Камри на холодную не едет

Обновлено: 02.07.2024

Причина обращения: нет движения. Во время работы двигателя слышен свист, со стороны АКПП. Электронных ошибок нет.

Вскрытие показало: неисправность гидротрансформатора (разрушение упорного подшипника, поломка лопаток)

Что сделано: ремонт гидротрансформатора (от родного осталась только нижняя крышка), 3амена масляного насоса, ремкомплекта, фильтр, масло.

U660 для Camry 3.5 2012 г.в. Ремонт гидроблока U660 Готова к установке

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Камри 3.5 2.4 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Камри, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

буксует (пробуксовка)
на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
не включаются передачи, пропала передача
удары в трансмисии, пинается
тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Camry SV50 SV40 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Тойота Камри 2.5 с гарантией.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Тойота Камри 7 6 5 4 3 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

XV45 2.4 2009 U250E Повреждения U250E в хлам U250E сборка

Быстрая навигация по консультациям (вопрос-ответ):

349 Comments

Здравствуйте. Коробка U241E, при торможении до 20 км/ч и ускорения происходит пинок. Как раз попадает на переключение с 1-й на 2- ю передачу. Иногда затягивание самого момента переключения с 1 на 2 передачу до 1,2….2 секунд (периодически). Пробег 100 т.км. Жидкость меняли частично 10 т.км.

У меня тойота камри 3.5 2008г пробег 190000 коропка стала в аварийный режим при разгоне выезжая с заправке машина перестала ехать и обороты большие я газ убрал и заново надавил машина поехала и вот ехал потехоньку и машина потом встала в аварийный режим масло фильтр менял 18000 назад подключили компьютер ошибок не показывает ехали с компьютером все передачи включаются отключили комп опять в аварийный встала и задняя скорость стала пинать при включений посоветуйте .Спасибо

Какие ошибки, раз в аварийном режиме? Поменяйте диагноста, если он не может считать ошибки.

У меня тойота камри 2008 г. на третьей передаче из Буксует на остальных едет. Как вы думаете что с ней?

Мех. повреждение, вскрывать. И не откладывая (дешевле выйдет в итоге).

Здравствуйте! На Камри 2006г., V-3.5 между 3-й и 4-й передачей есть небольшая пробуксовка. Это первый звоночек к ремонту ? Замена масла уже не поможет ?

Да — звоночек. Можно попробывать поменять масло на удачу, возможно на какое-то время поможет.

Добрый день. Камри 2007 г. 2.4 5ст. 1. При переключении с 1й передачи на 2ю долго думает, в момент переключения пинает постоянно. Переключение с 2й на 3ю иногда пинает не сильно. Переключение с 3й на 4ю пинает всегда, 2 или 3 рывка, бывает в момент переключения при не быстром наборе скорости на оборотах двигателя в районе 2000 пропадает передача газует мотор потом сильный пинок и включается 4я. Переключение с 4й на 5ю и обратно нормально. При торможении с большой скорости, в момент, когда скорость равна 40 км в час, происходит ощутимый гидроудар, вероятно при переключении с 4й на 3ю. При движении по трассе на высоких скоростях, в момент нажатия на педаль газа, происходит переключение с 5й на 3ю не приятный рывок, сложно объяснить, но не так как на всех других автоматах. При движении в потоке на низких скоростях, при перестроениях, при медленном движении вероятно на 2й передаче, когда необходимо быстро ускорится, в момент нажатия на педаль газа, бывает КПП зависает, не включает 1ю и не добавляет обороты. При интенсивном разгоне, когда переключения передач происходят, на оборотах двигателя не менее 4000, все передачи включаются нормально без нареканий. Заменил масло полностью на всякий случай, не помогло, в поддоне на магнитах было немножко стружки. Сделали диагностику, сказали , что механика целая, надо менять гидроблок, якобы он качественно не ремонтируется. Подскажите, что делать, ремонтировать КПП, менять Гидроблок или поставить контрактную КПП.

Ремонтируется. Ремонт либо замена гидроблока. Лучше с гидроблоком разобраться.

1. Выставьте уровень правильно.
2. Поддон поменять, если забьете — сами своими руками прикончите коробку.
3. Если после выставления уровня будут такого рода проблемы, то сначала замените масло частично.

Здравствуйте на Toyota Camry 3.5 обязательно ставить второй радиатор для охлаждения АКПП ? и что будет если не установить говорят будут проблемы

На нормально работающей коробке не будет проблем. Но если жарите регулярно, то имеет смысл.

Нужно ли делать адаптацию АКПП после полной замены масла? И вообще говорят что у этой коробки свой ЭБУ и она сама адаптируется под стиль вождения.

По необходимости. Если дергается, то стоит сделать. Вообще да — самоадаптируемая, можно просто покататься какое то время.

Добрый день. Камри 2007 год, пробег 180 тыс. на сколько правдивый пробег не знаю, 3.5 объём, американка. При плавной езде по городу и удержании оборотов в пределах 2000, скорость 30-60 км, идет как провал какой-то… Авто едет спокойно, потом обороты резко на 3000-3500. Отпускаешь педаль газа и опять нажимаешь, и опять едешь… По трасса или при большей скорости такого нет. Или при более агрессивной езде такого нет. На комп диагностике ошибок никаких нет. Суд по всему масло недавно меняли (прокладка новая на коробке). Это со слов мастера на сто. Заранее благодарен за ответ.

Сначала адаптация, если не поможет — то уже ремонт гидроблока (не дрочево типа промывки, а то потом будет — ой мы промыли, а толку нет).

Здравствуйте! У меня тойота камри SV 32 1992. Появилась вибрация на D и R на светофоре, в движении нормально, подушки поменял, масло вроде бы не темное. Подскажите в чем проблема?

Скорей всего в гидроблоке.

Здраствуйте! ТОУОТА саmry 30 2004 года, 2.4. Когда резко иду на обгон, жму педаль до отсечки(кик даун). То сразу ощущается 2 толчка. Не пойму разгон идет и скорость переключает, либо после переключения пинает… происход вроде бы на малых скоростяз…

Уровень масла в норме?

Спасибо. Вы меня порадовали,что их реже ремонтируют. С неделю как приобрёл камри 3.0 пытаюсь узнать о ней больше,в том числе и про коробку. Был не полный уровень по щупу у предыдущего хозяина и сколько он так ездил не знаю.на малых оборотах притрогании и с первой на вторую как будто подвывает не сильно. Дальше вроде бы работает всё не плохо. Проехал мало,только вникаю. Стоит ли насторожиться по поводу шума? И можно ли в будующем обращаться квам с 3.0 мотором? И сколько в средннм по времени длится ремонт?

Суетится если только завывать начнет. Можно. 3 дня.

Здравствуйте. А с 3.0 мотором почему не упоминается? Про к коробку. Вы их ремонтируете? В 30 тыщ.р можно уложиться в хороший кап ремонт? За ранее спасибо.

Их реже ремонтируют. Ремонтируетесь, в 30 — нельзя конечно (даже близко).

здравствуйте! камри Р-5, 3,5 л., 2010 г.в., совсем недавно начала пинаться АКПП при переключении 1-2-3 передачи, на большой скорости вроде, а следовательно 4-5 передача, не пинается. В чем может быть проблема? заранее благодарю, ответ желательно на почту!

Похоже в гидроблоке. Для начала нужно поменять масло с фильтром + диагностика разумеется. Если есть возможность, то подъедьте — разберемся в чем дело.

Всем привет. Кто знает подскажите. У меня камри 40, 2.4 автомат, европейка. Умерла коробка-автомат. Предлагают заменить на аналогичную с камри-американки. Кто знает — они взаимозаменяемы? Или есть отличия?

Здравствуйте у меня камри 2.4 2009г при переключении на ходу чувствуются совсем чуть чуть полчки…и когда жмёшь газ в пол она сначало обороты резко вверх а потом с рывком резко на разгон а если плавно ехать то все норм.

Уровень масла в норме?

Незнаю проблема или нет, Камри V50 при переключениях, чувствуются легкие провалы и бывает когда набираешь скорость плавно, а потом сбрасываешь скорость, вот на пике переключения на следующую передачу, чувствуется пинок. Пробег 70тыс, масло не меняли, вот думаю может масло поменять и все пройдет? Как вы думаете, что это.

Замена масла частично (+адаптация).

Здрасти. У меня КАМРИ 2.4 167л.с 2007г.автомат на скорости премерно в 150 в горку скорость начала падать а обороты расти на 2-4 секунды потом норм.доехал до города начала пиниться то вообще не ездит или сорвется резко при нажатии на газ.минут через 30 городского режима вообще ехать перестала постоишь минут 5-10 скорость включиться и поехала.поменял масло с фильтром все прошло кроме пинка на 50км когда сбрасываешь скорость.проехал 3500км а вчера когда остановился поставил на N на пару минут включают D а она не ездит только со 2 .остались только задняя.вторая и четвёртая передачи. Подскажите что мне делать.и премерную цену ремонта.зарание СПС. Новокузнецк

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Это так в мозгу записано) Только на пальцах объясню: чем горячее тем УОЗ становится позднее шоб детонации не было)))) это на одном сайте подрбно есть.Не знаю можно ли здесь названия других сайтов давать.А ссылки делать не умею)

можно прошивой новой подкарректировать это дело,здесь есть спец.Михаилом завут.Никак лично познакомится не доеду.Но блогодоря ему поглубже в мозги своей начал лазить.У меня тачка оказалась уже шита и как бы шустрее и меньше это чуется чем со стондартными нотами))))

WalkmanKviber , была подобная шняга, сам не мог понять почему меня "рвал" не только вольво S60 со светофора, но и тойота "платз". Оказалось у меня были проблемы с задними тормозными суппортами. Пока машина холодная, суппорта нормально работали, а как нагреются, так закисали при торможении. В итоге я ездил "на тормозах". Может у тебя такое же?

Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.

Mauzer , кстати. да. проблемы были у меня с передними супортами перетормаживали они у меня постоянно! но я вроде избавился от этой проблемы, может опять началось.

ПОмеряй компрессию на горячем двигателе. Если падает значит клапаночки пережаты.. отрегулируешь и будет хорошо)

WalkmanKviber писал(а): Никто не сталкивался.
масло не жрет, компрессия 11-12, ошибок никаких не выдаёт, но до 60-70 градусов тяга вообще отличная, а уже до рабочей температуры нагреется и начинает тупить.

ну кОлодки то проверить легко))))А это),ты же вроде писал что 80 своего зверя кормишь?))))) Поди последствия?))))))

Mauzer , ну изначально конечно не было
saab , на горячую компрессия 11-12(писал уже), на холодную как раз наоборот меньше 7-8
mehanick , по приборке, ну она вроде не врала никогда
Dr66 , дак я и жене в её 2110 тоже 80 лью, одинаковое время лью, у неё нет таких проблем

Не в коня овес - не в мартышку банан)
Оригинальные (и неориганальные запчасти) и аксессуары для Ваших Toyota, Lexus,Volkswagen, Skoda (подбор по VIN-коду и др.параметрам)

Mauzer писал(а): WalkmanKviber , была подобная шняга, сам не мог понять почему меня "рвал" не только вольво S60 со светофора, но и тойота "платз". Оказалось у меня были проблемы с задними тормозными суппортами. Пока машина холодная, суппорта нормально работали, а как нагреются, так закисали при торможении. В итоге я ездил "на тормозах". Может у тебя такое же?

Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех дурнее, всех ленивей и тупее.
— Ты — придурок, спору нет! Но живёт на белом свете вот таких ещё две трети.

судя по авто, которые были такие проблемы есть как у ВАЗов, так и у Митсубиси. Только у последней менее заметно и не всегда проявляется. Думаю, что если не критично, то это зависит от воздуха поступающего через воздухозаборник и воздушного фильтра. Для лучшей динамики всегда необходим более прохладный воздух, а если авто прогревается до рабочей температуры, то соответственно воздух от нагретых деталей двигателя более теплый. Отсюда и потеря в динамике. Хотя в каждом конкретном случае, смотреть авто необходимо

Поршневую не меняли? было такое когда после капиталки колечки плохо подобрали и они на прогретой сильно расширялись, зазор становился маленьким

У меня мицу с двигателем GDI, та же фигня. дело не в колодках, ибо накат нормальный. думаю что виной всему теплый воздух.

Посмотри сеточку на топливом насосе. На рабочем соболе такая же фигня была. Водитель уже и на диагностику ездил специалисты сказали что датчик который на воздушном патрубке стоит. Не помню как он называется 3400 стоит. В общем купили его, поменяли. Проблема осталась. Я сразу подумал на насос. Водитель сказал что менял весь модуль в прошлом году. Все таки я его уговорил снять и посмотреть насос. Оказалась сеточка забилась и плохо пропускала бензин. Почему то именно на холодную. После замены сеточки машина полетела. Цена вопроса 50 рублей. датчик этот сдали обратно. Кстати насос сам моторчик и фильтр на нем точно такой же как на Ваз 21102

Что касается колодок, то проверяется выбегом автомобиля допустим с 80 км/ч. Разница должна быть в пределах погрешности. А вообще-то диамика у любого ДВС напрямую зависит от t окружающего воздуха. Пока двигатель прогревается он работает на богатой смеси с задранными углами и динамика конечно заметно отличается, когда двигатель выходит на рабочие режимы, то динамика снижается, т.е. становится такой которой она и должна быть. А когда ещё и жара. Недавно в журнале Авторевю, после того как по их замерам Приора показала динамику ускорения 0-100км/ч - 11.0 сек, они тут же объяснили что столь высокие (для данного автомобиля и вообще для двигателей 1,6 показатели) достигнуты в первую очередь тем, что t воздуха в тот день составила всего +8 градусов. Поэтому у себя как только наступило лето я всегда снимаю декоративный кожух двигателя (с внутренней стороны которого ещё и толстый теплошумоизолирующий материал), отключаю подогрев дроссельного патрубка, а ещё ранее я обклеил снаружи и изнутри короб воздушного фильтра теплоизолирующим материалом Сплен ( хотя с завода внутри уже был местами наклеен теплоизолятор, но я его сдуру оторвал, а нагревается он от двигателя и патрубков системы охлаждения очень прилично). Кроме этого из алюминиевого листа организовал некий тепловой экран, который припятствует довольно-таки сильному нагреву ресивера и дроссельного патрубка. Такой вот аналог популярного нынче "холодного впуска".

Доброе время суток.
Мучаюсь уже с конца лета.
Когда двигатель холодный нужно прогревать до первой риски, тогда машина начинает адекватно отзываться на нажатие пидали газа.
Если не дождаться пока стрелка температуры дойдёт до первого значения или обороты не упадут до 1000-950. то нажатие на пидаль газа машина можно сказать не реагирует (на любой скорости, хоть слегка жать, хоть вдавить в пол обороты на месте а то и падаю)
Ездил проверять датчики (читать ошибки) сказали засорились форсунки (помыл со снятием) проблема не пропала, недавно решил ещё в одно место съездить, всё проверили ничего не нашли (решили ещё раз форсунки помыть теперь без снятия чтоб и всю систему очистить) помыли вроде стало лучше (но через 2 неделе после этого началось тоже самое)
Кто нибудь менял форсунки? (есть заменители)
Может была у кого такая проблема и кто её как решил.
До этой машины было рено на холодную ехала сама даже газ жать не надо было.
Аут 2литра, 136л.с, двигатель 36.

Думаю, что проблема в смесеобразовании. Зависеть может от многого: ошибочные показания датчика температуры, лямбды дают неправильный сигнал. Может конечно и недостаточное давление топлива из за помирающего насоса/забитого фильтра.

PS. Подобные симптомы наблюдал на 2115, там форсунки забились гуталином от "хорошей" заправки. Но она "не ехала" вообще, а не только на холодную.

На сервисах говорят датчики работают отлично, показания правильные насос качает не помню сколько атмосфер но (как должен). топливные фильтра поменял на 130000км
(все банку и пакетик) воздушный новы.
Единственно компрессию двигателя не мерил но по идее на 150000км должно быть всё отлично. Единственно катализатор прогрел, но он влияет только на выброс СО2, ну соответственно ЧЕК горит, лямды показывают одинаково (вот по этому чек и горит)
но вроде катализатор на моём двигателе ни на что кроме CO2 не влияет и на ходовые качества не влияют.
Поправьте если не прав.

Если катализатор прогорел на работающем движке, а не выбивался, то износ поршневой вполне вероятен из попадания керамики в цилиндры как следствие плохая тяга на непрогретом двигателе.

Все хочу купить себе такую штуковину (камера USB с подсветкой, водонепроницаемая ), но из-за разового использования "ЖАБА ДАВИТ".
Я думаю , что следует замерить компрессию. Тогда будет яснее.

Единственно катализатор прогрел, но он влияет только на выброс СО2, ну соответственно ЧЕК горит, лямды показывают одинаково (вот по этому чек и горит)
но вроде катализатор на моём двигателе ни на что кроме CO2 не влияет и на ходовые качества не влияют.
Поправьте если не прав.

В обычном случае, лямбды не должны показывать одинаково. Комп, ориентируясь на данные от лямбд, корректирует состав смеси. Грубо говоря, первая лямбда должна показывать больше гадости, а вторая меньше. Комп, зная эту теорию, корректирует смесь. А у тебя комп не знает, что кат не работает, и пытается скорректировать смесь - в результате ты не едешь. Когда двигатель, кат, лямбды прогреваются, видать, что-то усредняется и машина начинает ехать более-менее.
вариантов у тебя два:
1. разориться на новый/исправный кат
2. убирать кат, перепрошивать комп под одну лямбду (евро-2)

У меня была такая фигня один раз. Именно тогда, когда я заправился на "колхозной" заправке, бензином, на котором даже инжекторные УАЗы не тянут. У меня 206тык пробег. Катализатор даже не думал помирать!

Когда двигатель холодный нужно прогревать до первой риски, тогда машина начинает адекватно отзываться на нажатие пидали газа.
Если не дождаться пока стрелка температуры дойдёт до первого значения или обороты не упадут до 1000-950. то нажатие на пидаль газа машина можно сказать не реагирует (на любой скорости, хоть слегка жать, хоть вдавить в пол обороты на месте а то и падаю)

Такая же фигня. Грешил на подогрев первой лямбды, тем более по этой ошибке чек загорелся. Поменял на новую - итог то же. Машина не едет на холодную. В общем, такие наблюдения:

На холодную дергаю под капотом тросик - резко, эмулируя нажатие газа при трогании. 3й или 4й цилиндры сразу захлебываются практически в 0, обороты из-за них падают до предела. Держу троссик в таком натянутом состоянии - цилиндры через 2 секунды оживают и начинают работать наравне с остальными - все ок. Опускаю тросик. Повторяю процедуру - такая же петрушка, такое ощущени, что в 3й или 4й вода льется, а не бензин. Через 5-6 таких манипуляций все приходит в норму и как тросик не дергай - все цилиндры сразу же отзываются.

Сидя в машине такая же фигня. Давишь педаль - машина не едет вообще, обороты падают. Держишь педать 3-4 сек - мотор поднимается и начинает реветь на полную, все ок - машина поехала.

У меня подозрение на забитые форсунки. На холостых через них как-то еще течет смесь, движок работает. Как только напор увеличивается - забитые форсунки не справляются с ним и смесь сикает, а не распыляет, цилиндр(ы) голодают. Потом напор пробивает себе дыру, либо форсунки разогреваются и расширяются - все становится ок.

Скоро поеду чистить форсунки на стенде, со снятием. Заодно поменяю фильтры в баке - стакан и пакетик. Отпишу.

У кого есть другие догадки исходя из описанной симптоматики?

Бензин у нас Воронеже 2 нормальные заправки Лукойл и Роснефть есть ещё много других, но там как раз чем только не бодяжат его.
Лью только на них. и то только в определёны местах потому что некоторые ИП купили.

Скоро поеду чистить форсунки на стенде, со снятием. Заодно поменяю фильтры в баке - стакан и пакетик. Отпишу.

У кого есть другие догадки исходя из описанной симптоматики?

Картина 1 в 1 только ещё её дёргает бывает.
Насчёт форсунок мыл 2 раза с промежутком в 10000км 1й раз со снятием (и ореол нормальный и льют равномерно)
2й раз мыл с отключением насоса без снятия чтоб вся система почистилась. после этого впечатление было хорошее но не долго примерно 1000км потом всё заново.

Вот думаю ультразвуком их почистить но есть вероятность, что совсем сдохнут (если есть такие предпосылка).

С начало проверю компрессию чтобы цифры были, потом посмотрю как распыляют форсунки.

Кто в курсе существует адекватная замена форсунок
Оригинал 11т.р. и выше

а катализатор у меня вышел из строя потому что предыдущих хозяин каждые 3000км лил гадости для очистки с бензином.
да и форсунки шалят тоже из-за неё (если конечно это они)

привет всем водителям. сегодня столкнулся с такой проблемой как акпп началось все недели 2 назад:выехал с теплого рабочего гаража не совсем прогрев двигатель включил D а машина не едет чуть постояв повторяю попытку поехала все ни чего это стало повторяться уже и дома сегодня выгнав машину из гаража а он у меня холодный,сел а она не едет постоял поехала все ни чего приезжаю домой а коробка вообще отказала ни каких толчков ни чего как будто ее нет ни в перед ни назад ни какой нагрузки на двигатель обороты холостые 1000. дикстрон чистый уровень до этого нареканий по коробке не было плавные переключения ни толчков с места ни вперед ни назад. проверил на неисправности воткнув скрепку в разъем TE-1 и E-1 выдало мигание 4 раза и после небольшой задержки еще 2 раза ,все делал при выключенном overdrive как я понял получилось 42 это код неисправности Датчика скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500).сейчас машина не едет ни вперед ни назад скажите все ли я правильно сделал и что теперь делать. КОРОБКЕ ХАНА ИЛИ НЕТ.

Читайте также:

Камри на холодную не едет

349 Comments

Навигация