Мазда бонго бачок сцепления где находится

Обновлено: 05.07.2024

Решил ремонтировать рабочий цилиндр сцепления или менять на новый. Далее в теме опишу с чем столкнулся при подборе деталей и при замене цилиндра. Это для себя (для памяти) и для того кто с этим не сталкивался.

Соответствие маркировки цилиндра каким-либо кодам из доступных в Интернете каталогов запчастей установить не удалось. На схемах в Автодоке и Экзисте тоже не удалось найти эту деталь. Путем сопоставлений посчитал наиболее достоверной следующую информацию для заказа детали:

ПроизводительTCIC
Номер запчасти 417004F000
Номера замен

KAO0380,
417004F010,
417004F001,
417004E200

Подходит для моделей

Hyundai H100
Hyundai Porter II
Kia Bongo

Для двигателей D4BH, D4BB, D4BF, D4CB
Может подойти для моделей

При этом на сайте Автодока сказано:

Принял решение заказать рабочий цилиндр TCIC KAO0380, как наиболее дешевый вариант детали выпускаемой единственным производителем на родине Бонго.

Kia Bongo 3, D4CB, 126 л.с., 2012 г., KNCSHY76LCK654796

Возникло опасение, что рабочего хода штока привезенного цилиндра не хватит для выключения сцепления.

Может у привезенного длина штока больше?

Kia Bongo 3, D4CB, 126 л.с., 2012 г., KNCSHY76LCK654796

Для замены жидкости использовал одноразовый шприц Жане (продается в аптеках за 1,5 сотни рублей), емкостью 150 мл:

Для соединения шприца с прокачным штуцером пришлось использовать найденный в закромах прозрачный шланг от мойки Керхер наружным диаметром примерно 7,3 мм.

Kia Bongo 3, D4CB, 126 л.с., 2012 г., KNCSHY76LCK654796

Установил привезенный рабочий цилиндр сцепления на место. Присоединил шланг гидропривода. Шток главного цилиндра сцепления в зоне регулировки установил в среднее положение. Набрал тормозной жидкости в шприц, соединил его с прокачным штуцером рабочего цилиндра сцепления, открутил штуцер на один оборот, начал давить на шприц. Выдавил шприц, закрутил штуцер. Повторил манипуляции со шприцем.
Вошло около 300 мл (что-то выдавилось из-под шланга), пока не полилось из горловины бачка. Отсосал лишнюю жидкость из бачка до установленного уровня. Нажал на педаль сцепления — педаль ходит свободно не встречая сопротивления.
Завел машину, накачал педаль сцепления раз 20-ть. Возникло усилие на педали, начал двигаться шток рабочего цилиндра сцепления. Испытания показали, что несмотря на меньшую длину привезенный цилиндр нажимает на вилку сцепления и позволяет переключать передачи как до возникновения неисправности.
Теперь о том, какой же цилиндр привезли:

Это общий вид упаковки. А теперь информация Экзиста о привезенной детали:

На наклейке то, что заказывал — KAO0380, но под наклейкой виден еще один номер: 41700F.. очень похожий на номер детали аналога. Произведем вскрытие

С высокой вероятностью это номера аналогов 41700F000 или 41700F001. Минимальная стоимость их сегодня в Экзисте:
KAO0380 — 1187 руб.,
41700F000 — 2313 руб.,
41700F001 — 2818 руб.

Итак, можно предположить, что один и тот же цилиндр в зависимости от кода заказанной детали мог придти как по меньшей, так и по вдвое большей цене.

Kia Bongo 3, D4CB, 126 л.с., 2012 г., KNCSHY76LCK654796

Проблемы со сцеплением

Atlas. Tрансмиссия. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия

Предлагаю сделать что-то типа опроса:

При каком пробеге меняли сцепление, на сколько, в среднем, его хватает при Вашем стиле езды?

Всем здрсьте, приключилась такая оказия: перебирал переднюю подвеску, соответственно задрал передок и машина так простояла почти 2 недели, собрал и началась беда. При нажатии на педаль сцепления просто дико длинный хх и срабатывает в самом низу, передачи включаются туго, но если и ведет, то очень незначительно. М.б. кто подскажет. WDB61602715152346 😮

Мазда 3 цилиндр сцепления рабочий

замена рабочего цилиндра сцепления — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

Вот из за этой дырки в пыльнике и сломался цилиндр. Попал песок через неё на зеркало цилиндра, и проточил канавки. Следить надо за пыльниками!

Вот случилась беда, потек рабочий цилиндр, тормозухи на защите лужа и подозрения что может случиться в дороге коль вся жидкость изсякнет из системы, заказал оригинал 2400 . все от Форда, думал японский будет, пластмассовый шприц, и чего там ломается не понятно, вроде кольцо резиновое на штоке только видимо от времени теряет эластичность и не прижимается плотно к зеркалу цилиндра, да ! Вощем поможет тока оригинал

Меняется все просто, откручиваешь на 14 по-моему болты крепления цилиндра к коробке, отчщелкиваешь скобу крепления трубки и затыкаешь её чем нить чтоб не текла тормозная жидкость, потом достаешь из старого цилиндра уплотнитель от трубки

Вот она.резинка. простити за плагиат

(опбязательно! Не потерять эту маленькую резинки),

Там в глубине отверстия эта ризинка

Штуцер что надо вставить в цилиндр, на нем нет ни какой ризинки.только пластмассовый крепеж

вставляешь в новый цилиндр её и вжимаеешь шток, держишь его а этом положении и вставляешь одновременно трубку, защелкиваешь скобой, отпускаешь поршень и цилиндр поидее должен наполниться жидкостью, далее снимаешь со старого цилиндра белую пластмасовую скобу для центровки крепления цилиндра к коробке

На цилиндре есть клипса центровочная белого цвета. Без неё не установишь цилиндр правильно

Клипса крепления цилиндра

, ставим её на новый и крепким его к коробке, можно понажимать поршень чтоб прокачать типа систему от воздуха, но после не стольких нажатий на педаль сцепления, чувство того что сцепление нет, пропадает, и надобность в помощнике не потребуется, всё можно сделать одному и просто на улице, открыв капот. Всем бобра)))

Цена вопроса: 2 400 ₽ Пробег: 107300 км

Проблемы со сцеплением или замена рабочего цилиндра сцепления — бортжурнал Mazda 3 Zooma 2006 года на DRIVE2

Так вот, приезжаю я как то на работу, все отлично, машина работает как часы, никаких задних мыслей. Наступает вечер, пора ехать домой, сажусь, выжимаю сцепление и вдруг замечаю что педаль проваливается и 95% — свободный ход педали, думаю все, приехали…

Еле доехав до гаража на 2й, 3й передаче, с трудом их включив. открываю капот и вижу небольшое пятно жидкости на защите, уровень тормозухи на минимуме и порванный вхлам пыльник рабочего цилиндра, стало понятно что проблема в нем, но тогда встало 2 варианта: либо он потек из-за того что просто сам по себе разгерметизировался изза грязи под пыльником (лучший вариант), либо вилку заклинило и тогда вообще *опа, т.к. придется менять как этот цилиндр так и снимать коробку и т.п. — не очень то хотелось.

Залез в яму, снял защину и что я вижу (видео):

Конечно воторй вариант до сих пор был в моих мыслях, т.к. а вдруг реально заклинила вилка.

Сняв старый рабочий цилиндр и подергав вилку, сильних люфтов не обнаружил, нормальная рабочая вилка. Но все же как я не пытался двинуть ее вправо (направление выжима сцепления) у меня не получалось, тут либо силы нужно немеренно либо одно из двух:)

Вилка, сверху трубка с тормозухой

Заказал новый цилиндрик, приехал на следующий день, 2400Р (mazda, оригинал). Купил литр тормозухи dot-4.

код детали, не развернуть тут почему то

Новый сверху, старый снизу

Поставил его, прикрутив 2 болта и вставив трубку, хорошо прокачав (Внимание! Все, абсолютно все в этой детали пластиковое, гайку для прокачки крутить оочень нежно, я ее сломал по неосторожности, пришлось выковыривать и ставить от старого). Принцип прокачки как при прокачке тормозов, нужен человек который будет нажимать на сцепление.

Установлен на месте, но не прокачен

Получили после прокачки такой результат (видео):

Скрипит вилка, но я отогнул быльник этой вилки, брызнул туда WD40 и все, скрип пропал, ход педали как нужно, все работает, можно ездить и радоваться 🙂 Заодно и передние тормоза прокачал, воздуха там было не мало, видимо нахватало за время работ.

Вообще общая смена с прокачкой займет максимум 45 минут, главное не сломать пластик 😉

Всем удачи, следите за цилинром, проверяйте уровень тормозухи, проблема на матрехах очень частая как я посмотрел, надеюсь кому то отчет будет полезным)

П.С. теперь на светофорах не держу выжатым сцепление, включаю нейтралку, понимая как там оно и при каких нагрухках находится)

58) Ремонт рабочего цилиндра сцепления на мазде 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 СиНяЯ КоМетА 2006 года на DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и тех кто случайным образом зашел на страничку)

По заголовку понятно, о чем пойдет речь)

После капиталки мотора, через какое то время у меня начал подтекать цилиндр сцепления, а начал он подтекать из-за того, что у меня был цилиндр сцепления без нагрузки, то есть шток торчал на ю, и манжет задавило. Я как бы знал про это, и сжал цилиндр, и зафиксировал, но пока колупались с машиной столько времени, где то зацепили или что, он упал и весь крепеж мой слетел, а я этого не увидел, только уже почти при самой сборки обнаружил это.

Сначала он подтекал, и то начал через какое то время подтекать, не сразу, я подливал просто тормазуху, но одним выходным утром(благо был выходной) вышел из дому, что бы съездить в магазин, сажусь выжимаю сцепу и фиг! Педаль резко упала в пол!Понятно, подумал я, совсем кирдык пришел.

Весь расстроенный полез под капот снимать цилиндр. Проштрудировал сразу же инет, на ремонт, но ничего такого не нашел, нашел только как делали на 1.6 моторе, оставил в закладках)

Снимаю свой, осматриваю его выглядит он так, вдруг кто не знает. фото нашел в нете, свой не фотал, руки в тормазухе были.

рабочий цилиндр сцепы с 2.0 мотора

Нужно снять пыльник, и мы увидим шток) Сам корпус у нас алюминиевый идет, шток держит пластиковая заглушка, она как кольцо стопорное, работает на растяжение, так же как кольца на ступичных подшипниках и на шаровых. Надо её подцепить, цеплял отверточками плоскими, одной подцепил, второй дальше подцепил, и пошел по кругу снимать его, и надо придерживать, а то пружинка стреляет)

вообще разобрал я его) внешне шток выглядит так же как на 1.6 моторе, что я уже знал увидев в бж упомнятом выше! Думаю, если он его починил за 25 рублей, то почему бы я не смогу, а использовал он ремкомплект сцепления от волги.

вот он ремкомплект.( фото взял у автора поста)

нужен был один манжет только, так как мой поношенный.

вот родной, изношенный. на фото видно, через это и бежало

Съездил в город на второй машине, купил этот ремкомплект и банку тормазухи)Поменял мажет и вперед собирать)

вот так выглядит шток и манжеты(фото снова взял у автора)

Собрал все, прокачал сцепление) Все гуд, работает но вот на долго ли)

Ездил я так, но жаба то душила, надо нормально делать, а то тот манжет встает как то не совсем, диаметр то внутренний больше заводского)Давай мониторить все дальше, может что от другого подходит. Но ничего подобного не нашел.

Смерил диаметр родного манжета, он был 21мм.

Давай искать снова в инете, по разным машинам по ремкомплетктам, по диаметру.И нахожу подобные на фото как мой! То диаметр сильно большой, то стандарт на 19мм.

Тут натыкаюсь на похожее во фото на мой и диаметр 22.2мм по параметрам, а было это установлено в BMW E28, где то на драйве нашел, не могу сейчас ссылку найти.

Вообщем думаю заказать, посмотрим что получится) Да и у меня начал снова подтекать цилиндр и я подливал и подливал)

Потом пришел мне мой ремкомплект, но я его так и не ставил, времени не было.

вот такой вот ремкопмлект

маленькая коробочка, и много резиночек)

ездил я, доливал тормазуху, и тут меня достало! Надо пробовать делать)Снимаю снова цилиндр, разбираю и смотрю! Манжет тот совсем съело, возможно от перекоса, так как на штоке он чуть гуляет и цилиндр надо выравнивать когда прикручиваешь к коробке.

Внутри цилиндра стенки были целые.

К этому времени ко мне подъехал Лёха, и как раз мне помог)Так как в комплекте много резиночек, начали эсперементировать с одной, она немного с выемками, но больше диаметра.Ставим ее, вроде качает все, но хоп и побежало. Так, это не наш вариант! Есть там еще резинки!

Снимаем снова цилиндр, разбираем, ставим другой манжет, он без выемок.

вот все резиночки с комплекта. 2 с выемкой, и 2 без выемки. та что одна по центру их было 2 и одну я поставил

Собираем, ставим обратно, прокачиваем, все норм! Работает, сухо, не бежит нигде)Это радует!

вот разница.слева родной, справа который стоял от ГАЗа

различие по порядку. родной, газовский, от бэхи

вот так различаются) родной, газовский, от бэхи

Проехал наверно больше тысячи, все сухо и норм) На газовском у меня уже побежал к тому времени!Фото самого цилиндра как разбирал нет, так как сами понимаете, руки в тормазухе.

Надеюсь сделал нормальный отчет, а то ничего нету по цилиндрам сцепления от 2.0 мазды 3, именно 3! Потому что от мазду 6 цилиндр модно поставить, а к нему есть и аналогов куча и ремкомплекты, но там трубка тормозной жидкости идет под штуцер, а у нас просто шплинтуется.

Всем спасибо за внимание, и отдельное кто осилил весь текст, потому что я не умею писать маленькие посты!)

И так в одни прекрасный день настал час Х моего рабочего цилиндра, если честно даже предположить не мог что это случится, в жизни бы не подумал. Полазив по форумам понял что это довольно таки распространенная проблема у Мазд. Там же было несколько способов решения проблемы этой.Первое что сделал это разобрал свой. Тут ничего трудного: отверткой поддеваем скобу крепления трубки к цилинддру и вытаскиваем ее.Затыкаем калпачком с дренажного отверстия. Берем ключ на 12 и откручиваем два болта крепления. Далее снимаем защитную резинку, отверткой подковыриваем удерживающую шайбу и ловим поршень с пружиной.Все пластиковое. Ломаться тут нечему. У меня пришел конец резинке на поршне, с одной стороны под нее попал какой то мусор и на фото справа видно, край поршня покоцало. Из за этого давило тормозуху.В сети я нашел несколько способов решения:Способ первый опять же из сети: купить ремкоплект цилиндра сцепления от соболя.Взяв его и повертев в руках в магазине отдал 125 рублей и пошел на эксперимент. В реальности же оказалось что резинка поршня кардинально отличается от нашей. Но нет, думаю человек же ставил, сказал все работает. Я поставил, залез поршень туго, думаю отлично. Поставил обратно прокачал. Все собрал. Прошу друга нажать на педаль чтоб посмотреть как работает. На втором нажатии я умылся тормозухой из под нового поршня. Понял что это полная шляпа.

Способ второй. Ремкоплект от какой то тойоты который выдает сам каталог. Ну думаю была не была еще 324р. Получаю визуально вроде он.

Опять таки разбираю, сравниваю. И опять таки нет. Не подходит он. Ну не то это все.Разницу видно по фото.

Способ третий. Самый надежный. Новый цилиндр сцепления. Ездить надо, а в зиму экспериментов не хочется. Заказал в Ростове, цена 2660р.

Поставил и забыл. Теперь можно ставить эксперименты на старом поршне. Уже есть перывые мысли. Что и как позже расскажу.

Ну а так всем удачи. И смотрите вовремя за этим делом. Потому как лучше спохватиться раньше чем позже.

У друга и без цилиндра сцепления на мазда куча чего чинить Ж)) Доброго времени суток, Вадим! Спасибо за видео. Петух с голубятней - это смешно. Вспоминается мультфильм 'Ну, погоди!' Музыкальное дерево - здорово! За небольшой обзор у дилеров тоже спасибо. Первая же Бентли озадачила. Может мне одному показалось, но на задних сиденьях куда ноги девать? Удачи на дорогах и всех благ!

Мне друг сказал на bongo и без цилиндра сцепления полно чего чинить. Я завжди дивлюсь ваше відео багато чього помогло. Дуже дякую.

Постоянные проблемы с цилиндром сцепления начинают напрягать… Всё получилось практически на весу сделать, спасибо за видео!!

Роман привет! Так какой вариант лучший из ваших тестов. Сочетание цепи и натяжителя? Напишите точные номера деталей,а так же нужно ли менять успокоитель или ещё что,и если можно так же их номера. Буду очень благодарен вам. У меня вылет 15 мм. Сколько можно ещё проехать. Проехал на ней 26000км.

. ты хотябы ради вида сделаи как будто проверил свечи и провода. а то приходишь сразу к датчику. экстрасенс что ли . Геморрои с цилиндром сцепления это еще ничего.

Мне один раз таким съемником по зубам прилетело, когда он соскользнул с болта на который опирается! Ощущение не из приятных.

Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по цилиндру сцепления на bongo )) Подскажите пожалуйста,поставил новый ГЦС и РЦС,через несколько сотен км сцепление начало схватывать в самом верху,все отрегулировано было,когда включаю задняю передачу,то практически сразу что-то тормозит и приходится давать больше газа,в чем может быть неисправность. Спасибо за видео)

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: