и плохо очищенной солярки, в результате нередко в нём изнашиваются практически все детали.

Mitsubishi 4M41 11

Однако и без очевидных кодов неисправностей мотор будет долго запускаться, затем будет дымить сизым дымом. Вдобавок значительно ухудшится разгонная динамика, появятся провалы мощности.

Такие симптомы появляются при выходе из строя автомата опережения впрыска – этот узел буквально впитывает в себя все примеси, содержащиеся в топливе, и продукты износа пар трения ТНВД.

К тому автомат опережения впрыска, в частности его муфта, быстро выходит из строя при проблемах с подачей топлива в сам ТНВД. Проблемы могут быть вызваны как завоздушиванием топливной системы, так и загустением дизтоплива в сильные морозы. Эксплуатация ТНВД Zexel при нарушении подачи топлива приводит к появлению частого стука в его корпусе – это в отсутствие топлива стучит поршень опережения. При этом из выхлопной трубы валит светло-синий дым.

К пробегу в 200 000 км в ТНВД Zexel наступал критический износ вала и дозирующего кольца, в результате снижалась производительность насоса. При этом двигатель начинает неровно работать на холостом ходу, в жару будет плохо заводиться, плохо тянуть и глохнуть на ходу. Но если охладить ТНВД, полив его водой, мотор на время будет работать хорошо. На сегодняшний день ротор, его втулки и дозирующее кольцо поддаются ремонту.

Топливные форсунки

Топливные форсунки двигателя 4M41 чисто механические, но способны производить два впрыска топлива за цикл. Для этого в их конструкции предусмотрены две пружины, благодаря которым первый впрыск топлива происходит при давлении 180 бар, а второй при 240 бар.

Эти форсунки обладают большим ресурсом, распылители к ним есть в продаже.

Регулировка тепловых зазоров

В приводе клапанов двигателя 4M41 отсутствуют гидрокомпенсаторы, этот двигатель нуждается в проверке тепловых зазоров клапанов каждые 15 000 км. Тепловые зазоры регулируются при помощи отвертки и гаечного ключа. Зазоры впускных клапанов – 0,1 мм, а выпускных – 0,15 мм.

Трещины в ГБЦ

Редко на двигателях 4M41 появляется трещина в ГБЦ, о чём, как правило, говорит появление пара из выхлопной трубы и сопутствующее снижение уровня охлаждающей жидкости. К сожалению, в этом случае ГБЦ придётся менять. Шансы хорошо и надолго заварить образовавшуюся трещину очень малы.

Из-за трещин в ГБЦ, захватывающих масляные каналы, в этом моторе может появиться повышенный расход масла и повышенное дымление сизого цвета. Вина трещин в случае жора масла всегда неочевидна, поэтому до снятия и проверки ГБЦ владельцы успевают перепроверить множество других версий, включая замену маслосъемных колпачков.

Также известны редкие случаи пробивания прокладки ГБЦ (MD03020S), из-за чего антифриз также попадает в один или несколько цилиндров.

Кроме того, иногда голову мотора 4М41 приходится поднимать для замены направляющих втулок клапанов – из-за их износа клапаны сильно люфтят.

Балансирные валы

Двигатель 4М41, как и многие другие турбодизели Mitsubishi, оснащён парой балансирных валов. Правый балансир входит в корпус масляного насоса и приводится через его шестерню. На практике, балансирные валы 3,2-литрового турбодизеля Mitsubishi никаких проблем не создают. Однако при капремонте мотора с огромным пробегом обращают внимание на люфт балансиров. Этот люфт можно устранить заменой вкладышей балансиров, которые продаются как отдельная деталь.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi заказать с них автозапчасти.

Решил поставить генератор от Hyundai JA1518 ( дешевле и мощнее 110А) он ставиться с небольшими изменениями :

1. Шкив от хундая больше, нужно ставить родной с поставкой под гайку.
2.Отверстия под нижний болт восьмерка, а на мпс десятка.
3. Нужно ставить родной вакуумник, т. к. под него правильные выводы, на вакуум и подача обратка масла.

Заказал генератор, заказывал в Харькове. Приходит значит генератор и тут я вижу что отверстия под нижний болт у него на 10…а писали что на 8… интересно…

и насос тот же как на родном (ну все равно решил оставить родной вакуумник).

Нужно было только поменять шкиф, у родного он поменьше.

Приступил к установки генератора:

И тут появляется небольшая проблемка, из-за того что Генератор от Hyundai чуть больше по обьему не хватило провода)

Всё установили, Паджерик готов к запуску двигателя. И тут как запустили двигатель обнаружили треснутый патрубок. Трещина появилась при установки генератора.

При снятии он попросту разломился на 3 части :

Всё таки года дают о себе знать, не удивлюсь если это был родной патрубок. Паджерик снова в строю с более мощным Генератором :)

Поездив некоторее время я заметил что при запуске двигателя зарядка подается не сразу, а где-то через 2 секунды. Оказалось родной шкив дал осечку, проблема была вовремя замечена мог бы стереть якорь. Нашел токаря он выточил мне втулку под шкив и всё стало норм. Масленный насос поставил новый тот что шёл с Геной, так как родной не совсем похож.

Mitsubishi Pajero Sport 2006, engine Diesel 2.5 liter., 115 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 29

Поставил аналогичный генератор, но пришлось стачивать посадочное место на шкиву (4 мм), чтобы он в одной плоскости с остальными остался.

А шланг какой там диаметр? Надо тоже поменять, а то сопли появились

Какой размер шайбы под шкивом получился?

Шайбу не ставили.

тоже этот шланг пришлось менять только что. Лопнул и масло вытекало, пришлось подобрать похожий шланг, снятый с какого-то авто. на следующем Т.О. поставлю нормальный.Хотя, может и так ходить будет

Порыв этого шланга на трассе с оборотами 2500 влечет за собой выкачку масла с двигателя в минимум в течении 10-15 минут езды. Если часто глядишь на манометр давления — ещё есть шанс поймать ситуацию и избежать клина двигателя. Но зачастую не у всех так бывает. У меня стоит манометр на давление масла с аварийным сигналом и лампой по давлению. Один раз именно этот шланг порвался на трассе, манометр сработал. Остановился, заменил шланг, долил 3 литра масла и поехал далее. Причиной порыва шланга стало применение этих сраных винтовых хомутов. Тупо пережал хомут и шланг со временем лопнул

У меня манометра нету, к сожалению… Шланг поставлю оригинальный, пожалуй.

пойдет любой масло-бензостойкий шланг. Главное чтоб он был качественным.

Там сейчас непонятно какой поставили. На нём ничего не написано, по размеру подошёл. Понятно, что он с авто снят. Наверняка масло стойкий. Но он армированный… Обычно стойкие шланги ведь просто резиновые?

Обрыв обмотки якоря всегда происходит в местах присоединения к токосъемным кольцам…
Место соединения обмотки якоря с токосъемными кольцами должно не паяться!, а варится контактной сваркой. Об этом каждый ремонтник генераторов должен знать, и отремонтировать качественно твой генератор не составляет никакого труда. Жалко такую кучу денег потратил зря.
Родной генератор ходит вечно, при своевременной ревизии и замене подшипников, сальников и щеток.
Так эже немаловажную роль играет само расположение генератора на двигателе. В том месте где он стоит штатно — любая грязь, вся летит в щеточный узел генератора. Как только я его перенес наверх — я забыл вообще про проблемы связанные с генератором на двигателе 4D56. ДА и в обслуживании сверху он куда проще.
По хомутам — при использовании резьбовых хомутов происходит порыв шлангов, буть то обратка с генератора (с вакуумнасоса) или с системы охлаждения двигателя. Советую устанавливать только заводские самозажимные хомуты — и да будет вам счастье.

Поправлю.
Корпус генератора ходит вечно! Допустим у меня уже приличная выработка на якоре на местах контакта с сальниками. Рано или поздно выработка увеличится и сальники начнут ссать постоянно…

У меня якорь гены промчался 236 тыс. Да на валу есть два "колечка" от сальников, но чтоб они сцали, я ещё такого не замечал. Ну а когда уже такое начнется — есть конторы которые восстанавливают методом напыления и последующей шлифовки вала. Стоимость работ по восстановлению в разы меньше чем новый якорь, и тем более новый генератор. Как то так :)))
От себя добавлю, аналогичная ситуация как у автора была с моим генератором дважды. И слава богу проблему решил быстро и качественно.

КрутО! Но если нет лебедки, нафиг не упал 110А.
Я сейчас уже как год катаюсь с китайским генератором 65А (Дизель у меня) Мне хватает и аккумы в норме!

а почему свои хомуты не оставил?

Зачем ? Когда стоял родной генератор был небольшой изгиб патрубка. При установки генератора от Hyundai изгиб убрался.

а где взаимосвязь родных хомутов и изгиьа патрубков?)

изгиб всегда был, есть и будет вне зависимости от того какой генератор ты поставишь. Шланг с гены идет вниз и…увы поворачивает в двигатель, Иного не дано

Генератор живет от недели до 2-х месяцев. Кто его только не делал и что там уже только не меняли. Накрывается диодный мост и реле, либо по очереди. Во избежание моментов связанных с проводкой кинули постоянный плюс от самого же генератора. Одни грешат на якорь, а другие мастера прозвонив якорь говорят, что с ним все ок. Уже запарил гена меня. Знать бы что поможет замена самого гены, и он не будет также меня мучить, уже бы давно заменил. Помогите пожалуйста.

А генератор родной? Или если не родной то подходит по токам? Потребители? Нагрузка? Может кз гдето.

Генератор родной. Я в электрики не бум-бум, тоже думал КЗ где-то, но в прошлый раз ремонтники постоянный плюс прям от гены сделали во избежания связи с проводкой, я так понимаю кз тут уже никак не причем.

А генератор родной? Или если не родной то подходит по токам? Потребители? Нагрузка? Может кз гдето.

По поводу нагрузки есть сабвуфер с накопителем, но в мастерской сказали, что это никак не влияет. типа из-за этого не могут сгорать те запчасти в гене.

Была схожая ситуация (выгорел диодный мост). Гена от Форда (115А), а шкив УАЗовский затирал (и видать подмыкал)по корпусу. Вылечил маленькой втулочкой между подш. и шкивом. Но надо просмотреть везде (снаружи и внутри), чтоб не было затиров на якоре, статоре, втулочки/изоляторы, болтики/шпильки и т.д.

Генератор живет от недели до 2-х месяцев.

Ну, если в электрике хозяин не хочет сам разбираться тогда найти одного нормального электрика и пусть поэтапно вычисляет где собака порылась, а то езда то к одним то к другим проблемы не решит. Желательно, чтобы человек знал, что такое осциллограф и применял его для поиска геморных проблем с геной.

ЗЫ. Себе вынес РР рядом с АКБ, дабы термокомпенсация по напряжению была не по температуре гены, а по температуре электролита. Зимой все генераторы страдают недостаточным напряжением для полноценного заряда АКБ.

У меня на П2 была такая же болезнь, 2 раза сгорали диоды. Первый раз просто заменили диоды, через 2 недели они опять сгорели. Мастера определили КЗ в обмотке генератора, перемотали его, т.е. полностью заменили обмотку. После этого проблема ушла. Вот уже почти 3 года - все ок. Возможно у Вас та же проблема.

И кроме того, обычной прозвонкой КЗ в обмотке не определишь, т.к. сопротивление обмотки очень мало, и может даже быть в пределах погрешности обычного мультиметра. Надо стенд, и желательно осциллогаф, как верно заметил Хаким.

Может быть межвитковое в обмотке статора, поэтому на выходе напряжение будет заниженное а обычная нагрузка на генератор будет теперь завышенная, вот мост и горит. Гену надо на стенде прогонять а то электрики так будут всю жизнь шоколадки менять. Надо ехать в специализированную мастерскую по генераторам.

Была подобная ситуация. В генстаре поменяли обмотку и реле-регулятор. Через пару дней сгорел реле-регулятор. Поменяли по гарантии. Но мастер сказал, что это может быть от плохого аккумулятора (т.е. в аккумуляторе может подкарачивать одна из банок) советовал поменять аккумулятор.

Была подобная ситуация. В генстаре поменяли обмотку и реле-регулятор. Через пару дней сгорел реле-регулятор. Поменяли по гарантии. Но мастер сказал, что это может быть от плохого аккумулятора (т.е. в аккумуляторе может подкарачивать одна из банок) советовал поменять аккумулятор.

Я б купил Б\У. Но, диодный мост запросто может сгореть от перегрузок. Если потребляющего оборудования больше, чем может потянуть генератор(музыка, доп. свет, подогрев, компрессор, кондиционер, и т.п.) и оригинальные предохранители заменены на китайские, которые не соответствуют по техническим параметрам.

Если нету электрика-поменяй гену. Останутся проблемы ищи в цепи. Правильное движение - стенд. Потом всё остальное.

Может быть межвитковое в обмотке статора, поэтому на выходе напряжение будет заниженное а обычная нагрузка на генератор будет теперь завышенная, вот мост и горит. Гену надо на стенде прогонять а то электрики так будут всю жизнь шоколадки менять. Надо ехать в специализированную мастерскую по генераторам.

Тоже думаю что межвитковое замыкание на статоре, тестером его не определишь, нужен только стенд, я бы проверил бы гену и докопался а не менял.

Тоже думаю что межвитковое замыкание на статоре, тестером его не определишь.

Тестер тут не поможет. Определяется лампой 100-150 Вт и 220 В. Старый дедовский метод за неимением мегометра.

DASWER, советую тебе найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.
Это совсем не полный список, который я требую.

советую найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.

DASWER, советую тебе найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.
Это совсем не полный список, который я требую.

Володя, извини, я тебя уважаю, но в данном случае позволю себе не согласиться. Что значит "строить электрика" ? Если электрик баран то его строить бесполезно, а если он действительно профи - то он пошлет тебя подальше при попытке "строить". Что надо, результат, или бабло получить? Что важнее - предоставить смету заказчику со списком выполненных работ, или сделать так чтобы все работало правильно ?

зы
А нах вообще пескоструить корпус генератора ?
Это прикол такой, для развода лохов ?

Вчера поехал к своему механику, он все понял сам, что опять нужно снимать гену. Он уже с закрытыми глазами его снимает (любит мою машину ) Сегодня повезет гену в ту мастерскую, будут по гарантии разбираться. Обязательно отпишусь в чем наконец-то была проблема. Большое всем спасибо, реально с помощью вас знаю теперь на что акцентировать внимание в гене.

Читайте также: