Камри 40 белый дым

Обновлено: 01.06.2024

вчера было всё норм, сегодня на холостых начали плавать обороты, из глушителя валит чёрный дым. после прогрева ничего не изменилось. в какую сторону копать? виста sv30 мотор 3s-fe 1991 гв. трамплёрный

я не так давно владею этой машиной. про диагностику можно по-подробнее

датчик массового расхода воздуха сними, если машина будет вести себя так же, то дело в нем.

У меня 4s-fe после длительной стоянки заводишь не дымит минуты 3 потом дым не чёрный с запахом, далее двигатель прогрелся и дыма нет всё " в порядке " .Дымит только после длительной стоянки часов 5 и более.Антифриз в норме масло подъедает. Кто подскажет чего каво?

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ BIG_D

После кучи прочитанных статей грешу на маслосъемные колпачки. Компрессию вчера измерял - в норме. Бумажка, положенная на маслозаливную горловину, присасывается.

ЗЫ. Дымит сизым дымом, характерного запаха масла нет (может быть еле уловимый). Появляется, когда стоишь на месте и газуешь выше 3000 об/мин. На ходу дыма в зеркале не видно

1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE)
I'm thinking of fun in da Florida Sun!

Мужики! Пиво - это чееловек!

@ BIG_D

Тогда почему компрессия нормальная? Ведь кольца по логике должны быть изношены примерно одинаково.

Компрессию намерили 13.5, 13, 12.5, 12.5.
Может маслосъемные залегли, но я их два раза Лавром раскоксовывал.

1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE)
I'm thinking of fun in da Florida Sun!

Много раз видел моторы с отличными компрессионными кольцами,а вот маслосъёмным кирдык,как правило они сильно изношены да ищё закисшие ну или почти.Отсюда и ужор масла.Вывод вскрывать мотор,менять кольца ну и колпачки заодно,коль башка снята.

@ BIG_D

Вот интересно, почему они изнашиваются быстрее компрессионных.
А насчет закисания/залегания. Пробовал раскоксовку делать. Что-то она, конечно, почистила

1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE)
I'm thinking of fun in da Florida Sun!

BIG_D
Сейчас мой авто на замене маслаков, так вот при мне мастер снял их не напрягаясь пальцами, причем это на впуске. а на выпуске - еле выковырял. Были симптомы - утром при запуске шел дым примерно минут ы три-пять, после чего прекращался, а когда проедеш несколько км и остановишся -запуск без дыма, нет его и при нагрузке. Тоже была раскоксовка, замер компрессии, а дым не пропадал. После того как авто простоит около часа или поболее - те же дымы.

GX105 1G-FE BEAMS

Тормоза придумал трус.

BIG_D В живую видел компрессионные и маслосъёмные кольца?маслаки тонюсенькие относительно компрессионных,потому и снашиваюцца быстрее,были случаю что аж сами расширители начинали стираться ап цилиндр

@ BIG_D

Ага, видел. Но вроде рано бы кольцам износиться, по-моему. 183 тыкм на одометре, пусть даже 100-150 тыкм смотано.

В общем, колпачки менять нет смысла, как я понял.

1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE)
I'm thinking of fun in da Florida Sun!

Да фсамый раз пробег подошёл.Для 4эс нормально,почти уверен что будет достаточно сменить колечки,колпачки,вкладыши (по состоянию),тирануть клапана,выставить зазоры и мотор задышить опять полной грудью

BIG_D
Я тоже грешил на все сразу, но т.к. это стоит кучу рублёф, решил поменять маслаки (оно подешевше), а если трабл не уйдет, то рыть дальше. Результат -после замены МСК дым пропал(колпачки разваливались в руках).

GX105 1G-FE BEAMS

Тормоза придумал трус.

BIG_D
А ты часто газуешь на месте до 3000? Какие еще признаки трабла? перерасход масла? Засирание свечей? Если таких проблем нет, забудь про этот дым и все. Другое дело, если тебе просто хочется порыться в мотре и ты просто ищешь повод туда залезть.

По части ресурса 4S-FE, то он на самом деле значительно скромнее чем у "шестерок". Сам двигатель очень даже неплохой, но сказываются непосильные нагрузки при таскании полуторатонного авто. Корона/Калдина/Камри/Виста - вот истинное место этих двигателей.

@ BIG_D

Phantom
Нет, я не часто газую на месте выше 3000. Был в гараже, решил погазовать, посмотреть, что из трубы идет.
Насчет перерасхода масла пока точно сказать не могу. Пока около 1л на 1000 км или более, но я на выходных собираюсь сальники в районе ГРМ сменить и клапанную крышку промыть (маслоотделитель) с заменой прокладок. На свечах белый налет. Сильно глубоко рыться в моторе не охота Так бы не спрашивая залез

Я согласен, что у "шестерок" ресурс бесспорно больше, но все-таки один из самых удачных моторов Тойоты. Кстати, у меня Виста

Масло вот летом лил (из-за того, что его столько уходит) подешевле - минералку Shell Helix 15W40 (красная банка) с заменой в 3-7 тыкм. При замене - раскоксовка Лавром. До этого лил п/синт Shell Helix Plus 10W40. Зимой был ESSO Ultron 5W40 синт.

1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE)
I'm thinking of fun in da Florida Sun!

утечки;
изнашивание или утрата эластичности маслосъёмных колпачков, деталей газораспределительного устройства;
изнашивание или залегание поршневых колец;
применение поддельной или моторной смазки низкого качества, возникновение раннего момента зажигания по причине сбоев работы блока электроуправления мотором;
очень сильный засор воздушного фильтра.

Прежде чем приступать к дефектовке движка в случае обнаружения, что расход стал увеличиваться вследствие изнашивания мотора и уже заметен прорыв газов в масло, специалисты рекомендуют проверить эти неполадки. Присутствие примеси масла в отработанных газах может обнаружить газоанализатор при замере состава газа. А у мотора рекомендуется измерить компрессию и проверить на присутствие внешних течей. Фактически Камри, работая на оригинальном масле TOYOTA Engine Oil 5w30, при соблюдении периодичности техобслуживания ездит до полмиллиона километров без ремонта мотора.

Компрессия в цилиндрах должна составлять от 10 до 13,9 бар, разница в величине давления не должна превышать 1 бар. Если компрессия окажется низкой, можно подлить немного смазки в цилиндр и измерить снова. Если при этом давление повысится, значит проблема заключается в цилиндро-поршневой группе (если компрессия не увеличится, значит причина в клапанах). Так же нужно проследить за расходом смазки, выяснив конкретную его величину.

Выяснить детально, почему Камри сжирает смазку, сможет только диагностика в сервисном центре.

Методы выявления увеличенного расхода масла

О нарушении герметичности сальников свидетельствует возникновение синего дыма после пуска холодного мотора (чёрный цвет свидетельствует о насыщенной смеси горючего, белый — пар).
Наличие дыма в патрубке сапуна вентиляции картера показывает, что сальники загрубели и произошла разгерметизация клапанов выпуска.
Большой слой нагара на свечах говорит о появлении проблем с маслосъёмными колпачками.

Замена маслосъемных колпачков на Камри

В процессе капремонта двигателя — это необходимая процедура, пренебрегать которой не стоит.

Регламент смены смазки

В соответствии с рекомендациями производителя Камри замена смазки требуется:

для смазки из минерального сырья — через 5 000 км;
для полусинтетики и синтетики — 10 000 км.

В случае, если за 2 года машина не проехала это расстояние, требуется сменить масло в независимости от пробега.

В соответствии с рекомендациями владельцев, смену смазки нужно производить в 2 раза чаще. Особенно это относится к автомобилям, часто находящимся в бездорожье или в дорожных пробках. Спортивный стиль езды на автомобиле тоже потребует более часто проводить техобслуживание.

В некоторых ситуациях, к примеру, после попадания воды в смазку или перегрева масло необходимо заменять ранее срока. Для мониторинга состояния смазки рекомендуется капнуть смазку на салфетку. По структуре расплывшегося пятна можно установить состояние смазки (Рис. 1).

При контроле состояния смазки требуется учитывать 4 контрольные зоны (Рис. 2).

Производитель допускает расход смазки до 1 литра на 1 тысячу км. Большинство владельцев автомобилей не считают, что данный допуск слишком велик и производить ремонт двигателя следует, если мотор на 2.4 литра жрёт больше 200 гр. смазки на 100 км, а 3.5-литровый агрегат — более 350 гр. на такое же расстояние.

Компания Toyota разработала для Камри регламент замены смазки, составляющий 20 000 км. Но в определённых ситуациях данный показатель может корректироваться в меньшую сторону – к примеру, при эксплуатации в суровых условиях климата. И тогда периодичность смены необходимо уменьшить до 10-12 тысяч км. При такой схеме смазка не успеет стать негодной, а мотор проработает значительно дольше.

Нормальный расход масла в моторе Камри 40 и заправочные объёмы

Заправочные объёмы Тойота Камри 40 указаны в таблице.

Объём двигателя	С учётом маслофильтра, л	Без фильтра, л
2,4	4,3	4,1
3,5	6,1	5,7

Основные признаки и параметры, показывающие плохое состояние моторной смазки:

Масло негодно, если в нём содержатся залежи грязи, сажи и стружка металла.
Смазка становится негодной, если она имеет горелый запах и тёмно-коричневый цвет.
Коробка передач функционирует нестабильно, при переходе на другую скорость случаются задержки.
Увеличенное потребление горючего.
Вибрации и шумы в трансмиссии и моторе, дрожь поступает на руль.
При нажатии на газ в пол мотор не может развить предельных оборотов.
Кардинальные изменения восприятия от вождения машиной.
Непредвидимая частота поломок коробки передач и двигателя внутреннего сгорания.
Увеличенный расход смазки.

Как выбрать масло и сколько его заливать

Итак, для Камри более всего подойдёт синтетика, а полусинтетика следует далее.

Производитель Тойота рекомендует заливать в мотор Камри исключительно оригинал масла, но по факту возможно сэкономить на замещающих вариантах. Следует отметить Кастрол, Мобил, Лукойл, Зик, G-energy, Kixx. Смазка RAVENOL VSI SAE 5W-40 обеспечит чистоту элементов мотора, как при движении СТОП-СТАРТ, так на высокой скорости.

Так как даже при выборе аналогичного масла необходимо исходить из показателей оригинала, то в последующем необходимо брать во внимание именно их. Выясним, какую смазку заливать в зависимости от объёма мотора Камри.

Для моторов 1AZ-FE и 2AR-FE (2,0 и 2,5 л) лучшей смазкой будет Energy Conserving с текучестью SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30 либо 10W-30.

Для двигателей 2GR-FE 3.5 л подойдёт смазка Energy Conserving либо универсальное масло ILSAC с показателями текучести 5W-30 и 10W-30.

В соответствии со стандартом API для 2.0, 2.5 и 3.0 л моторов подойдут универсальные моторные масла SL, SM и SN.

Следовательно, для более тёплых условий погоды можно выбрать смазку с показателями SAE 10W-30, а для более суровых условий климата наилучшим вариантом будут SAE 0W-20 или 5W-20.

Объём используемой смазки зависит от её вязкости, качества и условий езды на машине.

Высокоскоростная езда и частое замедление и ускорение приводят к потреблению большого объёма масла.

Важнейшей частью верного технического ухода за машиной является поддержание машинного масла на оптимальном уровне. Таким образом, крайне важно периодически делать мониторинг уровня смазки. Тойота рекомендует производить проверку уровня смазки каждый раз при заправке машины горючим.

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Читайте также: