Мазда 6 дымит черным дымом

Обновлено: 09.05.2024

Подскажите 4G64 gdi идет Черный дым из выхлопа и едкий запах

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Подскажите 4G64 gdi идет Черный дым из выхлопа и едкий запах

Добрый день буду очень признателен если поможете!
Проблема в следующим:Начал идти черный дым из выхлопной трубы(когда газуеш либо разгняешся)И пахнет ужастно какой то гарью или еше чем то типа этого!
Масло много не уходит,да и если бы масло то был бы сизый или белый дым!Соответственно это скорее всего богатая смесь!Разгон нормальный заводится тоже отлично !Тнвд давит 45-47!
Был на диогностики подключали даже катались смотрели все датчики показывают норму!
Свечи смотрел в норме есть немного сажи а так норма не пробитые наконечники тож в норме!
Фильтра стоят новые топливные и воздушные!Скидывал дмрв вроде рабочее обороты выросли ошибка загорелась!
Разгон нормальный бывает очень редко на холостых после прогозовки обороты немного плавают но потом опять приходят в норму!
Чек не горит!
Что может быть что делать как личить и тд или ездить не парится но с таким запахом не возможно?

Двс Sl Задымил Черным Дымом ⇐ Titan. Двигатель

Модератор: RANGER

Всем доброго дня! кто подскажет sl задымил черным дымом , и заводится плохо на холодную. как заведется сразу глушу и заводится нормально, тянет тоже хорошо! куда смотреть и что делать?

форсунки для начала проверь. да и плунжер в аппаратуре видимо уже подношен. по хорошему и то и другое в ремонт.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

распылы новые стоят, насос на стенде недавно был , определили износ 40%, еще какие могут быть причины , может датчики есть какие на воздух. а по заводке похоже у меня свеча не работает. а почему не пойму.

определили износ 40%? отремонтировали ?
или как.
и скажи как они определили именно этот процент ?
черный дым - это много соляры и мало воздуха.
свеча либо работает либо нет. без нее вообще не заведешь. у меня напрямую кнопка сделана, так в холодном гараже уже при -5 маслаешь даже не схватывает без свечи.

MAZDA SL: sl задымил черным дымом , и заводится плохо на холодную. как заведется сразу глушу и заводится нормально

че то я не улавливаю ? он у тебя заводиться и копит чернотой ? а потом глушишь и все в порядке типа ?

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Дым из выхлопной при работающем двигателе :( ⇐ Premacy, Mazda5

Доброго времени суток всем
У меня мазда премаська 99 год. Приобрел в феврале - это моя первая машина. Пока вкладывал в нее кучу денег, начиная от всех расходников/сальников и деталек подвески, кончая шумоизоляцией и заменой всей акустики покругу. Буквально все это время регулярно в сервисах машинка бывала, т.к. делал под себя и в буквальном смысле работал на нее. На самый последний момент оставил замену масла, т.к. хозяин, сообщивший о том, что масло не подъедает, и плановая (каждые 10т) замена будет через 3 тысячи. Отъездив за это время (ездил не много, периодически по делам) чуть менее тысячи километров, загнал на регулировку разболтанной кулисы ручки кпп, и заодно, раньше указанного мне для замены на 2тыс. масло, т.к. нетерпелось его сменить, даже 8 литров приобрел у дилера, чтобы без подделок, и промыть прежде, залив второй "комплект" следом на лето. Меняли с полным сливом старого по моей просьбе. Судя по остатку в канистре - залили 3.5 с заменой фильтра, что есть норма.
Когда я забирал машину, сдавая задом в боксе, обратил внимание, что задымил весь ремонтный бокс белым дымом выхлопа. Встав неподалеку, вышел понаблюдать за выхлопной. Дымило уже несильно, потом и вовсе вроде сошло на нет. Успокоившись, отвез ее маляру на мелкие доделки (царапки, коцки).
Забирать смог только через 3 дня. Отъезжая со стояни задом, обратил внимание на дым, снова этот дым! Начиная наконец то понимать, что тут что то не так, снова наблюдаю за выхлопом. На улице тепло, около +20 на солнце, заметно теплее, чем в тот день, когда забирал из сервиса. Дым тем временем снова стал затихать по мере разогрева движка. Провел пальцем - на торце трубы конденсат. Вроде все в порядке. Дымление еле видно.
Решил проехать домой вокруг города, объездной. В течении маршрута периодически выключал музыку, слушал двиг. Обороты - как обычно. Температура жидкости - в середине шкалы. Индикация давления масла и прочее, касающееся движка на приборке - не горят. Звуки все в норме. Все вроде ок.
приехал, поставил. Сегодня стал гуглить, задавать вопросы автомобилистам со стажем. Были предположения насчет пробоя прокладки гбц, травления ОЖ в цилиндр. Сервисмен, у которого обслуживаю машину (на момент забирания машины он отсутствовал в боксе), предположил по телефону, что это могут быть ушатанные сальники клапанов. Вопрос только в том, что этого дыма раньше не было.
И наконец, почти развязка - вечером, накопив теоретический курс молодого бойца, прихожу к своей Масе, проверяю уровень ОЖ, которого в бачке сантиметра 2, а под крышкой радиатора - под горлышко, что вроде как отлично, убеждаюсь в отсутствии белесых потеков на крышке маслозаливной горловины движка и распредвалах, запускаю сердце масяни. Завод за долю секунды, затем секунд семь тихой безупречной работы, показавшейся вечностю. И вдруг! - как будто в костер бросили свежей травы - густющий белый дым, начинает валить и неторопливо подниматься в воздух. Плотный дым, явно не конденсат, да и какой к черту конденсат, когда на дворе уже за 20 тепла и в таких условиях деятельность выхлопной уже должна быть неразличима. Прошло полминуты (не меньше), плотность дыма уменьшилась в несколько раз, став прсото видным глазу выхлопом. Вызвавшийся помочь отец по моей просьбе добавляет газу на холостом ходу, и дымовая завеса с новой силой стелется по двору, скрывая все из глаз. Во время подгазовки я пытался увидеть пузырьки в расширительном бачке, которые свидетельствовали бы о травлении выхлопом в систему охлаждения. Н_И_Ч_Е_Г_О! Жидкость, возможно не успев разогреться, все 5 минут работы движка даже не сдвинулась никуда, ни пузырька, ни дергания, ни масляных пятен на поверхности жидкости. Ничего Выключив двиг и открыв крышку радиатора, также не увидел там масла. Под маслозаливной горловиной тоже все в штатном режиме, эмульсии на шупе нет, уровень масла ближе к максимуму. Только двор 100х50 метров наполовину скрыт в дыму. И запах у него немного отдает бензином, не очень то напоминая масло, да и цвет не сизый и не черный, а именно белый. И следов на белом листе бумаги, приложенном к выхлопной, я так и не дождался.
В общем, я запутался окончательно.

И наконец, вводные (простите, что в конце темы):
двиг - fp-de 1.8 инжектор бензин, пробег 178т
масло до замены 5w-40 castrol синтетика castrol .com. ru/castrol/magnatec_sae40c.php
масло после замены 10w-40 liqui moly полусинтетика catalogue.liquimoly. ru/index. talogue_id=424 (система принимает меня за спамера, так что ссылки вставил как мог)
(продавец утверждал, что он не сматывал, ему это не нужно). По косвенным признакам я ему тогда поверил, сейчас уже и не знаю.
Антифриз - синий. Просто синий единственное, что не успел поменять.
Масло выбрал путем изучения форумов, поскольку двиг уже ходивший, полусинтетика ему должна быть показана к применению. Перешел несмотря на утверждение продавца, что масло не ест. Так спокойнее. Цифра низкотемпературной плотности - в связи с наступающим у нас в Краснодаре летом (температуры от 30 до 43 в тени), думаю то что надо. Ликвимоли брал через знакомого, у поставщика, чтобы без подделок.
Каюсь, не замерил уровень ОЖ после покупки, откуда мне было знать. Может антифриз и уходил - но как я писал выше, по косвенным признакам этого я не увидел. Вариант откручить сливную пробку картера и искать наличие тяжелой водяной фракции на дне масла? или снова выкручивать свечи, замененные недавно, и пытаться найти из них "более чистые", которые по идее могла "подъесть" ОЖ. А успела бы? более того, заменяя старые свечи, обратил внимание, что с ними почти все нормално. "Почти" - потому что торец слегка закоксован, но клеммы разрядников чистые и рыжеватые, ну а края резьбы - смесь переобогащенная была, поменял изза этого топливные фильтры (оба) в баке, и воздушный фильтр. Форсунки хотел на неделе почистить ультразвуком сам или в сервисе. Так что все эти метаморфозы с движком стали происходить после замены масла в сервисе. Неужели в старом масле ушлый хозяин заюзал антидымную присадку? Но черт побери, дым сейчас валит такой, что его унять можно только молодым деревцом, если его вогнать в выхлопную, а не присадками. имхо конечно.
Помогите, люди добрые. Жалко машинку, страшно сказать сколько в нее вложил Задавайте вопросы, может я чего то не учел в своей повести. Постараюсь ответить. Может кто из знакомых сталкивался. Очень жду советов. Разумеется, я опишусь, если получится (и хватит денег) решить эту проблему.

Пришел с работы, расковырял замененные 500км назад свечи. Машина простояла ночь и день. Итого: 3 свечи, четвертую не стал выворачивать, лень было снимать вторую катушку, когда и так все видно. Свечи влажные. Когда менял свечи - старые были в лучшем состоянии, это притом что на них проехали куда больше. Обидно.
Внутри всех шахт тоже все одинаково грязно и печально. Или может у меня фобии, и все это норма? но раньше было же не так.
После повез машину в 2 сервиса. Решив не окучивать дымом детвору во дворе, завел движок и сразу поехал. В заднее зеркало не заметил дымления. Хотя, показывая в сервисе и газуя, мне подтвердили, что дымок присутствует. Но при этом ни в том, ни в другом сервисе не обозначили, что именно надо делать, хотя сервисы специализируются на японцах и обладают хорошей репутацией. В одном случае сказали, что можно менять сальники клапанов, попутно заменив сальники распредвалов. Ценник на работы с резинками доходил до 15ти. Другой сервис озвучил цену за капиталку 70 (!!), однако сообщив на мой вопрос о живучести, что 150 она еще проедет без проблем. Машина при этом на холостом ходу, прогретая не дымила.
Также он сообщил, что не надо слушать советы на форумах, а еще, открутив уже сам самую левую свечу при мне, я заметил, что она была уже сухая, хоть и грязная - прокалилась видимо. И еще он добавил, что свечи не могли быть в масле (я про фото выше), типа как масло там во время стоянки машины попадать не может. А влажность - от бензина (какого черта?!)
Ну да ладно, зная теперь нынешние уровни масла и ОЖ, буду поглядывать, и отпишусь, как появятся изменения.

Раскоксовку сделай "Титаном" или "Лавром" потом залей 2 флакона "Римет" и езди пока не помрёт совсем .(Хуже уже не будет) он "Дрыгатель" и так наладом дышит .

И есчо , проверь кислородник а точнее спираль подогрева на нём, возможно бензин летит на холодную т.к. форсы льют без меры ,а когда он нагревается от выхлопных газов начинает комп коректировать подачу (но должна быть ошибка, чек загораться)

Если бы датчик барахлил, то были бы проблемы со стартом, расходом бензина, стабильностью работы на холостых, и куча чего еще.
Интересно, как было дано заключение о том, что "хуже не будет", когда до замены масла все было ок? впрочем и с дымом движок более себя никак не проявлял, кроме самого дыма.
Кстати, после перехода обратно на синтетику 5-40, дыма на холодную больше нет, поэтому вопрос снят.

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕ МОЁ НАШЁЛ в ИНЕТЕ

проблема с двигателем. дымит боло-сизым дымом,подтраивает.на холодную и прогретый мотор заводится хорошо.кто сталкивался с такой проблемой подскажите.и ещё одна проблема возникла печка работает только на 3 и 4 скорости.

на счёт печки. в печке стои реостат на обороты ,згорели два сопротивления ,можно намотать из нехрома посмотри сколько витков и делай тоже количество

если именно так как на писано, то я думаю, что льет форсунка. думаю, что надо больше информации - пробег, компрессия.
Бело сизый (вонючий) дым признак несгоревшего топлива, попавшего в горячие выхлопные газы. может компрессия низкая в одном из цилиндров. Если синеватый (невонючий) то масло. оно может прийти от МСК, от турбинной части ТК.
Надо посмотреть "поведение" системы охлаждения, как сказал выше Спасатель.

Доброе время суток.
Был у меня такой дымок после снятия ТНВД и замены сальника. Тут, на форуме, обсуждалось это. Повернул насос к двигателю, изменив момент зажигания, и все - ни дыма, ни троения.
С уважением, Rostom.

ребята всем большое спасибо.я по честному тоже грешу на форсунки.а дым вонючий.солярой несёт. пробег 178000,компрессию не мерял.знаю точно что не двигатель не булькатит,и что свечи накаластоят китайские судя по-всему работают не все.хочу купить контрактные.если кто знает где есть,буду благодарен за информацию.

подожди - не торопись. самое простое подсказал Ростом. деловто - доверни немного (!) в сторону раннего впрыска (к блоку) ТНВД. Ослабь 3 точки крепления ТНВД и сделай тем самым пораньше впрыск, может насос "подсел" за время работы. Если не отреагирует как надо, то придется его (мотор) уже более глубоко исследовать и диагностировать.
Ой чо то лько заметил, что машин то 98 года . может там и ТНВД уже с электроникой. там все "геморойнее".

А что, бывают с электроникой? Вообще 98 года, первый раз слышу.
Не напутали ли в документах? А пробег у тебя если реальный, то очень маленький для ВЛ. У меня сейчас пробег 280, машину брал 6 лет назад, было 130. Сжатие было 30 в каждом горшке. Сейчас тоже самое. Особо за машиной не трясусь. Посмотри зажигание, белый дым говорит о позднем. Соляр не успевает сгореть.

ну конечно же простой насос.я вообще марвика с электронным насосом никогда не видел.я машину купил недавно поэтому пока довожу до ума.до этого 3 года эксплуатировал френдика дизельного,такого гемороя не было ни разу.попробую крутануть тнвд,если не поможет то надо смотреть форсунки.ещё говорят надо вакуумники проверить.

Alex1979, скажи, решилось что нибудь с дымом? А то похожая проблема, думаю крутить тнвд или ехать в сервис уже.

Если заводится не с пол-тыка, дымит боло-сизым дымом и подтраивает на холодную, то проверь свечи накала.
У самого такое было: стояли свечи HKT, причем одна свеча не работала. Заменил свечи на NGK J-701 и проблема исчезла: заводится взрывом с пол-тыка в любой мороз, не троит и не дымит.
Смотри тему: свечи накала.
Распылители форсунок смотреть, если свечи все рабочие.

БЫЛ Экспедиционник: подвеска Dobinson, бодилифт+2", 33х12,5"MAXXIS, LOKKA, ComeUp9500, SAFARI, Hi-Lift Jack, SEPAR, GPS. Пересел на RangeRover 4.2superchardger

начал с проверки свечей.результат:стояли китайские,точно не пмню какие что-то из pz.поменял на контрактные 3500р. за комплект.поехал на новый год к тёще в дальнереченск,31 утром встал на улице -38.пошёл заводить,завёл,но тяжеловато.недавно отрегулировали клапана,сделали форсунки и выставили зажигание.всё ОК.

Mayor88:
Возможно у тебя одна из форсунок льет (поможет замена распылителей и опрессовка форсунок) или УОВТ выставлен неправильно (покрути ТНВД: к блоку УОВТ пораньше, от блока - позже), как двигатель тянет? клапан ЕГР заглушен?
Причин черного дыма может быть много: это и подсос воздуха, неисправность тнвд, поздний впрыск, неисправность форсунок, неправильные зазоры в клапанах или износ цилиндро-поршневой группы.
Я когда глушил на своем двигателе ЕГР для экспериментов, то тоже наблюдал черный дым при подгазовке, вернул все на место и черного дыма не стало (хотя для двигателя лучше выбрасывать сажу в выхлопную трубу, чем "пердеть себе в легкие").
Удачи!

Егр не заглушен, но трубка вроде как забита какой. Тянет нормально, но видимо есть проблеммы с автоматом (тпс скорее всего) при тапке в пол на несколько секунд мигает холд и не переключает скорости, педаль отпустишь скорость переключается. Напряжение на тпс не мерил.

Черный дым на высоких оборотах. Как от него избавиться.

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Черный дым на высоких оборотах. Как от него избавиться.

Стоит на месте, работает ровно, не дымит. Еду спокойно - тоже все хорошо. Только выхожу на обгон, педаль в пол, вслед за мной столб черного дыма. Доктор! Что со мной!?

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

съездить на диагностику убедится что точно богатая смесь,а дальше лямбда, форсунки, датчик температуры ОЖ ,датчик воздуха на впуске, вообщем смотреть все то что отвечает за смесеобразовании ,расход в норме? может это масло улетает в трубу

_________________
Ceres 4A-GE SilverTop AT 1993 поменян на.
Marino 4A-GE BlackTop MT 1997 пала в неравной схватке с ГАЗ-66
Trueno BZ-R 1998

показания лямбды не учитываются при тапке в пол, комп льет по таблицам, учитывая показания только основных датчиков. может регулятор давления топлива? если забыть шланг одеть на него, наблюдалась подобная ситуация, если порвется мембрана в нем думаю будет тот же эффект.

me>

может и не учитываются при тапке, но что тогда получается пародия на экономию в тошнотном режиме? типо как на машинах с лампочкой эконом на панеле ,аля виста с д4 или та же кариа Ё 4афе ЛБ, но там именно лишние заморочки ,на д4 навороты а на ЛБ впуск иной, и лямбда совсем другая не как на наших . все же получается будут тоже переходы тапку нажал и с какого-то момента пох половина датчиков и льет по таблице? ну может и так оно)
а насчет регулятора так и не понял если шланг не одеть бенз же польется , да и насос опять же не разовьет давление больше какой то цифры )

Читайте также: