Каризма митсубиси подача топлива

Обновлено: 02.07.2024

Клапан отключения подачи топлива расположен за вещевым ящиком со стороны центральной консоли. Вы можете нащупать клапан, просунув руку в открытый вещевой ящик. Клапан предназначен для обеспечения пожарной безопасности при аварии автомобиля: клапан автоматически отключает подачу топлива в двигатель.

После того, как клапан сработал, необходимо вручную привести его в рабочее состояние. Для этого нажмите на кнопку клапана, как показано на иллюстрации. После этого можно запустить двигатель.

там его нету, это на хондах так. мы уже всю панель целиком рахзобрали

фартовый Оракул (92157) думаю датчие на тнвд гавкнулся а не кнопка отсечки там её от природы нет

Проблема такая ! Заводиться великолепно все четко - ровно работает . через пару минут когда полностью отключаються свечи накала . происходит даже скачек напряжения . И машина начинает троить дергаеться при езде . конечно когда она прогрееться это пропадает . но есть небольшой странный момент где-то от 1100- 1800 об . мин. двигатель работает не ровно ! Комп. Диагностика ничего не выявляет - ошибок нет ! Когда машина начинает троить отключаю Датчик опереж. впрыска (машина работать начинает ровно . но зажигание становиться очень ранним ) Проверял угол впрыска все четко . отклонение 0,03 вперед от показателя на рычаге насоса . Фарсунки все работают как положено (проверено 130 бар.) Управляющая Фарсунка на холодную сопротивление 96 Ом все гуд . Поломок в насосе Тнвд не обноружено (хотя были сомнения по насосу низкого . но год назад новый ставил . а за год 12тыс. всего прошла . посмотрел все целое ) А проблема достала . Когда Торить начинает дымит бело-сизым . Масло . антифриз и др. жидкости не уходят от замены до замены . Пожалуста помогите разобраться если кто сталкивался с такой бедой .

Если регулировочный винт (оборотов) выкрутитить . то машина начинает неустойчиво работать . (подсос воздуха не выявлен) Когда начинает троить можно заглушить и заново запустить на пару секунд иногда минут снова ровно .

сегодня проверел пацентометр тоже все хорошо (мерял по таблице ) Если кому интересно сопротивление могу написать . как замерять и какие показатели ! Какие идеи . что же все-таки может быть !

если при отключении умной форсунки двигатель изменяет звук значит с датчиком и регулятором опережения всё в норме ,остаётся самая распространённая но тяжело определяемая неисправность, датчик положения к- вала, недавно бился с такой же неисправностью,хотел уже новый датчик подкидывать оказалось в самом штекере пропадал контакт,поджали маму и всё ок!

vsmola Идея очень не плохая фарсунку тоже проверял . когда отключаешь . жестко работает (кашляет и троит ) датчик коленвала снимал (чистил) звонил 220 Ом клемы все на него целые (((( машина ошибок не выдает (((( Вообще скажите . когда заводишь обороты 600-700 (это когда доп подача идет )вакум работает через 2 минуты вакум убираеться обороты уменьшаються по звуку . а на тахометре разница где-то в 100 об. потом еще через минуту (когда свечи полностью отключились ) происходит скачек напряжения обороты подскакивают до 900 и начинает потиху кашлять и троить (дым сине-белый) Должно ли так вообще быть . Просто за 3 года владения ею вроде этого не замечал Езжу каждый день заводилась этой зимой без проблем . Прошлой зимой была как-то всего пару раз так кашлянула . но я не придал этому значения ! А сейчас такое чувство . что ей с каждым днем все хуже и хуже ! Работает жестко . пока холодная . да и прогрееться тоже не очень шепчет провал появился от 1100-1800 оборотов В этом режиме неустойчивая работа . даже на прогретом ! Помогите !

Хочу огарчить тебя . есть разные люди. которые ездят на машине . а есть еще . которые и смотрят за ней ! Так вот мне досталась от хозяина . который не только соляру лил . а иногда и обслуживал ее ! Мой мотор масло не берет вовсе ! Кузов - найди хоть одного жука ! Сомневаюсь . что на твоем новом все просто сказка ! Просто знаю одно. чем новее и дороже авто .тем дороже на нее и запчасти . а ломаются все одинаково ! Конечно если не умеешь ее уговорить. почти как про баб !

То есть на данном авто свечи работаю 3 минуты.
А чем проверяли или просто на слух ориентировались? Просто уже не раз далал такие авто и впервые слышу, что бы свечи так долго работали.
А обороты фактические и на тахо не совпадают потому что на тахо сигнал идёт с гены, а не с ДПКВ.

То есть на данном авто свечи работаю 3 минуты.
А чем проверяли или просто на слух ориентировались? Просто уже не раз далал такие авто и впервые слышу, что бы свечи так долго работали.
А обороты фактические и на тахо не совпадают потому что на тахо сигнал идёт с гены, а не с ДПКВ.

Ну эж если вы в этом сомневаетесь _я про свечи накала . то хотя бы литературу почитайте про работы этих моторов . по поводу других ничего конкретного сказать не могу . На свечи подаеться сразу напруга они раскаляются . и в процессе заводки даже если лампа в панели погасла они греют еще 10 секунд . также есть пост подогрев импульсный приблизительная продолжительность минуты 3 !

в формировании сигнала опережения зажигания датчик дпкв тоже участвует ,сопротивление не показатель главное синусоида с него, к стати у меня 3 датчика у всех сопротивление разное особенно у нового далеко от заявленного в мануале, когда машино начала троить отключи дпкв если нет разницы делай вывод у этих датчков меняется сопротивление при нагреве и отсюда глюки

Спасибо мужики завтра буду пробывать . Со сканером - эксцелографам пока проблема . но знакомый обещал проверить у него есть такая вещь . Если есть у кого другие идеи пишите буду признательный вашему опыту и совету !

проверь правельность установки ремня грм по заводским меткам если там всьо в порядке то зделай угол впрыска немного раньше на даном тип емотора неплохо былоб проверить зазоры клапанов

Проблема такая ! Заводиться великолепно все четко - ровно работает . через пару минут когда полностью отключаються свечи накала . происходит даже скачек напряжения . И машина начинает троить дергаеться при езде . конечно когда она прогрееться это пропадает . но есть небольшой странный момент где-то от 1100- 1800 об . мин. двигатель работает не ровно ! Комп. Диагностика ничего не выявляет - ошибок нет ! Когда машина начинает троить отключаю Датчик опереж. впрыска (машина работать начинает ровно . но зажигание становиться очень ранним ) Проверял угол впрыска все четко . отклонение 0,03 вперед от показателя на рычаге насоса . Фарсунки все работают как положено (проверено 130 бар.) Управляющая Фарсунка на холодную сопротивление 96 Ом все гуд . Поломок в насосе Тнвд не обноружено (хотя были сомнения по насосу низкого . но год назад новый ставил . а за год 12тыс. всего прошла . посмотрел все целое ) А проблема достала . Когда Торить начинает дымит бело-сизым . Масло . антифриз и др. жидкости не уходят от замены до замены . Пожалуста помогите разобраться если кто сталкивался с такой бедой .

Данная проблема скорее всего из-за сниженного внутрикорпусного давления ,что ведет к некорректной работе таймера опережения и снижению угла подачи топлива или из за износа насоса и двигателя в результате есть время задержки воспламенения.Для начала советую проверить давление насоса подкачки в режиме холостого хода и переходных режимах.А также изменить угол подачи топлива в более раннею сторону.

Госпада сегодня проверил дпкв . отключил в момент троения . перешла в ранний режим . все как и с другими датчиками (((((( замерял импулсь на датчик опережения впрыска все как должно быть импулс от 4 - 9 вольт в зависимости от нагрузки . По поводу подкачки ( груша на фильтре ) вовремя холостых если интенсивно ее нажимать обороты немного меняются . но проблема не исчезает . Насос год назад был на стенде заменили ( насос низкого . почистили коректор турбонадува . отрегулировали ) сомневаюсь . что за 12 тыс . все это легло (( разберал на днях смотрел вроде все целое . но были сомнения по поводу лепестков низкого . хотя показалось зазоров нет ((даже клапан обратки смотрел не заедает . только вот вопрос я его ртом могу немного продувать - это нормально или нет ? По поводу более раннего угла впрыска сомнений у меня даже не возникает . что троить перестанет . но этот выход только . когда на прадажу . а не для себя . Возможно еще сам поршень на опережения впрыска может немного подклинивать (просто есть другой такой же тнвд там этот поршенек в тулке полегче ходит ) может попробывать немного пастой гоя шлифануть втулку с поршнем ?

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ТЫ КАЧАЕШЬ И ИЗМЕНЯЕТСЯ РАБОТА МОТОРА, ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОДКАЧКИ,ПРОВЕРЬ КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬ, НО ОПЯТЬ ЕСЛИ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЗАМЕРЫ,( РТОМ ДУЕШЬ, ИЛИ НА ГЛАЗ ВСЁ- НОРМАЛЬНО) МЫ ТЕБЕ ВРЯТЛИ ПОМОЖЕМ НУЖНЫ КАКИЕ ТО ЦИФРЫ В ВИДЕ ЗАМЕРОВ(даже клапан обратки смотрел не заедает . только вот вопрос я его ртом могу немного продувать - это нормально или- ХОТЯБЫ ЗАМЕРИЛ СКОЛЬКО ТЫ МОЖЕШЬ ДУНУТЬ

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ТЫ КАЧАЕШЬ И ИЗМЕНЯЕТСЯ РАБОТА МОТОРА, ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОДКАЧКИ,ПРОВЕРЬ КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬ, НО ОПЯТЬ ЕСЛИ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЗАМЕРЫ,( РТОМ ДУЕШЬ, ИЛИ НА ГЛАЗ ВСЁ- НОРМАЛЬНО) МЫ ТЕБЕ ВРЯТЛИ ПОМОЖЕМ НУЖНЫ КАКИЕ ТО ЦИФРЫ В ВИДЕ ЗАМЕРОВ(даже клапан обратки смотрел не заедает . только вот вопрос я его ртом могу немного продувать - это нормально или- ХОТЯБЫ ЗАМЕРИЛ СКОЛЬКО ТЫ МОЖЕШЬ ДУНУТЬ

)))))конечно грелки ртом не рву )))))) а воздушный шарик с передышками вполне надую )))) Какое давление на выходе должно быть или оно замеряеться в месте где находится клапан отсечки ?

Насколько понимаю клапан нагнетатель (находиться на выходе около штуцеров (под шистигранник ) ) Значит после ремонта насоса в прошлом году я сам обнаружил подсос воздуха из под него самого Приехал к ребятам которые мне его ремонтировали и проверяли показал их холтуру устронили не снимая насоса выкрутили (резинку не меняли . просто с чдругого насоса выкрутили клапан и мне вкрутили ) кто-то будет тоже искать потом долго подсос (((( заметил когда они выкручивали там реальное давление было . чуть 2 пружинки и поршенек нашли так улители . недавно решил поменять с моего второго насоса этот клапан выкрутил немного вылилось без особого давления (((хотя машину заводил перед этим . если добавляешь повышаешь внутренее давление машина резвая правда обороты тогда медленней падают троит одинаково ((

Все началось в ноябре с того что купил себе каризму с двигателем GDI и не зная ничего о нем, ездил, радовался жизни и не подозревал что для этого двигателя наш российский бензин на заправках, оставляет желать лучшего, сначала начал загораться чек и машина на ходу начала ехать рывками как будто ее хватали за зад и не давало что то ехать…потом стала хуже заводиться, и в конце концов уже даже если авто заводился то обороты скакали от 0 до 1-1.5 тысяч оборотов, а при нажатии на газ просто глохла вообщем начал с простого снял бак, почистил, вместе с баком почистил все топливные трубки, потом поменял все фильтра, 1 фильтр топливный в баке, 1 дополнительный топливный фильтр под капотом, потом на входе и на выходе в ТНВД маленькие фильтры(причем когда полез менять этот фильтрик то на входе в ТНВД его не оказалось), да и на форсунках заодно, попробовал завести, машина завелась с первого раза, но обороты скакали, проверил давление в ТНВД, давление выдавало на холостом 0,5 бар и такое же при нажатой газульке, вообщем дальше полез в сам ТНВД, не один форум пролез прежде чем разобрать много картинок пересмотрел, видео, в которых поэтапно рассказывалось как снимать, разбирать и собирать ТНВД и какие последствия ждут меня если что то не так сделаю, вообщем перебрал ТНВД, (процесс переборки описывать не буду т.к. писать много, лучше самим прочитать и посмотреть в картинках на автодате)как и предпологал из за того что небыло фильтрика на входе в тнвд внутри оказалось попала грязь на пластины и они из за этого плохо прилегали друг к другу, притер пластины, собрал, завел авто, отрегулировал ТНВД, но обороты все равно скачут, ролез тогда чистить Дроссельную заслонку, снял, почистил, сначало карб спреем потом вд-шкой, снял датчик холостого хода его тоже промыл как следует, он оказался очень грязным, не смотря на то что сам Досель был относительно чистым, вообщем поставил, завел, все равно обороты скачет, свечи поменял, тоже скачат обороты, набрался терпения, и полез в регулятор давления ТНВД, оказалось что там игла кривая и терлась внутри регулятора, из за этого не создавалось нужное давление или создавалось но не тогда когда нужно, вообщем регулятор давления работал с опозданием, нашел донора, поменял иглу эту поставил, регулятор, сделал адаптацию, обучил холостому ходу и вуаля, все заработало как нужно, и думал что все уже позади, поехал на диагностику своего авто и оказалось что еще в придачу у меня сломался лямбда-зонд, как хорошо что вместо оригинала можно было поставить бошевский от ваза, теперь езжу с комфортом и радуюсь жизни, только бензин не радует, приходиться менять фильтрик на входе в тнвд каждые 2-3 тысячи, забивается почему то…в итоге сделал выводы которые не мало важны, особенно для тех кто купил мицубиси с двигателем GDI нужно следить за всеми топливными фильтрами особенно за фильтриком на входе в ТНВД и когда его меняешь, нужно его забивать внутрь, что бы он сидел внутри плотно не проходила мимо него грязь в ТНВД и регулятор давления.Очень жаль что когда все это перебирал, чистил я не сделал фотоотчет(

Mitsubishi Carisma — переднеприводной автомобиль среднего класса. Существуют кузовные версии: четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек. Модель имеет сдержанный, но солидный дизайн. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов и отличается плавными мягкими формами.

Для автомобиля такого класса салон весьма просторен. Сиденье водителя регулируется по длине, углу наклона спинки, высоте и наклону подушки. Тормоза на всех колесах дисковые, снабжены АБС. Автомобиль оснащается рядным 4-цилиндровым двигателем с рабочим объемом 1,6л и мощностью 90л.с.

В ближайшее время ожидается выпуск бензинового двигателя с прямым впрыском, предназначенного для модели Carisma.

Каризма выпускалась на голландском заводе NedCar в городе Born с 1995 года (на одном конвейере с Volvo S40/V40). Не смотря на то, что многие автоиздания называют Каризму долгожителем рынка, история машины очень скромна. Так же, как небогато разнообразие моделей. Следуя фирменной MMC классификации (6-9 символы ВИН-а), существует всего 5 "типов" Каризм: DA2A - 1.8 (включая двигатели GDI) DA4A - 1.9 TDI (турбодизель) DA5A - 1900 DIESEL (EURO3)

Все эти модификации имеют два типа кузова - седан и хэтчбэк DA6A - 1.3 Eco (только седан) Для сравнения (до 1997 года) Кольт/Лансер имеет 44 модели, а Галант - 25, но правда "эти ребята" выпускаются значительно дольше. Но вот количество модификаций внутри модельного ряда поражает воображение (это относится и к "родственному" Space Star). Ни один автомобиль Мицубиси не имел подобного набора кодов опций, вариантов комплектации и беспрерывных изменений в конструкции.

Очевидно, это связано с тем, что MMC очень хотелось продвинуть Каризму в Европе (увы, получилось только в России. Каризма 1.6 имеет 3505 модификаций, 1.8 - 4308! Для сравнения Галант 2.0 - 340, 2.5 - 278, Лансер 1.3 - 281, Спэйс Вагон 2.0 - 45 Из достижений Каризмы можно отметить почетное 5-ое место в рейтинге надежности ADAC в 2002 году среди автомобилей среднего класса (на рисунке приведено количество поломок на тысячу автомобилей).

Надо заметить, что нынешняя надежность Каризмы оставляет желать лучшего - в немецкой системе TUV за 2003 год автомобиль занимает 94 место (из 110) для новых автомобилей (7.7 поломок на тысячу автомобилей, правда, среди всех классов машин). Каризма за время своего существования имела 2 рестайлинга, которые описаны ниже (технические изменения смотрите в разделе "Характеристики"). Собственно, этим можно поставить точку в ее истории, поскольку с 2004 года она снята с производства Сравнительные стоимости гарантийного обслуживания.

Читайте также: