Как разобрать моновпрыск тойота
Обновлено: 05.07.2024
Навигация
Фиг знает. У меня регулировалось поворотом трамблера. И ещё вот тем болтом.Попробуй замкнуть Е1 и ТЕ1 в диагностическом разьеме и так покрутить.
Спасибо попробую. Но насчет болта. Пробовал обороты повышаются до 1го нажатия на газ,потом опять 500 и побочный эффект мнгновенное повышение до 4500 об.Там же болт упирается в 1ю засонку и при нажатии давит сразу на 2ю (по ходу 2я камера или как там ее. )А трамблер у меня уже вправо на предел повернут..
Моновпрыск. И где управление дроссельной заслонкой- трос тянет первую(на ней регул.болт) а уж болт нажимает на вторую. Я и сам в непонятках. ((((
И кстати 2я проблема о которой в книгах ничего нет. На ЗАДНЕЙ стороне головки блока есть какая то хрень,по типу ваакумного клапана от которого идут патрубки во впускной коллектор и электрические провода.Что это? Описания нет. Правда я прочитал в одной книге,что на некоторых двигателях серии S существуют некие заслонки внутри впускного коллектора управляемые неким клапаном и когда изнашивается диафрагма то масло поступает в цилиндры и жрет его немерянно. вобщем все симптомы убитой поршневой.И если этот клапан(который управляет этими заслонками) заглушить,то будет все ОК..Это случайно не он.
В начале хочу сказать спасибо разработчикам прибора, это единственный БК, который не просто игрушка, а реальный диагностический инструмент. Ну и за формализацию работы инжектора спасибо, а то после прочтения гор литературы, большей частью на английском, как работает инжектор по частям стало понятно, но вот такой простой интегрированной схемы не было.
Теперь о том , что подвигло искать и найти МультиСет: поменял двигло на машине, старый начал дымить через вентиляцию картера , как паровоз. Двигатель 4S-Fi, моновпрыск без лямбды. После замены расход вырос до 20л/100, зимой правда.До этого было около 15(зимой и по городу с пробками). Нашел пробитый регулятор давления, снял со старого. Траблы с заводом кончились , но расход не поменялся. Датчики температуры воздуха и ОЖ проверял мультиметром - в норме, как и таймер холодного пуска. Есть подозрения на то, что лишний воздух идет через воздушный клапан холодного пуска. Там правда еще есть клапан, похоже добавляет воздуха при включении нагрузки, типа кондея. Датчик MAP, поэтому лишний воздух будет считать, и будет лить такой же лишний бензин.
Теперь о цифрах, что успел намерять (еще не все пока):
тапок в пол: около +238%. потом начинают цифры падать, падают до -5%. Хотя датчик положения дроссельной заслонки вроде проверял. Если с МАР снять трубочку, начинает дергаться, даже если зажать трубочку, мож зажал плохо, жесткая она, чопик лучше вставить. Если снять эл.разъем с МАР- глохнет.
Теперь думаю поездить - проверить, не переливает ли форсунка. Ну и проверить надо клапан доп.воздуха на старте. Насчет МАР не знаю, скорее всего он не в порядке, хотя пока фурычит.
Прошу прощения за фрагментарность изложения, пока нет четкой картинки - будем уточнять.
Спасибо за это.
naualex >>> после прочтения гор литературы, большей частью на английском . такой простой интегрированной схемы не было.
Так оно и есть . не было .
naualex >>> тапок в пол: около +238%.
Бедное обогащение, должно быть около +300%.
Вы правильно определили район поиска этой проблемы.
naualex >>> Насчет МАР не знаю, скорее всего он не в порядке, хотя пока фурычит.
Если МАР аналоговый (изменяется напряжение)
То проверьте его максимум при тапка в пол и сравните с мануалом.
Это можно сыммитировать отключив трубочку (нет разряжения).
Если МАР цифровой (изменяется частота).
То подключите к МАР вход прибора, который сейчас подключён к датчику скорости.
Введите в строчке Расстояние 3,6 имп. = 1 метр (якобы 1 метр)
И в строчке Скорость будет показываться частота в Герцах (кол-во импульсов в 1 секунду).
Максимум вроде должен быть 200 Гц (проверьте по мануалу) и сравните на датчике при тапка в пол.
Это можно сыммитировать отключив трубочку (нет разряжения).
Проверьте герметичность МАР и этого соединения >>>> если с МАР снять трубочку . и самой трубочки.
naualex >>> МАР не знаю, скорее всего он не в порядке, хотя пока фурычит.
Фурычит, но не докручивает частоту (напряжение) на выходе.
naualex >>> Двигатель 4S-Fi, моновпрыск без лямбды
Эталон обогащения и обеднения цикла (нажать на картинку).
naualex >>> это единственный БК, который не просто игрушка
Если игрушку не сделать так, как на фото выше (нажать на картинку).
Большие цифры (хорошо видно) маленький (влез прямо в щиток приборов по линии переносицы).
То в движении не будет контроля за расходом топлива, не будет и экономии топлива.
Дырка от бублика будет, но не будет экономии топлива.
Так что все БК сделанные не по правилам Эргономики являются вредными и опасными игрушками.
naualex >>> В начале хочу сказать спасибо разработчикам прибора
Спасибо.
Пользуйтесь в своё удовольствие, правила Эргономики не нарушены.
А в алгоритм вставлено то, чего раньше naualex >>> не было на английском .
Василыч
Boblrc
Василыч
Boblrc
Василыч, Если есть осциллограф то посмотрите импульс открытия форсунки. Если оного нет то включите зажигание и передергивайте жгуты, начиная с ДХ.
ГАРРИК
Maskal
Да тема то избитая! Плохая силовая масса на двигателе, ток идет через минусовую дорожку ЭБУ. В лучшем случае замена транзистора, управляющего форсункой.
keban
Вектра была на неделе , тоже тех лет , был обрыв на разъёме датчика , форсунка лила . Диагностика по лампочке разрулила вопрос .
auto-bot00
А какой транзистор посоветуете, может, есть какой-то отечественный аналог? Спасибо.
А как лила? Был просто перерасход топлива или вообще, как в моём случае, невозможно было завести двигатель?
Василыч
Пардон! Перепутал с Диджифантом.
Проверьте датчик температуры-при включенном зажигании насколько я помню в р-не 1.5 вольт должно быть.
keban
Это нормально.Как аварийная,при ДТП.Отключает ЭБН.
Похоже, он не даёт импульсного упавления на форсу, а просто тупо её открывает постоянным напряжением.
Импульсы на форсунку можно проверить светодиодной контролькой,только при прокрутке стартером и сразу станет понятно.
Саму форсунку можно проверить хотя бы визуально,на распыл и герметичность,подав напряжение,через лампочку.
тихорчанин
у меня проблема была на подобие на моновпрыске, была пережата обратка. проверяется просто снимаем шланг обратки если там давление то она пережата. если давления нет то заводим без обратки, предварительно подставив что нибудь, если побежит топливо значит регулятор работает.
еще один приезжал у него проблема в датчике температуры была но он заводился только свечи все в саже были.
если провод форсунки на массу перетирается, заливает и после устранения масло менять нужно а то не заведешь. если у вас два уровня масла, то пары бензина из поддона мешают запуску, возможно проблему вы устранили вот только бензин в поддоне вводит в заблуждение. у меня так с вазом было, устранил замыкание форсунки-не заводится, возился не мог понять в чем дело пока масло не подсказали поменять.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
tilarids 19 постов
ART_ME 8 постов
Bobius 7 постов
Genrih-16 18 постов
Популярные посты
tilarids
24 февраля, 2020
SOLEX несложен. Ну это Вы загнули. 2108 2.5 л. х 100 км. никогда не будет брать !
ART_ME
24 февраля, 2020
motoandrey14
24 февраля, 2020
Вполне может. Только это уже и будет "мозг". Для того, что бы впрыскивать нужное количество топлива, нужно знать, сколько у тебя воздуха. Если без информации о воздухе ты будешь впрыскивать в зав
Изображения в теме
Абсолютно верное замечание, если, конечно, нет лишних денег, и вопрос восстановления лежит в чисто практической плоскости, а не просто потешить самолюбие.
Амплитуда тока в нагрузке до 7-ми мА. Стало быть, ток покоя должен в 3 - 4 раза его превышать. Т.е., мы говорим о токе 25 - 30 мА. И о напряжении на аноде, хотя бы в 250 Вольт. Или, 6 - 7 Ватт на аноде. Что резко ограничивает выбор ламп. Можно попробовать 6П14П, 6П15П, с дроссельной нагрузкой и сопротивлением автосмещения в 330 и 270 Ом, соответственно. Усиление 18 - 20. С задачей получения требуемой амплитуды обе лампы справятся. А вот искажения надо смотреть. Это зависит от линейности самой лампы. Попытка построения боле сложных вариантов, типа SRPP, скорее всего ничего хорошего не даст, в смысле чистоты спектра. Более высокую линейность может дать 6С19П, опять же, в дроссельном каскаде, при питании 175 - 200 Вольт и резисторе автосмещения 1,5 кОм, 2 Ватта. Если, конечно, устроит Ку в 2,4. 6Н6П тоже применима, при Ea 250 Вольт и Rk 750 Ом. Но, линейность будет похуже, чем у 6П14 / 15. При усилении в 13 - 14. Строить, на такую нагрузку и амплитуду, классические реостатные усилители практически бесполезно. Равно, как и рассчитывать на КНИ ниже 1-го %. Подобная задача решалась Евгением Карповым. На наших лампах, но не самым простым путём.
Есть такое мудрое русское выражение: "Овчинка выделки не стоит". Это как раз ваш случай. Даже если вы восстановите этот компьютер, область его использования очень туманна. Ничего современного, ни ОС, ни браузер с требуемыми с этого года новыми сертификатами, ни игры вы на него не поставите. С другой стороны, стоимость такого рабочего полностью исправного блока б/у сейчас смешная. Абсолютно несравнимо с затратами и, главное, со стоимостью времени на его восстановление.
Всё делается очень просто: - Берется любой источник постоянного напряжения, например, автомобильный АКБ или импульсный БП для светодиодных лент на 12В, подключается лампочка накаливания на 10 - 55 вт и измеряется протекающий через неё ток. Величина записывается. Потом в разрыв цепи включается отрезок нихромовой проволоки и замеряется упавшее на нём напряжение. Это напряжение делится на записанный ток. Вот и всё.
Читайте также: