Люфт привода хонда цивик 4д
Обновлено: 03.07.2024
Преемник, показанный осенью 2011 года, должен был стать машиной, доведенной до совершенства в деталях. Во время проектных работ учитывались собранные отзывы владельцев, продавцов и журналистов.
Результат? Очень хороший. Хотя Хонда Сивик 9, в сравнении со своим предшественником, и потерял немного в оригинальности, но с точки зрения качества, надежности и долговечности он показал себя отлично. Это отшлифованный компакт, в котором можно найти лишь незначительные недостатки.
Когда спрашиваешь механиков, специализирующихся на ремонте автомобилей марки Хонда, как они оценивают надежность модели, сервисмены пожимают плечами и говорят, что с регулярно обслуживаемыми Сивиками, в принципе, ничего не происходит. Это действительно хорошо проработанный компакт с очень прочной начинкой. Да, механики слышали об отказах обогрева наружных зеркал, коррозии контактов жгута задней двери или недомоганиях боковых подушек безопасности. Впрочем, эти проблемы довольно редкие, и их трудно назвать серьезными, особенно в сравнении с неудачами, которые в последние годы преследуют европейских конкурентов.
Неприятны только мелочи
Тем не менее, замечания имеются. Например, пластик средних стоек поскрипывает во время движения, а уплотнители задних дверей соскакивают во время посадки пассажиров. Кроме того, протирается защитный чехол рычага выбора передач МКПП. Так же, как и в случае с предшественником, владельцы жалуются на мягкое лакокрасочное покрытие. И это все, если указывать на повторяющиеся проблемы.
Об остальном приходится говорить только в превосходной степени. Например, эксплуатационные качества. Вы можете рассчитывать на просторный салон и вместительный багажник хэтчбека — 477-1342 литра. А благодаря системе Magic Seats можно легко и быстро сложить задний диван, подняв сиденье, что позволит перевезти цветок или велосипед. Данное решение присутствует и в седане, который тоже хорошо сойдет на роль семейного автомобиля. Емкость его багажника – 440 литров.
Качество отделки (пластмассы, обивка и сборка), которое было ахиллесовой пятой предшественника, можно оценить гораздо выше. Значительно улучшилась шумоизоляция салона. Однако, во время движения по высокоскоростному шоссе блаженной тишины в салоне не ждите. Во всяком случае, вы можете рассчитывать на системы помощи водителю и развитую мильтимедийную систему.
Многие Цивики хорошо оснащены. Среди предложений преимущество за версиями Комфорт (6 подушек безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, климат-контроль и литые диски R16) и Спорт (дополнительно: камера заднего вида, автоматический стеклоочиститель, рулевое колесо, обтянутое кожей и 17-дюймовые колесные диски). Встречаются так же топовые Executive, отличающиеся кожаной обивкой, биксеноном и стеклянной крышей.
Двигатели
Средний расход топлива? Все зависит от стиля и условий вождения. В основном он составляет около 8 л/100 км. За пределами города в режиме ECON легко добиться менее 6 литров. Режим ECON ограничивает работу кондиционера и дроссельной заслонки.
Дизельные двигатели (экзотика для нашего рынка) еще более экономичные. До конца 2013 года предлагался 2.2 i-DTEC / 150 л.с., а с января 2013 года и до конца производства – 1.6 i-DTEC / 120 л.с. Оба характеризуются, как надежные и долговечные. Однако, они очень дороги в ремонте.
Топовый Сивик 9 появился только в 2015 году. Type R удивил всех. Впервые был использован 2-литровый турбомотор. Он развивает мощность 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. От 0 до 100 км/ч Type R разгоняется за 5,7 секунды и может мчаться со скоростью 270 км/ч. Долговечность? В данном случае это понятие расплывчатое. Тем не менее, ухоженные и вовремя обслуженные экземпляры ломаются редко – двигатель с наддувом оказался выносливым.
Honda Civic 9-го поколения особенности обслуживания
Привод навесного оборудования до неприличия прост. У ролика-натяжителя очень удобный механизм ослабления, а сам ремень можно поменять даже сверху, не снимая дополнительных элементов. Его замена не предусмотрена регламентом, но обычно минимальный ресурс составляет 100 000 км.
Для замены воздушного фильтра двигателя достаточно приподнять крышку его корпуса. У хэтчбека верхняя перегородка моторного отсека расположена выше, чем у седана, соответственно и крышку можно поднять выше, а это облегчает процедуру. Регламент замены — через каждые 30 000 км.
А в целом разница в компоновке подкапотного пространства седана и хэтчбека сводится к мелочам.
Большие нарекания вызвал расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он расположен очень низко — под АКБ, рядом с левым вентилятором. На бачке нанесены риски минимального и максимального уровней. Их видно хорошо, а вот уровень жидкости сложно разглядеть без фонарика. К тому же инженеры слишком низко вывели заливную горловину бачка. Если на емкости с антифризом нет носика, часть жидкости непременно прольется мимо. А заливная крышка радиатора расположена удачно (не потеряешь ни капли), и даже до его сливной пробки можно дотянуться сверху. Интервал замены антифриза — 200 000 км или 10 лет, далее 100 000 км или 5 лет.
Передняя оптика тоже разная, но на процессе замены ламп это не отразилось. Все патроны закрепляются поворотом. Доступ к ним сильно ограничен, но снимать фары тоже не вариант — придется демонтировать бампер. Лампы во внешних углах фар меняем через подкрылки. Бывает и такое! Остальные — как обычно. Справа мешает заливная горловина бачка омывателя, но ее можно вынуть. Слева доступ ограничивают АКБ и маленькая пластиковая накладка между ней и блоком предохранителей. Последняя закреплена на двух простых клипсах, а батарею натренированные сервисмены и не трогают.торого заливается масло. На щупе сделаны риски для проверки уровня на прогретой коробке.
При всей схожести узлов в подкапотном пространстве в остальном седан и хэтчбек разительно отличаются друг от друга (так было и у машин предыдущего поколения). Передние панели салона разные. В задней подвеске — балка у хэтчбека и многорычажка у седана. У седана топливный бак привычно размещен под задним рядом сидений, а у его странного брата — под передним! Чтобы заменить топливный фильтр, который встроен в насос, у хэтчбека придется снимать центральную консоль… Операция не очень сложная, но факт остается фактом. Технологические отверстия в полу обоих кузовов достаточно большие, чтобы свободно вынуть насос. Он закреплен крышкой, для которой нужен специальный съемник. Насос надо полностью разобрать для замены фильтра. Без опыта с этой операцией лучше не связываться — дороже станет. Интервал замены — 90 000 км.
Задняя оптика хэтчбека наполовину диодная, обычных ламп у него раза в два меньше, чем у седана. У обоих все патроны фиксируются поворотом, кроме подсветки номера. В случае отказа диодов элементы оптики придется менять в сборе. Лампы в фонарях, что в крышке багажника хэтчбека, меняем через удобные заглушки в обшивке. А элементы в крыльях придется снимать, поскольку никаких технологических отверстий нет. Для замены ламп подсветки номера у хэтчбека и у седана вынимаем снаружи их корпусы.
У седана для замены ламп в фонарях в крышке багажника достаточно отогнуть его обшивку. Если доступа все же недостаточно, то можно снять несколько ближайших клипс. То есть полностью демонтировать обшивку не нужно. Похожая история и с фонарями в крыльях. Вынимаем несколько клипс и отгибаем обшивку, и это очень просто.
Задние противотуманки у обеих машин расположены в бампере: у седана по центру, а у хэтчбека слева (справа стоит световозвращатель). Для замены ламп нужно подлезать изнутри, их патроны фиксируются поворотом. У седана очень мешает буксировочный крюк: придется вынуть две ближайшие клипсы крепления бампера и немного его отогнуть. У хэтчбека нужно снять пыльник бампера под противотуманкой.
Характерные проблемы и неисправности:
— Коррозия контактов – встречается редко, но иногда происходит. Это результат попадания воды в жгут (плохая изоляция). Решение проблемы – очистка контактов либо замена жгута.
— Загорание индикатора SRS (ошибка по подушкам безопасности). Как и в случае с коррозией контактов жгута задней двери сбой происходит очень редко. Его источник – комплект боковых подушек безопасности. Проблема затронула, главным образом, автомобили начального периода производства. Дефектные подушки менялись в рамках гарантии.
— Износ кожзаменителя защитного чехла рычага МКПП. Это единственный недостаток интерьера. Некачественный материал трескается на изгибах. Со временем производитель исправил это недоразумение.
В чем же недостатки?
В модели девятого поколения очень надежные агрегаты трансмиссии, разве после преодоления рубежа в 150 тыс. км. в МКПП придется заменить узел сцепления. АКПП никаких нареканий не вызывает, кстати, она пришла на смену не очень удачной роботизированной коробке. Однако при покупке авто на вторичке, следует обратить внимание на состояние трансмиссионного масла, его черный цвет подчеркивает то, что агрегат либо нещадно эксплуатировался, либо продолжительное время не обслуживался.
Еще один момент – треск и люфт в электрической рейке рулевого механизма. В этом случае потребуется замена опорных подшипников. После пробега 100 тыс. км. в подвеске изнашиваются передние рычаги, стойки выдерживают вдвое дольше. Необходимо обратить внимание и на балку заднего моста, ее конструкция весьма хрупкая, а замена дорогостоящая.
Всем тем у кого появляется вот такой звук (шелест или хруст) как на видео отчетливо слышно на 30 и 50 секунде.
Из этого видео следует, что стоит задуматься о замене обводного ролика, ибо отчетливо слышно, что виновник явно он. Но у меня такой звук был при заводке авто, а потом через пару минут пропадал, и я как-то не придавал сильно этому значение и ездил себе спокойно.
И вот в прекрасный субботний день 26.03.2016 мне конкретно задолбало ездить на шипах, тем более с пятницы уже светило ярко солнце, и посмотрев в гугле погоду на неделю, я решил сперва сменить резину. Вроде ничего сложного, заехал на балансировку, все быстро сделали и я приступил менять колеса. Кажется делов минут на 15, но бля я провозился почти 1,5 часа. Виновником было заднее левое колесо которое вросло за зиму в ступицу. Били ногами 3 разных человека (отбили ноги) толку 0, услышал много мата в сторону моего колеса, потом били по диску с внутренней стороны—толку 0. Потом просто плюнул и начал менять остальные 3 колеса, а на 4 брызгал на ступицу WD (заливал конкретно). Уже думал подходя к замене 4 колеса, если не получится, поеду на СТО и пускай там что угодно делают. Но WD помогла, ну и конечно ногу отбил хорошо, бил наверное минуты 3, но все таки выбил. Фотать не стал это дело + машина грязная.
Следовательно потом звонит друг и говорит: приезжай, заменим тебе ролики.
Приехав к другу мы приступили к работе. Открыв капот, он сразу предложил мне снять подушку двигателя ( к слову он хотел мне разобрать пол морды машины хахах). Хорошо что есть интернет все таки и такой ресурс как драйв2 и цивик-клаб. Начал говорить как и что нужно делать, он сначало не хотел так, но показав фото, решил пойти у меня на поводу. Но японцы реально ***** места очень мало, или им этого места достаточно с их маленькими ручками.
Скинули ремень, увидел ролик натяжителя состоявший из 2 половинок
Процесс смены толком не снимал, ибо много инфы, да и плюс лежавший все время в машине цифрик как назло фоткал от силы 2-3 фотки и потом выключался (батарейка умирала).
И так вспоминаем видео и тот звук, и вот первым мы сняли обводной и вскрыли его и я там увидел чистые сепараторы подшипника без какой либо смазки.
К нам обратился владелец Хонда Цивик со следующей проблемой: из-под капота автомобиля во время эксплуатации слышен шум. Его предположения сводились к тому, что требуется замена свечей зажигания.
К слову, свечи зажигания в этом автомобиле иридиевые и достаточно дороги, чтобы менять их при первом же подозрении.
Выявление проблемы
Специалистами Автосервиса Хонда была проведена диагностика. Подключение диагностического сканера к автомобилю в данном случае может выдать ошибочную информацию для специалиста. Диагност может расшифровать эту проблему, как наличие пропусков зажигания. Однако, такая ошибка появляется из-за того, что датчик детонации двигателя зафиксировал вибрацию, которая появилась из-за износа подшипника ролика натяжителя.
После тщательного изучения работы основных систем автомобиля, механики пришли к выводу, что источником шума и вибрации двигателя является обводной ремень, а точнее тот самый ролик натяжитель ремня.
Поэтому считаем необходимым напомнить, что регулярным проверкам должен подвергаться не только сам ремень, но также натяжные ролики, которые тоже из-за постоянного давления изнашиваются, что влияет на силу натяжения ремня, а значит и на качество его работы. Состояние ремня и механизмов стоит проводить не реже 15 тыс км.
Процедура замена ремня и натяжителя
В данном случае под замену идет и ролик, и ремень. Дело в том, что он имеет критический износ. Демонтаж ремня несколько затруднителен, ввиду плотной компоновки и не самого удобного метода отжима ролика. Специалисты технического центра выполняют демонтаж ролика натяжителя, установку нового ролика и ремня.
Какой выбрать ролик натяжитель и ремень
Для автомобиля Хонда Цивик всегда в наличии большой ассортимент автозапчастей. Беда в том, что подавляющее большинство этих детали имеют крайне низкое качество. Это касается и роликов: простейший подшипник установленный в этом механизме очень быстро может выйти из строя, буквально на первых десятках километров. Поэтому специалисты Автосервиса Хонда не советуют использовать китайские автозапчасти, лучше выбирайте японских производителей. Оригинальные автозапчасти Хонда, конечно всегда вне конкуренции. В случае с ремнем, допускается использование не оригинального, но желательно не китайского.
Как поменять приводной ремень на Хонда Цивик 4D.
Замена приводного ремня Honda Civic 4D.
как заменить своими руками
Эпопея со странным звуком двигателя под нагрузкой на нашей Honda Civic 4D и поиск путей решения проблемы подвели к замене приводного ремня. Да и пробег в 120000 км тоже говорил: пора! Поменять приводной ремень на Хонда Цивик 4D оказалось совсем не сложно:
Заказал на Existe неоригинальный ремень фирмы Contitech 7PK2060 за 980 руб ( за оригинальный 04301-RNA-306 запросили 2300 руб между прочим так . ) и
К моему большому удивлению вся операция заняла пятнадцать минут, даже не переодевался в спецодежду.
Для замены лучше всего иметь накидной ключ на 19 . Желательно длинный, чтобы рычаг получился побольше, так легче сжать натяжитель. Я за неимением такого ограничился обычным, удлинив его другим . Ключ надеваем на болт натяжителя.
Надавливаем вверх
Делать это желательно медленно, так как натяжитель гидравлический. Амортизатор натяжителя сжимается, ролик уходит вниз. Ремень можно другой рукой спокойно сдвинуть в сторону и затем вытащить. При этих операциях очень не помешает небольшой карманный фонарик( его можно зубами зажать и подсветить, когда обе руки заняты). Самое простое сделано. Желательно зрительно сразу запоминать как стоял приводной ремень Хонда Цивик. В порыве работы его можно быстро вытащить, потом долго соображать как стоял, сверяться с картинкой и т.д…
Honda Civic RWD drif Без комментариев
Сегодня рассказ пойдет о том, как из переднеприводной машины, сделать заднеприводную, конечно же для езды боком.)
За основу была взята коробка от Марк 2, подвеска от Nissan Silvia.
Сварка колокола коробки
Центральный тоннель от Nissana cefiro, встал как родной
Передняя и задняя подвеска
Родная печка не подошла, пришлось изготовить новый корпус с радиатором и развести воздуховоды нейлоновой армированной гофрой. Теперь будет дуть всегда, только на стекло и ноги (вентилятор печки остался родным).
Радиатор установлен от сильвии s13) встал как родной)
Так как родной бак ни к чёрту, после долгих раздумий, замеров полезного пространства и поисков заменителя был приобретен бензобак от снегохода буран!
Из стокового бака вырезал отверстия под бензонасос и уровень!
заварили диф(чтоб по поцански)))
На этом пожалуй все. Далее делаем выворот, красим машину, ну ииии конечно же будет турбо!
Покажем как своими руками отрегулировать, проверить и подтянуть стояночный тормоз (ручник) на автомобиле Хонда Цивик 4Д. (8 поколения).
Сядьте за руль и потяните ручник на себя до упора, если при это количество щелчков стояночного тормоза более 10, необходимо его подтянуть. Снимите пластиковую накладку с селектора АКПП, она закреплена при помощи 4 фиксаторов. Подденьте её руками либо тонкой плоской отвёрткой, обёрнутой ветошью:
Будьте осторожны, не потеряйте металлические фиксаторы. Для автомобилей на которых стоит механическая коробка переключения передач (МКПП), необходимо предварительно стянуть вниз чехол рычага переключения передач, а также снять рукоятку с рычага, повернув её против часовой стрелки и потянув вверх.
Снимите центральную консоль, она закреплена на 5 пластиковых фиксаторах:
Для того чтобы селектор АКПП не препятствовал снятию переведите его в нейтральное положение, затем потяните консоль вверх и на себя. После этого мы видим регулировочную гайку:
Полностью опустите рычаг стояночного тормоза и ослабьте регулировочную гайку, поворачивая её при помощи высокой торцевой головки на 10 с удлинителем:
Затем необходимо поднять заднею часть автомобиля, предварительно установив противооткатные упоры. Снимите одно из задних колёс, чтобы убедится в том что рычаг ручника расположенный на суппорте, соединён с концевым штифтом:
Если нет, значит гайка ослаблена не до конца. Установите на место заднее колесо, потяните на себя ручник на 1 щелчок, заворачивайте регулировочную гайку стояночного тормоза до момента начала торможения заднего колеса. Машина должна при этом находится приподнятой на домкрате, колесо просто прокручивайте руками. Затем полностью опустите ручник и убедитесь в том, что задние колёса свободно вращаются. Если необходимо повторите заново подтяжку. Для эффективной работы ручника свободный ход должен быть от 8 до 10 щелчков. Установите консоль и накладку в обратном порядке.
Видео как подтянуть и отрегулировать ручник в Хонда Цивик 4Д:
Читайте также: