Мазда 3 детонация двигателя

Обновлено: 30.06.2024

Причина детонации двигателя ⇐ Premacy, Mazda5

У меня Mazda Premacy с 2х литровым движком FS при езде стали падать обороты и ДВС воше в детонацию (аж глушитель подкидывать стало ) Выключил двигатель и обнулил копм (был на трассе -выбора не было)подождал минут 5 одел клемму , завёл и усё ! Комп всё выравнял , детонация ушла ! Но это не здорово само по себе !
Ребята ! Подскажите что может быть .

А это была именно детонация? Может просто пробои зажигания, свечка какая-нибудь вот вот накроется. Детонация как правило возникает при нагрузке или при выключение двигателя( может плохой бензин, или камера сгорания забита отложениями) он как бы продолжает работать но весь трясётся, это неконтролируемое сгорание( даже не сгорание а взрывы) в камере . Проверь свечи и провода, проверь на наличие ошибок комп.

Бывает подёргивает после продолжительной езды на светофорах,обороты плавают,потом через какое то время всё приходит в норму-видимо это трабл всех авто с такими двс и мозгами.

Либо зажигание либо топливо, форсунки надо чаще промывать с нашим бензином, промыть дросельную, проверить свечи и провода, не думаю что и в Японии она дергалась.

Порван воздушный патрубок,от датчика подачи воздуха до дроссельной заслонки.Хавает на прямую воздух с улицы.

Почему на мазде6 появилась мелкий перебой двигателя.меняли маслосьемные колпаки и привели клапан собрали и появилась мелкий перебой двигателя свечи новые.

Ребят беда помогите уже везде в двс был немагу найти причину , вопервых детанация ужастная вовторых провал а педали газ в пол она еле еле обороты набирает порой на ходу чихать начинает что может быть помогите.

Нужен совет. Помогите, кто что нибудь понимает в двигунах.
Ездил на 96 бензе, так получалось, что он был для меня дешевле. Потом перешел на 92 и появилась детонация. Появляется только на 3 и 4 передачи АКПП. На оборотах 2200 или 2300, если тпнуть то на оборотах 2800-2900. Появляется при движении внатяг в горку или при разгоне. Если не давить на газульку можно разогнаться и без звона. Меняю свечи.

всем здрасьте, тему прочитал, но сомнения есть, у меня машин рав4 96г. двиг 3s, механика, так вот на холодную все вроде как хорошо, на горячую как хочет так и работает,особенно если по бездорожью на низких передачах и соответственно оборотах повышенных проехаться(то есть прогревается хорошенько) так такой звон начинается что хочется ее в поле оставить и домой пешком идти, в городе тоже звенит, не.

загорелся чек. диагностика показала, что вышел за пределы. то есть он жив, но ЭБУ не может настроить двигатель от детонации. в чем могут быть причины?
предисловие:
перестал тянуть, грешили на закоксовку. после прочтения на форуме тем, решили поменять VVT на распредвале, так как вскрытие гбц и поршней ничего страшного не выявило. замер цилиндров выявило износ, как сказал расточник: я бы расточил .

Подскажите плиз. Такая ситуация: пришлось некоторое время проехаться с пустым баком, горела лампочка ( не мигала), после этого двигатель стал работать неравномерно, волнообразно, появился неприятный резонанс на кузове, стрелка тахометра на холостых оборотах скачет в р-не 1 достаточно сильно. Может с бензином и не связано, тк после того как заправился, симптомы не исчезли. Это проявляется как во.

В баке действительно фильтр не менялию Отсюда вопрос, как до него добраться?
вот тема: Бензобак, сеточка и фильтр тонкой очистки

Хотелось бы увидить фото или услышать пояснения.
Было так:
Загорелась лампочка check engine, снимая коды, выяснилось, что код 52 код и скорее всего накрылся датчик детонации. В книжке он нарисован только на одной картинке, и всёравно не понятно, где конкретно на двигателе он находится.
Стоит он порядка 70-80 долларов в экзисте.
Хотелось бы выяснить, где он точно находится, и мог ли он.

Вобщем так.Начал тут вспоминать как ЕFI аботет. И пнял, что ничегошеньки не зню об этом датчике. Ну где находится конечно знаю, а вот о его начинке и вообще принципе работы ничего. Мож кто из гуру пдскажет. Обидно про все двтчики знаю а про него нет :D

Т.е. теоретически, неисправность подвеса двигателя (лопнувшие подушки ) и соответственно жесткая работа двигателя, может привести к ложному срабатыванию этого датчика?
Логично предположить, что разработчики учли возможность таких паразитных звуков и запрограмировали ECU на сособый алгоритм работы.
ECU не должен срабатывать от одиночных сигналов и с низкой частотой повторения.
Т.е. частота.

Пришла весна — самое время прохватить на хорошей скорости. И услышать звонкие постукивания в бензиновом двигателе, поднакопившем за зиму нагара. Так вот ты какая, детонация!

КАК ЗВУЧИТ ДЕТОНАЦИЯ?

Звук детонации напоминает частые звонкие удары по блоку цилиндров, примерно как если бы по нему стучали гаечным ключом среднего размера. Частота пропорциональна оборотам коленвала. Чаще всего детонация происходит в одном, самом нагретом цилиндре. На шоферском жаргоне прошлых лет детонацию называли звоном или стуком пальцев — но никакого отношения к поршневым пальцам природа возникновения звука не имеет.

Чем опасна?

Двигатель, работающий с сильной детонацией и большой нагрузкой, выходит из строя за считаные минуты. Повреждение вызывают как механические напряжения, так и сильный перегрев деталей.

  • Чаще всего страдает поршень — деталь, не имеющая непосредственного теплоотвода и изготовленная из сплава со сравнительно низкой температурой плавления.
  • Разрушаются перегородки между поршневыми кольцами.
  • Возможно подгорание и растрескивание тарелок клапанов, иногда наблюдается прогорание прокладки головки блока цилиндров.
  • Порой страдают свечи зажигания.
  • Детонация вызывает вибрацию двигателя, что ухудшает смазку трущихся поверхностей и даже может приводить к разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.

Как должно быть?

Рабочая смесь воспламеняется от свечи зажигания, после чего фронт пламени распространяется в камере сгорания со средней скоростью 20–30 м/с. Это сопоставимо со средней скоростью поршня на номинальных оборотах, составляющей обычно около 15 м/с. ­Поэтому горение распространяется от свечи не в виде идеальной полусферы. Большое влияние оказывают завихрения топливовоздушной смеси в цилиндре, которые при конструировании стараются сделать максимально мощными.

А как бывает?

Иногда спокойное, относительно медленное горение смеси превращается в быстрое и взрывообразное — детонацию. Резко увеличивается давление и растет плотность смеси — так возникает ударная волна. Отсюда и самое короткое определение детонации: это процесс сгорания, идущий во фронте ударной волны.

Толщина фронта соответствует всего нескольким длинам свободного пробега молекул. Резкое выделение энергии приводит к возбуждению рядом расположенных молекул, а потому распространение процесса идет очень быстро — со скоростью более 2000 м/с. Мгновенное повышение температуры газа в ударной волне вызывает взрывную реакцию, энергия которой поддерживает распространение волны. Когда эта волна — или волны, если мест самовоспламенения несколько — достигает поверхностей камеры сгорания, появляется характерный металлический стук.

При нормальной работе мотора фронт сгорания повышает давление в цилиндре — собственно, он на это и рассчитан. Он сжимает оставшуюся смесь до 50–60 бар, температура при этом составляет примерно 300˚ С. Если эти параметры превышены, то может возникнуть очаг детонации. Однако эти же параметры должны быть возможно бóльшими для повышения эффективности работы двигателя. Поэтому оптимально настроенным двигателем считается такой, в котором сгорание завершается на грани детонации.

Основные причины детонации

  • Применение топлива, октановое число которого ниже рекомендованного производителем автомобиля. Тут возможны два варианта: либо владелец от жадности заливает, например, АИ‑92 вместо АИ‑95, либо его обжулили на АЗС.
  • Мотор неверно отрегулирован. Чаще такое встречалось на карбюраторных машинах, в которых легко было сбить угол опережения зажигания, разрегулировать состав топливной смеси и т. п. Наиболее склонна к детонации обедненная топливная смесь (при коэффициенте избытка ­воздуха α = 1,1 вместо единицы).
  • Степень сжатия повышена вследствие неумелого ремонта — фрезерования блока цилиндров или головки, установки тонкой прокладки.
  • Изношенность двигателя. Детонацию может спровоцировать моторное масло, попавшее в камеру сгорания, или нагар, накопившийся после зимы.

Когда бывает детонация

  • На очень малых оборотах — например, при парковке в жару хорошо прогретого автомобиля с ручной коробкой.
  • Когда мотору очень жарко: вы долго протолкались в пробке, после чего наконец-то дали интенсивный разгон.
  • При большой нагрузке на двигатель, например, при подъеме в гору на высокой передаче.

Заметьте, что любая автоматическая коробка передач облегчает жизнь мотора, не допуская его работы на низких оборотах, когда в процессе горения смеси хватает времени, чтобы образовался очаг самовоспламенения.

Что делать?

Сгладить остроту проблемы позволило повсеместное применение датчиков детонации. Они реагируют на высокочастотные колебания блока цилиндров, возникающие при детонационном сгорании. Пьезокерамический чувствительный элемент создает сигнал переменного напряжения. Когда его амплитуда и частота показывают, что пошла вибрация стенки блока цилиндров, блок управления корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего, а также параметры подачи топлива. Обычно датчик детонации устанавливают на наружной стенке блока цилиндров в середине, а если двигатель V‑образный, то на каждом ряду цилиндров.

Калильное зажигание и дизелинг

ДЕТОНАЦИЯ И… МУЗЫКА!

Как избежать детонации?

Ну а если двигатель детонирует даже на заведомо нормальном бензине, не откладывайте визит на сервис.

Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения. Может также обозначать падения уровня масла.

Основные признаки троения двигателя

Почему троит двигатель?

Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы. Для работы современного двигателя внутреннего сгорания, требуются:

  • Топливо - чтобы гореть
  • Кислород - чтобы смешиваться с топливом
  • Искра - чтобы зажечь топливную смесь

Это происходит внутри мотора каждый раз, когда вы его запускаете. Нужно зажечь топливно-кислородную смесь в цилиндрах, которые перемещают поршни вверх и вниз. При правильной работе, в цилиндр впрыскивается топливо с кислородом, искра воспламеняется и создает небольшой взрыв, который последовательно заставляет опускаться поршни внутрь каждого цилиндра. Это происходит в каждом цилиндре снова и снова, а двигатель работает эффективно.

Двигатель начинает троить в результате выхода из строя какого-либо цилиндра, или если не срабатывает любой из этих трех компонентов: топливо, кислород или искра. Цилиндры в двигателе должны срабатывать в точном порядке, нарушение работы одного цилиндра может сильно повлиять на общую производительность автомобиля. Но это не значит, что автомобиль перестанет полностью работать. Если перестал работать только один цилиндр, то другие могут и будут продолжать работать в обычном режиме. Двигатель, который троит, будет иметь повышенный расход топлива и ухудшение целого ряда рабочих характеристик.

Очевидно, что это не полный цикл работы двигателя, а только основы для понимания причин, по которым может троить двигатель.

Что происходит, когда двигатель троит?

Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал троить. Предлагаем список наиболее частых симптомов, на которые стоит обратить внимание:

Что вызывает троение двигателя

  • Свечи зажигания
    Если свечи зажигания старые, изношенные или неправильно установлены, то возникает проблема с зажиганием. Искра от свечи не воспламеняет топливную смесь, что снижает работу всего двигателя. Плохие свечные провода также является причиной пропадания искры. Плохая катушка зажигания также может быть признаком, когда искра не срабатывает. В зависимости от автомобиля, может быть отдельная катушка зажигания для каждой свечи или модуль, подключаемый ко всем свечам.
  • Топливо
    Это не значит, что в машине неправильный бензин (хотя такое тоже случается), скорее всего есть какая-то неисправность в топливной системе. Может быть неисправен топливный фильтр, или из-за засорения или загрязнения, система впрыска топлива работает неправильно. Неисправность или повреждение прокладки впускного коллектора или изношенный вакуумный шланг, также могут быть виновниками того, что ваш двигатель дает перебои в работе. Сломанный регулятор давления топлива или топливный насос, приводят снижению давления топлива, что может послужить отказом топливной системы в целом.
  • Компрессия
    Когда в двигателе снижается компрессия, смесь топлива и воздуха теряется до того, как может произойти возгорание. Обычно это вызвано негерметичным клапаном или поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Неисправный ремень или цепь ГРМ, также может быть причиной проблем с компрессией.

Поскольку существует такой широкий перечень возможных причин троения двигателя, очень трудно диагностировать всё самостоятельно. Проверка свечей зажигания часто является самым простым выбором даже для тех, у кого есть элементарное представление о работе двигателя, а также будет самой экономичной из причин. В данном случае, лучший выбор - обратиться в автосервис. Механики автосервиса могут использовать сканер, чтобы определить точную причину троения двигателя. Они также могут более тщательно проверить клапаны и прокладки, систему впрыска топлива и многое другое, чтобы увидеть, какая часть двигателя неисправна.

Стоимость устранения причин, по которым двигатель может троить, зависит от диагностики и запчастей, которые понадобятся. Простая замена свечи зажигания стоит недорого, если делать это самостоятельно. Но если нужно произвести серьезную замену системы впрыска топлива, то придется существенно потратиться.

Безопасно ли водить автомобиль, если двигатель троит?

Двигатель, который троит, нестабилен. К тому же, сильно увеличивается расход топлива, что будет стоить вам больше денег на заправке. Кроме того, такая поломка может вызвать значительный износ двигателя, топливных магистралей, выхлопной системы и других систем автомобиля. Этот износ значительно снизит производительность, вы не только заплатите больше денег за топливо, но и будете ездить медленнее. Добавьте к этому еще проблемы с вибрацией по кузову и с шумом двигателя.

  • Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
  • При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики, проверка системы впуска, выпуска, зажигания и прочих систем, если от них будет возможная зависимость неисправности
  • Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель троит эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика








Единственное, что редко встречалось в других статьях: то что при отсоединении от дроссельной заслонки шлангов, идущих от бачка с охлаждающей жидкостью, будьте готовы к тому, что из них польется антифриз. Шланги хорошо затыкают старые свечи зажигания. Эту информацию случайно прочитал в одной из статей, и она оказалась весьма кстати. При этом, не забудьте снизить давление в системе охлаждения открутив крышку бачка. Ну, там в статьях об этом сказано.
Зная, что дроссельная заслонка тоже будет демонтироваться, решил почистить и её. Для этого прикупил самую простую промывку карбюратора.






Одним из проблемных моментов было отсоединение клипсы провода датчика с нижней части впускного коллектора, поэтому я просто отрезал провод для упрощения задачи. Как видно на фото датчик был какой-то замасляный.



Прочистил места соприкосновения впускного коллектора и двигателя от грязи и нагара. Установил новые прокладки и новый датчик.


По поводу датчика: думал, что датчик прикипел и для его демонтажа придется приложить достаточно усилий, в итоге незначительным поступательным движением рожковым ключом на 24 датчик был благополучно изъят. Так же, долго думал: чем закручивать новый датчик?! Читал про важность момента затяжки, долго переваривал, в итоге тем же рожковым ключом и закрутил обратно новый датчик.
Нууу, вот в принципе и все. Собираем в обратной последовательности, не забывая про подключение всех отсоединенных разъемов, датчик и соединений. Чтобы не забыть что откуда и зачем, поэтапно фиксируйте все соединения-разъединения на телефон. Ну и как правило, длина кабелей, проводов и прочего рассчитана таким образом, что при сборке все само собой указывает на места их установки и соединения.
Из-за снятия давления в топливной системе (в самом начале разбора) первый запуск автомобиля после сборки будет немного "затянут" (завелась раза с 6).
Благодаря всему комплексу мероприятий, а скорее всего прочистке дроссельной заслонки, удалось устранить подергивания при переключении передач (при отпускании сцепления и нажатия педали "газа" после включения 2, 3 или 4 передачи, ощущались небольшие дергания) и незначительно снизить расход топлива. Вроде бы педаль "газа" стала по-отзывчивей, но это не точно.
Как-то маловато получилось фоток, хотя все фиксировал. Пользуйтесь Основная статья.
Всем спасибо за внимание, если нужны пояснения — пишите!
Берегите себя.

Читайте также: