Мазда титан не глохнет
Обновлено: 05.07.2024
Mazda 323F 2002 2.0 TD, двигатель RF не заводится с приходом нынешних холодов. Стартер крутит отлично, пока аккум не высадит, свечи накала новые, аккум на 75а брал новый в августе. В теплом гараже +16 и выше заводится хорошо, но если ночует на улице при 10-12 и ниже, то на утро не заведется. Приходится долго крутить стартер - может заведется, а может и нет. Но только выйдет солнце, пригреет машину - все заводится сходу.
Загонял к одним ребятам. Мерили компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную), сказали 18 на всех цилиндрах и "для этого двигателя это очень хорошо". Начали копать аппаратуру, перекинули с такой же машины дозирующий клапан - 0 реакции, перекинули температурный датчик - 0 реакции, стартер крутит - не заводится. Пришли к выводу что "сигналка китайский тамагавк каким то образом блокирует правильное электропитание на дозирующий клапан и на холоде он не подаёт соляру в аппаратуру". Советовали скинуть сигналку. Пошел к тем кто ставил электрику, они покрутили палец у виска и сказали что сигналка блокирует стартер, не более. Никакой связи с бортовым компом или с топливной системой нет, автозавод тоже на примитивном уровне прикручен через ручной тормоз и стартер.
Погнал машину к другим ребятам померить компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную). Толи халатно отнеслись, толи и правда все хорошо, но намерили 30 на каждом цилиндре, и свечи отлично и быстро греют. Но тогда относительно тепло было после выборов и после замера компрессии завелась отлично. В общем, проблемы не выявили, советовали копать аппаратуру. При этом на след день в дождливое холодное утро завелась после 15 минут кручения стартера, прогрева свечей зажигание, матов, молитв и прочих сопутствующих атрибутов.
Целый день стоит машина на улице, каждые 2 часа завожу на пять минут, чтоб вечером нормально завелась.
На днях поеду в очередное СТО мерить компрессию. Посмотрим что там намеряют.
За 4 года масла ни жрал никогда, и по сей день не жрет, ни разу не доливал, от замены до замены. Белый/сизый дым из трубы не валит. Двигатель не троит. Всё четко. только заводится плохо ((
21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.
Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.
Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.
Немного теории
Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.
Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.
Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:
- эффективность ее подачи
- своевременность распределения
- полноценность сгорания
- состав (слишком богатая или бедная смесь)
Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.
Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
Можно выделить следующие типичные неисправности:
забитый воздушный фильтр
Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.
забитый топливный фильтр
Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.
В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.
подсос воздуха на впуске
некорректная работа датчиков
Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.
неполадки в системе EGR
Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.
сбои в работе механизма газораспределения
Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.
износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания
Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.
Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.
неправильно выставленный угол зажигания
Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.
Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.
При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.
Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.
выход из строя ЭБУ
Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.
выход из строя ТНВД
Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.
Итого
Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.
Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Большинство цепей питания электрооборудования японского грузовика защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся на кузове и в салоне.
Приведенные схемы актуальны для моделей Мазда Титан 1 поколение 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска с дизельными двигателями Mazda ХА (2,5 л), НА (3,0 л), VS (3,0 л), SL (3,5 л), SL Turbo (3,5 л), TF (4,0 л) и Isuzu 4HF1 (4,3 л), 4HG1 (4,6 л).
Основной монтажный блок находится за панелью приборов, дополнительный под кузовом рядом с аккумулятором.
В салоне
Находится в панели приборов. Для доступа к нему необходимо снять защитную крышку.
Пример доступа к блоку.
| Схема предохранителей салонного блока (Вариант 1) | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Описание |
| A | 15 | Магнитола/часы, прикуриватель |
| B | 10 | Противотуманные фары |
| C | 10 | Габариты |
| D | 10 | (для дополнительных опций) |
| E | 20 | Центральный замок |
| F | 15 | Стоп-сигналы, звуковой сигнал |
| G | 10 | Аварийная сигнализация |
| H | 10 | освещения кабины, часы магнитола |
| I | 20 | HEATER — Отопитель |
| J | - | Запасной |
| K | 15 | Стеклоочистители, омыватель |
| L | - | Запасной |
| M | - | Запасной |
| N | 10 | Указатели поворотов |
| O | 10 | Комбинация приборов |
| P | 15 | Вентилятор системы охлаждения |
| Q | - | (для дополнительных опций) |
| R | - | |
| S | 15 | |
| T | - | HEATER — Обогреватель |
| U | 30 | Стеклоподъемники |
| V | 30 | Отопитель |
| Схема элементов салонного блока (Вариант 2) | ||
|---|---|---|
| Код | Описание | Ток, А |
| WIPER | система стекло очистителей и стекло омывателей | 15 |
| HEATER | отопитель | 30 |
| ROOM | внутреннее освещение, магнитола | 10 |
| ENGINE | система пуска | 15 |
| METER | задние фонари, панель приборов, тормоз, клапан отсечки топлива, система увеличения скорости прогрева | 15 |
| TURN | указатели поворотов | 15 |
| TAIL | габариты, подсветка номерного знака, комбинированные фонари | 15 |
| STOP | стоп сигналы, звуковой сигнал | 15 |
| HAZARD | аварийная сигнализация | 15 |
| CIGAR | предохранитель прикуривателя мазда титан, аудиосистема | 15 |
Кузов
Дополнительный блок находится под кузовом, около АКБ.
| Схема предохранителей дополнительного блока | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | 80 | Замок зажигания / Генератор |
| 2 | 100 | Свечи накала / Замок зажигания / Генератор |
| 3 | 60 | Для защиты всех цепей |
| 4 | 30 | Фары |
| 5 | 30 | Фонарь освещения места разгрузки |
Модули реле
Расположение модулей реле. 1 - реле проверки стоп-сигналов, 2 - реле-прерыватель указателей поворота, 3 - реле звукового сигнала, 4 - реле системы увеличения скорости прогрева, 5 - реле подогревателя воздуха на впуске, 6 - вспомогательное реле, 7 - реле свечей накаливания, 8 - реле-прерыватель стеклоочистителей.
Читайте также: