Мазда 3 момент затяжки датчика детонации

Обновлено: 04.07.2024

Если нужна на Мазда 3 замена датчика детонации по разумной цене

Детонация очень опасна, так как сопровождается ударами внутри цилиндров от микровзрывов. В итоге в негодность приходят поршневая группа, цилиндры, поршневые кольца, головка блока цилиндров. Чтобы минимизировать негативные последствия, на автомобили устанавливают специальные датчики детонации. Они предназначены для предотвращения образования взрывов, создающихся в блоке цилиндров. ЭБУ, основываясь на полученных данных, изменяет угол зажигания, тем самым делает его поздним, детонация автоматически пропадает.

Характерных причин выхода из строя немного: неисправность проводки или механическое повреждение корпуса. Чтобы устранить неполадку, немедленно обращайтесь в сервисный центр.

Характеристика и особенности замены регуляторов

Замена регуляторов на Мазда три может быть проведена как в домашних условиях, так и на СТО. Поскольку в этом, в принципе, нет ничего сложного, то рассмотрим процесс замены основных устройств в домашних условиях.

Детонации

Детонационный контроллер в этих авто монтируется за впускным коллектором, на БЦ. Он предназначен для передачи импульсов, на основе которых ЭБУ в автоматическом режиме изменяет угол опережения зажигания. При этом угол должен быть таким, чтобы при работе двигателя не было детонации. В том случае, когда элемент ломается, на приборке должна загореться соответствующая лампочка. Поскольку детонация при работе мотора губитель влияет на состояние силового агрегата в целом, замена девайса должна производиться сразу же после обнаружения симптомов неисправности.

Детонационный контроллер для автомобиля Мазда

Если вы решили поменять элемент самостоятельно, то просто придерживайтесь инструкции по замене:

Сначала откройте капот и отключите клеммы аккумуляторной батареи.
Далее, демонтируйте крепления и снимите впускной коллектор, так вы сможете получить доступ к девайсу.
Отключите штекер питания устройства от бортовой сети.
Извлеките регулятор и произведите его замену на новый. Следует отметить, что при установке нужно соблюсти момент затяжки, он может быть разным для каждого отдельного двигателя. Подробная информация о том, какой момент затяжки должен быть, читайте в сервисной книжке к машине.

Датчик антиблокировочной тормозной системы всегда должен быть исправным, особенно, если автомобиль используется в зимнее время года. В зависимости от спецификации авто, на нем может стоять несколько регуляторов, обычно, по одному на каждое колесо. Если датчик АБС выходит из строя, на приборке будет гореть индикатор системы при запущенном моторе.

Замена в данном случае выглядит так:

Открутите болты колеса, на котором вы будете менять устройство.
Поставьте автомобиль на домкрат.
После демонтажа вы увидите девайс, который крепится при помощи трех болтиков. Вам нужно их открутить.
За подкрылком имеется клемма, ее нужно отключить. После этого девайс меняется на новый, колесо ставится на место (автор видео — Валерий Новиков).

Температуры наружного воздуха

Внешний датчик температуры наружного воздуха используется для передачи ан блок управления информации о температуре воздуха на улице. Впоследствии эти данные предоставляются водителю. О том, что устройство вышло из строя, можно понять только по нескольким признакам — температура вовсе не показывается на дисплее или вы на 100% уверены, что она неправильная.

Устройство находится в моторном отсеке, между передним бампером и радиатором. Если будете смотреть на двигатель спереди, то девайс расположен чуть правее от радиатора. В замене нет ничего сложного — нужно просто снять крепление и демонтировать контроллер, заменив его на новый.

Давления масла

Если вы хотите поменять устройство, то должны знать, что расположено оно в моторном отсеке, прямо над масляным фильтром. Датчик давления масла может сообщить автовладельцу о недостаточно или слишком высоком уровне давления моторной жидкости в системе. Как правило, необходимость замена появляется в результате того, что устройство сообщает о плохом давлении в системе, при этом по факту оно нормальное.

Процедура замены осуществляется следующим образом:

Отсоединяется контакт устройства.
Деталь выкручивается и извлекается.
Далее, по резьбе необходимо наживить новый регулятор и закрутить его. Момент затяжки в данном случае составляет 12-15 Нм. Можно просто затянуть устройство не сильно, чтобы не повредить резьбу.

Кислорода

Датчик кислорода или лямда-зонд монтируется в выхлопную систему и контролирует содержание кислорода в выхлопных газах, тем самым ЭБУ по его показаниях регулирует топливную смесь. Если контроллер выходит из строя, оптимальная работа двигателя может быть нарушена, при этом расход топлива может увеличиться в несколько раз. Если смотреть на двигатель спереди, то вы сможете увидеть регулятор в районе верхнего левого угла мотора. Для замены вам нужно будет только отсоединить питание от устройства и демонтировать его, после чего установить новый девайс.

Принцип работы ДД

В целом, работа основана на действии пьезоэлемента. Внутри конструкции ДД вмонтирована пьезоэлектрическая рамка, где стоит пластина. При возникновении детонации на пластине создается напряжение. Конечно, величина его не велика, но вполне достаточно для колебаний.

Чем выше амплитуда, частота колебаний, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения (опережения).

Когда колебательные движения исчезают, угол зажигания восстанавливается в изначальное положение. Таким образом, достигается максимальная эффективность работы силового агрегата в конкретных условиях эксплуатации.

Замена датчика детонации. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

Вот так выглядит оригинальный датчик и прокладки на впуск

Прокладки на впуск Ajusa №13191600 по 340 прокладка, всего 4, зеленые, с увеличенным сроком службы, ну посмотрим)

Датчик кислорода

Датчики концентрации кислорода установлены на элементах системы выпуска отработавших газов. Датчик перед нейтрализатором — управляющий, датчик на выходе из нейтрализатора – диагностический.

Неисправность любого датчика приводит к увеличению расхода топлива и токсичности отработавших газов. Для замены датчика кислорода потребуется:

отсоединить колодку проводов;
вывернуть датчик кислорода ключом на 22;
установить новый датчик и подключить колодку.

Современные системы контроля автомобиля заботятся, в том числе, об оптимальном режиме работы двигателя. Датчик детонации призван гарантировать нормированный расход топлива при обеспечении приемлемого уровня мощности. Сигнал о неполадках может свидетельствовать как о топливе низкого качества, так и о перегреве двигателя или высоком загрязнении. Системы мониторинга Мазда 3 построены так: если данный контрольный узел вышел из строя, то движок кара просто не заведется.

Самостоятельная замена

Причина блокировки двигателя может заключаться не только в выходе датчика из строя. К примеру, может возникнуть короткое замыкание в цепи, неполадки в блоке управления или просто — обрыв кабеля. Однако если сломан именно датчик, можно заменить его самостоятельно, сэкономив деньги на визите на станцию техобслуживания. Для проведения такой операции понадобится, кроме штатного набора инструментов Мазда 3, ключ на 24.

Порядок действий следующий:

Обесточиваем системы, сняв зажим клеммы аккумулятора.
Отвинчиваем впускной коллектор.
Снимаем контакт датчика с клеммы системы.
Если есть помощник, работать легче — один человек оттягивает впускной коллектор в сторону, другой ключом на 24 Вывинчивает датчик, находящийся между цилиндрами 2 и 3.
Установка датчика и приведение автомобиля в рабочее состояние производят в противоположной последовательности.

Как проверить работоспособность узла?

Извлеченный из двигателя датчик детонации можно легко проверить. Для разных линеек двигателей и соответственно моделей контрольного узла есть нормированные параметры сопротивления. Замерив значение омметром, можно четко вынести вердикт о поломке или исправности датчика детонации.

Снятие и установка датчика детонации на Mazda 3

Опишем последовательность, которой следует придерживаться, когда придется снимать датчик детонации для его последующей замены.

• обязательно отсоединить силовой кабель от клеммы аккумулятора;

• для обеспечения доступа к датчику, удалить впускной коллектор;

• отсоединить фишку разъема от системы;

• вывернуть датчик с использованием соответствующего инструмента.

С использованием омметра можно проверить исправность датчика с измерением его сопротивления, для разных типов двигателей оно должно находиться на уровне:

1. Для моторов ZY-VE, Z6 532 – 588 кОм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE 4,87 Мом.

Чтобы установить новый датчик детонации на место, следует придерживаться обратной последовательности, описанной выше.

Чтобы сохранить работоспособность нового датчика как можно дольше, важно соблюсти усилие при его вкручивании.

Момент затяжки датчика на двигателях, которыми может комплектоваться Мазда 3, будет отличаться друг от друга и составлять соответственно:

1. Для моторов ZY-VE, Z6 20 – 34 Нм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE 16 – 24 Нм.

Стоит отдельно остановиться на технике безопасности. Все работы должны производиться исключительно на остывшем моторе, с аккумулятора, от отрицательной клеммы, обязательно необходимо отключить силовой кабель, сняв его с клеммы.

Если нужна на Мазда 3 замена датчика детонации по разумной цене

Наши услуги по ремонту Мазда 3

Автомобильная мастерская предоставляет услуги по ремонту технических средств, в том числе и японского производителя Мазда. Частые обращения владельцев связаны с просьбой о замене датчика детонации, в том числе:

профилактика датчика;
проверка целостности электрической проводки, корпуса детали;
общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования;
замена прокладок на выпускном коллекторе в процессе проведения замены датчика.

Кроме выполнения текущих работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, рулевом управлении. Благодаря наличию специальных боксов для покраски, мы принимаем заказы на восстановление геометрии кузова после ДТП, аварии, столкновения. Обрабатываем днище автомобиля специальной антикоррозийной мастикой, грунтуем, наносим лак на поверхность.

В рамках индивидуального заказа перепрошиваем ЭБУ, бортовой компьютер с целью устранения возможных системных ошибок, их удалении.

Слаженная работа опытного коллектива способствует качественному и оперативному выполнению заказов. Оснащённое современным оборудованием СТО ускоряет процесс осмотра, сокращение очередей в ожидании, увеличение потока клиентов. Гибкая ценовая политика, особый подход к каждому посетителю расширяют круг постоянных клиентов, повышают рейтинг сервисного центра. К нам стали чаще обращаться, нас рекомендуют, с нами консультируются.

Замена датчика детонации Мазда 3: цена

Наш сервисный центр предоставляет возможность приобретения различных запчастей и расходных материалов к автомобильной технике, в том числе японской марке Мазда. Среди широкого выбора ассортимента имеется и датчик детонации оригинального производства, который устанавливается с завода по умолчанию. Приобрести его можно по доступной цене, так как продукция поставляется оптом от изготовителя. Имеются в наличии сертификаты соответствия стандартам качества.

Когда и почему нужна на Мазда 3 замена датчика детонации

Характерные признаки поломки бывают следующие:

Частые причины поломки таковы:

естественный износ датчика;
повреждение проводки на пути от датчика к электронному блоку управления;
короткое замыкание в системе;
выход из строя реле, предохранителя;
негативные последствия повреждения корпуса датчика.

Диагностика и замена датчика детонации на автомобиле Мазда 3

Процесс осмотра проводится в моторном отсеке, автомобиль находится в транспортном положении.

Главная задача мастера на начальном этапе – проверка целостности системы питания, отсутствие повреждения проводки, целостность корпуса датчика, считывание показаний ЭБУ. Проверить работоспособность можно цифровым мультиметром. Завершающий этап перед заменой – проверка предохранителя на целостность.

Конструкция датчика такова, что он не подлежит ремонту, поможет только полная замена новым. С этой целью понадобится: новый элемент, термостойкий герметик, новая прокладка выпускного коллектора, набор автомобильных инструментов.

Процесс замены происходит следующим образом:

демонтаж защитного кожуха (термоэкрана) выпускного коллектора;
снятие самого коллектора;
с фронтальной части на стенке блока цилиндров будет расположена деталь, к ней подведена контактная плата с питанием;
мастер отвинчивает изношенный датчик, вкручивает новый;
процесс установки в обратном порядке, с предварительной заменой уплотнительной прокладки выпускного коллектора новой.

Гарантия качества от профессионалов

На все проводимые работы мы предоставляем гарантийные обязательства. В случае обнаружения брака мы обязуемся его оперативно устранить на бесплатной основе.

После покупки, радости моей не было предела, но при каждом взгляде на приборку огорчал меня горящий чек.

Приехал на выходные на родину в область, заехал в гараж и начал операцию.

1) сбросил давление в топливной магистрали. В монтажном блоке нужно вытащить предохранитель 24, завести двигатель, подождать пока он заглохнет, а потом скинуть аккум и вставить пред на место.

2) снял аккум, короб для аккума для удобства и полностью воздухозаборник

3) вытащил топливную рампу с форсунками и отвёл её в сторону. Сдёргивать с рампы трубку нет смысла.

4) отсоединил дроссель от впускного. Нужно отсоеденить все фишки датчиков. У дросселя только два шланга с антифризом — впереди внизу и сзади внизу, отсоединяем по одному и глушим болтом, можно взять болт дросселя. Вверху на дросселе откручиваем датчик и снимаем идущую от этого датчика, короткую трубку с впускного коллектора. Дальше снимаем тросик с дросселя, откручиваем крепление тросика от впускного. Достаём дроссель и убираем его.

5) дальше отсоединяем впускной. Откручиваем болты, 5 вверху и один справа внизу. Нужно снять трубку за впускным слева, это проблематично, но если сдвинуть впускной вправо, то можно дотянуться узкими пасатижами до хомута на конце трубки который у двигателя. Также нужно вытащить клипсы, которые держат проводку, они везде!

Датчик детонации Mazda 3

Датчик детонации (далее — ДД) в автомобиле Мазда 3 предназначен для контроля степени детонации в процессе работы мотора. Где находится ДД: штатное месторасположение в блоке цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами.

От полноты функциональности ДД зависит мощность, расход горючего, динамика разгона, стабильность работы на холостом ходу.

Водителю на заметку. Под степенью детонации подразумевается возгорание топливной смеси на удаленном расстоянии от свечи под воздействием силы давления. Процесс детонации сопровождается звуком, стуком в кривошипно-шатунном механизме (КШМ).

Датчик детонации на Мазда 3: расположение, за что отвечает, цена, артикулы

Наиболее частые причины детонации

Низкооктановое число топливной смеси;
Особенности конструкции двигателя: величина сжатия, объем камеры сгорания, количество свечей зажигания;
Условия эксплуатации автомобиля;
Состав горючей смеси: обогащение, обеднение;
Угол опережения зажигания;
Количество нагара на стенках камер сгорания;
Повышенный уровень теплоотдачи элементов КШМ.

Принцип работы ДД

Чем выше амплитуда, частота колебаний, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения (опережения).

Признаки неисправности ДД

Название / каталожный артикул	Цена в рублях
Mazda ZJ0118921 — оригинальный	От 2600
Mobiletron KSJP006	От 2100
ERA 550340	От 2100
Zzvf GRA0112J0	От 2200

Как проверить датчик детонации, самостоятельно заменить на Мазда 3

Сигнализация системной ошибки на приборной панели еще не гарантирует 100 % неисправность ДД. Порой достаточно его продуть, просушить и установить обратно.

После мойки автомобиля, проезду по лужам, в дождливую погоду вода попадает внутрь контролера. Контакты закорачивают, прыжок напряжения расценивается ЭБУ как ошибка. В конечном итоге Р1267, Р7850, Р3388, Р1892 высвечиваются на приборной панели.

Чтобы объективно оценить состояние ДД необходимо провести комплексную профилактику с использованием цифрового оборудования. В домашних условиях можете воспользоваться мультиметром. Прибор имеется в наличии у каждого автолюбителя.

Пошаговый процесс диагностики

Устанавливаем машину на смотровой канал. Можно использовать гидравлический подъемник при наличии последнего;
Открываем капот для улучшения зоны видимости;
Далее визуально находим ДД между вторым и третьим цилиндром, под выпускным коллектором;
Отслеживаем проводку от контролера на пути следования к блоку управления. Находим контактную плату, рассоединяем ее;
Подводим к концевикам клеммы мультиметра;
Проводим фактические замеры, сопоставляем полученные результаты со стандартами;
На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.

Некоторые автолюбители и мастера практикуют демонтаж выпускного коллектора для проведения диагностики и замены контролера. Однако этот подход не приемлем с экономической стороны, уж очень он затратный.

Поэтапное руководство по замене датчика детонации

Необходимые материалы, инструменты:

Средний срок эксплуатации ДД неограниченный, но на практике не более пяти лет. В редких случаях ресурс достигает шести лет.

Длительность зависит от условий использования, климатических особенностей региона, частоты эксплуатации.

При возникновении сложностей с проведением ремонта обращайтесь в мастерские к специалистам, менеджерам автомагазинов. Помните, что непрофессиональное вмешательство в ремонт не гарантирует полноценную функциональность оборудования.

Как поменять основные датчики на Мазде третьего поколения своими руками?

Чтобы обеспечить оптимальную работу основных систем, конструкторы автомобилей Мазда оснащают свои транспортные средства различными датчиками и контроллерами. При этом основные регуляторы выводятся на приборную панель, чтобы водитель всегда был оповещен об их состоянии. Из этого материала вы узнаете, как производится замена датчика детонации Мазда 3 и других основных контроллеров своими руками.

Характеристика и особенности замены регуляторов

Детонации

Детонационный контроллер для автомобиля Мазда

Если вы решили поменять элемент самостоятельно, то просто придерживайтесь инструкции по замене:

Сначала откройте капот и отключите клеммы аккумуляторной батареи.
Далее, демонтируйте крепления и снимите впускной коллектор, так вы сможете получить доступ к девайсу.
Отключите штекер питания устройства от бортовой сети.
Извлеките регулятор и произведите его замену на новый. Следует отметить, что при установке нужно соблюсти момент затяжки, он может быть разным для каждого отдельного двигателя. Подробная информация о том, какой момент затяжки должен быть, читайте в сервисной книжке к машине.

Замена в данном случае выглядит так:

Открутите болты колеса, на котором вы будете менять устройство.
Поставьте автомобиль на домкрат.
После демонтажа вы увидите девайс, который крепится при помощи трех болтиков. Вам нужно их открутить.
За подкрылком имеется клемма, ее нужно отключить. После этого девайс меняется на новый, колесо ставится на место (автор видео — Валерий Новиков).

Температуры наружного воздуха

Давления масла

Процедура замены осуществляется следующим образом:

Отсоединяется контакт устройства.
Деталь выкручивается и извлекается.
Далее, по резьбе необходимо наживить новый регулятор и закрутить его. Момент затяжки в данном случае составляет 12-15 Нм. Можно просто затянуть устройство не сильно, чтобы не повредить резьбу.

Кислорода

Как правильно поменять датчик уровня топлива — на видео ниже представлен процесс замены на примере автомобиля Mazda Familia (автор ролика — Oleg Shultc).

Замена датчика детонации Мазда Демио

Ниже предоставленно видео в котоом более подробно рассказанно о процедуре замены:
Но мы предоставляем ещё и алгоритм последовательности действий.
В начале демонтируем фильтр воздушный.
Далее также демонтируем коллектор впускной, для этого выкрутим болты крепления. (5 штук)
Далее аккуратно снимаем шланги подачи топлива, конечно будет лучше, если вы избавитесь прежде от давления.
Датчик вышедший из строя аккуратно демонтируем.
Последним дейсвтием устанавливаем новый датчик.
Вообще после запуска двигателя всё должно работать точно, но есть и некоторые нью ансы.
Бывает и такое, что что-то начинает тупить, в этом случае можно всё разобрать и соблрать после в обратной последовательности.

Как поменять основные датчики на Мазде третьего поколения своими руками?

Чтобы обеспечить оптимальную работу основных систем, конструкторы автомобилей Мазда оснащают свои транспортные средства различными датчиками и контроллерами. При этом основные регуляторы выводятся на приборную панель, чтобы водитель всегда был оповещен об их состоянии. Из этого материала вы узнаете, как производится замена датчика детонации Мазда 3 и других основных контроллеров своими руками.

Характеристика и особенности замены регуляторов

Детонации

Детонационный контроллер для автомобиля Мазда

Если вы решили поменять элемент самостоятельно, то просто придерживайтесь инструкции по замене:

Сначала откройте капот и отключите клеммы аккумуляторной батареи.
Далее, демонтируйте крепления и снимите впускной коллектор, так вы сможете получить доступ к девайсу.
Отключите штекер питания устройства от бортовой сети.
Извлеките регулятор и произведите его замену на новый. Следует отметить, что при установке нужно соблюсти момент затяжки, он может быть разным для каждого отдельного двигателя. Подробная информация о том, какой момент затяжки должен быть, читайте в сервисной книжке к машине.

Замена в данном случае выглядит так:

Открутите болты колеса, на котором вы будете менять устройство.
Поставьте автомобиль на домкрат.
После демонтажа вы увидите девайс, который крепится при помощи трех болтиков. Вам нужно их открутить.
За подкрылком имеется клемма, ее нужно отключить. После этого девайс меняется на новый, колесо ставится на место (автор видео — Валерий Новиков).

Температуры наружного воздуха

Давления масла

Процедура замены осуществляется следующим образом:

Отсоединяется контакт устройства.
Деталь выкручивается и извлекается.
Далее, по резьбе необходимо наживить новый регулятор и закрутить его. Момент затяжки в данном случае составляет 12-15 Нм. Можно просто затянуть устройство не сильно, чтобы не повредить резьбу.

Кислорода

Как поменять основные датчики на Мазде третьего поколения своими руками?

Чтобы обеспечить оптимальную работу основных систем, конструкторы автомобилей Мазда оснащают свои транспортные средства различными датчиками и контроллерами. При этом основные регуляторы выводятся на приборную панель, чтобы водитель всегда был оповещен об их состоянии. Из этого материала вы узнаете, как производится замена датчика детонации Мазда 3 и других основных контроллеров своими руками.

Характеристика и особенности замены регуляторов

Детонации

Детонационный контроллер для автомобиля Мазда

Если вы решили поменять элемент самостоятельно, то просто придерживайтесь инструкции по замене:

Сначала откройте капот и отключите клеммы аккумуляторной батареи.
Далее, демонтируйте крепления и снимите впускной коллектор, так вы сможете получить доступ к девайсу.
Отключите штекер питания устройства от бортовой сети.
Извлеките регулятор и произведите его замену на новый. Следует отметить, что при установке нужно соблюсти момент затяжки, он может быть разным для каждого отдельного двигателя. Подробная информация о том, какой момент затяжки должен быть, читайте в сервисной книжке к машине.

Замена в данном случае выглядит так:

Открутите болты колеса, на котором вы будете менять устройство.
Поставьте автомобиль на домкрат.
После демонтажа вы увидите девайс, который крепится при помощи трех болтиков. Вам нужно их открутить.
За подкрылком имеется клемма, ее нужно отключить. После этого девайс меняется на новый, колесо ставится на место (автор видео — Валерий Новиков).

Температуры наружного воздуха

Давления масла

Процедура замены осуществляется следующим образом:

Отсоединяется контакт устройства.
Деталь выкручивается и извлекается.
Далее, по резьбе необходимо наживить новый регулятор и закрутить его. Момент затяжки в данном случае составляет 12-15 Нм. Можно просто затянуть устройство не сильно, чтобы не повредить резьбу.

Кислорода

Мазда 3 датчик детонации

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел “Обслуживание и . ”
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела “Ремонт . ” будут удаляться. Будьте внимательны.

Собственно начну рассказ.

1. Т.к. придется снимать форсунки, то надо стравить давление в топливной систем (я открыл топливозаправочную горловину, отсоеденил предохранитель №5 в подкапотном пространстве, завел автомобиль, он заглох, вытащил ключи из замка зажигания).

3. Перед нами открывается следующая картина (рис.1)
IMG_0059.JPG ( 780,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3956

Это общая схема. Частные случаю будут ниже.

Снимаем 4 разъема с топливных форсунок (1) и откручиваем топливную рейку. Отводим ее. Аккуратноснимаем форсунки (там П-оразный кронштейн, все просто) форсунки. ВНИМАНИЕ! польется топливо, будьте внимателльны! Снимаем трубку (3). ” трубопровода, идущих справа к рейке можно не снимать, рейку просто отведем вверх – она нам мешать не будет.

4. Снимаем тросик с дроссельной заслонки (4) – повернем ее по часовой стрелке, ослабим тросик и вынем цилиндрический стопор.

5. Отсоединяем Г-образный патрубок от ДЗ, открутив хомут. Также надо отсоеденить трубопровод (6). Снимаем Г-образный патрубок вместе с трубопроводом (6).

6. Снимаем ДЗ (5) – рис.2

IMG_0062.JPG ( 806,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2628

Снимаем 3 разъема (1), (2), (3). Снимаем 2 трубопровода (4), (5). Откручиваем головкой на 12 (насколько помню) 3 болта крепления ДЗ к впускному коллктору (6). Штрихом показаны невидимые на фото болты. Далее отводим ДЗ.

IMG_0065.JPG ( 838,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1970

Внизу у ней крепятся еще 2 трубопровода (7) и (8). Они сидят на штуцерах давольно плотно, попросту прикипабт, т.к. имеем дело с охлаждеющей системой двигателя. Необходимо подцепить эти трубопроводы, но осторожно, не порвите. С ближнего у нам (7) будет струиться антифриз, заткните трубопровод (я пользовался болтом подходящего размера) Все снимаем ДЗ, чистим ее. Осматриваем пркладку (остается на коллекторе) – рис. 4. Подробная инструкция п ДЗ есть в гараже.
IMG_0067.JPG ( 622,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1918

7. Подгатавливаем впускной коллектор к съему. Вернемся к рис.1. Снимаем разъем (8), разъем (9) – кстати это разъем от датчика детонации, снимаем трубопровод (10). Трубопровод (11) вылезет сам, когда будем снимать коллектор. Отркучиваем головкой на 12 шесть болтов крепления коллектора (шестой болт показал штрихом – его не видно, вот он на рис.5)

Mazda 3 Red cardinal › Бортжурнал › Замена датчика детонации и прокладок впускного коллектора – мазда 3 БК

Заодно можно проверить состояние воздушного фильтра. Протереть тряпкой пыль, выбить фильтр от пыли или заменить его.
В процессе разбора я делал промежуточные фото коммутаций, чтобы подстраховаться и при сборке обратно не возник вопрос куда крепится та или иная трубка или провод.
2 – Далее снимаем тросик с дроссельной заслонки.
3 — Снимаем топливную рампу и аккуратно отодвигаем в сторону (крепится на 2х болтах). Рампу вместе с форсунками только вынул с коллектора (двигателя) полностью ее можно не отсоединять. Уплотнительные кольца на форсунках были в нормальном состоянии, не менял, более того новых даже не было в наличии. Но иногда лучше перед заменой ДД запастись и кольцами для форсунок.
4 – Отсоединяем все лишнее от дроссельной заслонки, откручиваем (3 болта на 12) и отодвигаем ее в сторону, по ходу действия можно ее почистить с помощью очистителя карбюратора. Но так как дроссель я чистил ранее, то он был чистым.
5 – Отсоединяем все шланги и провода, прикрепленные к коллектору, так как они будут мешать его снимать. Самый геморрой во всей это замене, это фишки проводов, которые фиксируются снизу коллектора и приходилось их снимать почти на ощупь и также одевать обратно. Делал с другом, было проще.
6 – И наконец снимаем сам коллектор. Откручиваем 5ть болтов сверху и один сбоку справа.

ДМРВ – не чистил. Меняли уже под вечер–ночь и времени не было уделить ему внимание. Если нужно будет – сниму позже и почищу.

Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие “на глаз”.

Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:

Способов снятия/установки ДД несколько:
— использовать спец интрумент
— разобрать разъем датчика
— обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.

Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото “вороньей лапы” для снятия ДД ниже.

Краткий алгоритм замены ДД:
— Снимаем крышку аккумуляторного отсека.
— Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
— Снимаем впускной коллектор.
— Отсоединяем разъём от датчика ДД.
— С помощью спецприспособления откручиваем ДД.
— Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.

Но, как вы понимаете, не все так просто.
Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
Ниже его расшифровка и практические комментарии.
1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION.
— Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака.
— Снимаем реле топливного насоса (на картинке)

2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]

3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:

От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР.
После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало.
Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).

4. Замена датчика детонации.
Наконец, добрались до датчика детонации.

Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.

Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m .

5. Замена прокладок впускного коллектора.
Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.

Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).

upd (24.01.2020):
Добавлю дополнительную информацию к записи.
— Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного.
— Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24′ (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.

ОТЧЕТ о замене Датчика Детонации

Опции темы

Поиск по теме

ОТЧЕТ о замене Датчика Детонации

вчера наконец-то пришел мой ДД, заказанный недели 4ре назад через Экзист. собственно, быстренько договорившись с “ямой” )) седня поменял сей девайс.
что надо:
1. Яма.
2. Ключ на 24.
3. минут 5 времени (при условии, что не “прикипел”. )

подобраться к нему сложно, сразу скажу. по фоткам будет видно. ключ на 24 встает очень плохо, мне пришлось его вставить. на “попа” штоле. ну вот типа как вилкой что-либо насаживаете. а затем повернуть.
главное – сорвать! потом можно и пальцами открутить. датчик не сильно горячий. я менял минут через 10 после остановки двигателя, дооткручивал пальцами, не сжог

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

1. номер на коробке.
2. сам датчик.
3. вид снизу.
4. общий вид подкапотного пространчтва.
5. вид сверху насколько только можно увидеть.

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

1.штекер
2.штекер открыт
3.новый и старый штекеры
4.старый ДД с вытекшей смолой, под ним маслянный датчик
5.что называется “почувствуйте разницу” – новый и старый датчики

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

не понял как ты его откручивал и чем. туда имхо фиг подлезешь.

Комп толком не обнулил (на тормоз не нажимал), но в принципе поехала чуть резвее, легче. Вот так вот и подлазил. Йобся :)))

Последний раз редактировалось Zwer_Nsk; 31.08.2008 в 20:06 .

Если нужна на Мазда 3 замена датчика детонации по разумной цене

Наши услуги по ремонту Мазда 3

профилактика датчика;
проверка целостности электрической проводки, корпуса детали;
общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования;
замена прокладок на выпускном коллекторе в процессе проведения замены датчика.

Замена датчика детонации Мазда 3: цена

Когда и почему нужна на Мазда 3 замена датчика детонации

Характерные признаки поломки бывают следующие:

Частые причины поломки таковы:

естественный износ датчика;
повреждение проводки на пути от датчика к электронному блоку управления;
короткое замыкание в системе;
выход из строя реле, предохранителя;
негативные последствия повреждения корпуса датчика.

Диагностика и замена датчика детонации на автомобиле Мазда 3

Процесс осмотра проводится в моторном отсеке, автомобиль находится в транспортном положении.

Процесс замены происходит следующим образом:

демонтаж защитного кожуха (термоэкрана) выпускного коллектора;
снятие самого коллектора;
с фронтальной части на стенке блока цилиндров будет расположена деталь, к ней подведена контактная плата с питанием;
мастер отвинчивает изношенный датчик, вкручивает новый;
процесс установки в обратном порядке, с предварительной заменой уплотнительной прокладки выпускного коллектора новой.

Гарантия качества от профессионалов

Читайте также: