Митсубиси галант замена рулевых тяг
Обновлено: 07.07.2024
Вы хотите сменить рулевой наконечник на авто марки Митсубиси Галант восьмого поколения? Действия несложные, а точнее простые. Наглядное руководство совсем необязательно. Однако если вы человек без достаточного опыта в таком деле и отважились все же сэкономить пару тысяч, то необходимость в видеоинстркуции однозначно есть. Иначе вы не верно смените наконечники рулевых тяг на Galant 8.
В любом случае, удачи, все получится!
Рулевая рейка Митсубиси Галант – один из самых неприхотливых узлов автомобиля, однако при поломке способная доставить немало неудобств. Самостоятельный ремонт этой детали возможен, но, если ваша фамилия не Самоделкин, лучше доверить проведение работ специалистам, располагающим для этого соответствующим оборудованием.
Чисто механические рулевые рейки сегодня встречаются нечасто, в основном на них установлен гидро- или электроусилитель. Помимо них, конструктивно узел состоит из рулевых тяг и наконечников, за счет которых и осуществляется поворот колес; шестерни и зубчатой планки, которая передает Ваши усилия на руле посредством тяг колесам; картер, он же корпус, в котором находится рулевая рейка; система пружин для более плотного прилегания рейки к шестерне и, наконец, ограничитель – та самая деталь, о которую Вы регулярно стукаетесь, выкручивая руль до упора.
Признаки неисправности рулевой рейки
Сломать рулевую рейку Mitsubishi Galant не так-то просто, но автолюбителю это вполне по силам. Для этого нужно не снижать скорость при езде по ухабам и пересечению с трамвайными рельсами, резко ускоряться при повернутом до упора руле и почаще заезжать на бордюры. Тогда самый распространенный симптом – стук при езде по неровной поверхности и при поворотах – не заставит себя ждать. Также могут появиться следующие признаки:
Основные причины поломки и износа реек
Несмотря на то, что конструкции рулевых реек разнятся от производителя к производителю, можно выделить основные причины, по которым они перестают работать, как нужно:
- Выход из строя самой рейки или шестерни.
- Повреждение корпуса, которое приводит к блокировке движения рейки и обездвиживанию передних колес транспортного средства.
- Попадание в корпус посторонних частиц: пыли, грязи, песка. Соединившись со смазкой, они образуют вязкую субстанцию, препятствующую нормальной работе. Кроме того, такой абразивный состав ускоряет износ уплотнителей с последующим появлением течи.
- Сильный износ узлов.
- Коррозионные или механические повреждения деталей, приводящие к их искривлению, появлению трещин и тому подобных дефектам.
Диагностика неисправности рулевой рейки
Во время диагностики проверяется состояние продольной и поперечной тяг (в случае обнаружения коррозии или механических повреждений рейка заменяется), а также определяется плотность затяга гайки и состояние специального затяжного болта.
Регулировка рулевой рейки
Как проходит ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки Галант начинается с полной разборки узла для выявления возможных дефектов. Детали тщательно очищаются и полируются, подшипники и уплотнения меняются на новые. Также по требованию заказчика проводится полная замена пыльников, рулевых наконечников и тяг.
Далее проводится проверка деталей на требования от производителя с заменой, если они этим требованиям не соответствуют (излишне упоминать, что мы работаем только с оригинальными комплектующими). После этого узел собирается и проводится его проверка на специальном стенде с целью определения соответствия параметрам работоспособности. Если были заменены рулевые наконечники или рулевые тяги, также производится проверка на развал-схождение, также на специальном стенде.
Советы автолюбителей
Заключение
В целом, ремонт рейки Галант лучше доверить специалистам, несмотря на кажущуюся простоту, ведь даже небольшая погрешность при проведении ремонта может породить другую проблему – тем более что по сравнению со стоимостью комплектующих стоимость профессиональных работ невелика. Так что, если услышите стук из-под капота и приметесь укрощать руль – не тяните, езжайте в СТО.
Начнем пожалуй углубление в некоторые технические аспекты -вся информация будет выкладываться на стенке и копироваться в обсуждениях чтоб не потерялась: И так замена рулевой рейки дабы не платить на СТО бабосики поменять рейку в принципе не так уж и сложно- для этого конечно желательна смотровая яма(летом можно и без ямы но придется на спине под машиной лазить)ключи,головки 12,17,19 возможно труба чтоб легче скручивать гайки в некоторых местах и всё,за не которое время владения митсубиси галант я приобрел не который опыт по ремонту и замены расходников и т.д,я не считаю себя мега каким то профессионалом но многое уже постиг и прошел в этом деле но не суть.
И так существуют не сколько видов галантов и легнумов мы это знаем -Япония,США,Европа,2WD,4WD,на всех переднеприводных установлены железные подрамники,кроме рестайловой Европы,на ней такой же подрамник как на вр-4 только алюминий по моему на сколько я помню на японцах не которых с мотором 4g64 gdi это у которого 5-ти ступая акпп и оптитрон приборка.
На железных подрамниках 2WD япония,америка и дорест европа рейка расположена внутри подрамника,а на рест европа и 4WD япония на подрамнике на фото все видно.В принципе снятие нечем особо не отличается.
1) В салоне под рулевой колонкой снизу ключом на 12 откручиваем болтик который держит как бы хомутом ось рейки ,открутили поехали дальше
2)снимаем колеса передние,откручиваем от ушей цапфы рулевые наконечники вэдэшкой обрабатываем курим потом не сколько ударом молотка по ушам куда крепится наконечники и они слетают,можно использовать спец съемник купить в магазине,теперь все рейка у нас освобождена ,остается её только открутить от подрамника
3)Залезаем в яму или заползаем и откручиваем защитные пластины там их две по бокам на каждой по моему по 6 или 7 болтов,открутили видим рейка крепится с одной стороны на два болта и с другой стороны на два болта плюс хомут,откручиваем их и рейку дергаем вниз чтоб она вышла из хомута который мы откручивали в салоне ,вышла
4) придется открутить какую то часть выхлопа он будет мешаться ,а может и не будет ,я без него снимал и ставил,и все там по обстановке и расположении руля чуть вниз рейку когда она уже откручена и до упора в одну сторону двигаем вторая высвобождается и вниз потом вытаскиваем и аналогично ставим другую,собираем все в обратном порядке.ни какую геометрию и т.д после этого делать не нужно,так как сами рулевые наконечники не откручивались,не забываем руль повернуть прямо при сборке иначе он будет не прямо стоять сама баранка,хотя потом можно отвернуть руль и поставить как надо,работ не торопясь с ямой примерно на час .
Забыл уточнить что 4WD там нечего откручивать защиту не надо,рейка сбоку как мы видим на картинках,только с подрамника открутить.
Если есть какие вопросы то задаем уточняем .
Здрасте! И нтересно на европе с движком 2.5 также рейка меняется. Машина 1999г ?
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT
Итак, мой Лансер 1,6 МТ 2004 г.в. на 7-м году жизни потребовал замены рулевых тяг. На заводских я отъездил без малого 130 тысяч км. Знаю, что тем на форуме по этому поводу много, но может кто-то что-то новенькое для себя подчерпнет.
Облазил весь Интернет в поисках подходящих тяг. Анализировал. Сравнивал. Но, как говорится, сто людей – сто мнений. Решил прислушаться к мнению друзей на Лансерах и купил корейский CTR.
Начал с замены левой рулевой тяги. Снимаем колесо. Далее снимаем рычаг подвески (как снимать рычаг описывать не буду, здесь и так много тем про это).
Вот как выглядит рулевая тяга со снятым рычагом. Доступ к ней потрясающий.
Далее ослабляем 2 хомута на пыльнике, прикрывающем шарнир рулевой тяги от грязи, пыли и воды.
Аккуратненько снимаем пыльник. Сначала сниматься не хотел. Логично, - за 130 тысяч километров пробега его никто и не трогал. Очистил металлической щеткой тягу перед пыльником от налипшей за время грязи и пыли. Нанес немного смазки на тягу, и пыльник легко соскочил со своего места.
Затем откручиваем тягу от рулевого наконечника (наконечники не менял, т.к. они еще послужат).
Крутим за саму тягу (там имеется место под ключ на 12 (показано стрелкой)) и одновременно держим наконечник, дабы на нем резинка не порвалась.
Далее берем ключ на 30 (я при снятии левой тяги пользовался газовым ключом), выворачиваем руль вправо для более удобного доступа к тяге и откручиваем шарнир по граням, которые на нем насечены. Сразу скажу, усилие прилагал не очень большое, несмотря на то, что рулевую тягу у меня еще на заводе затягивали. Легкий щелчок и рулевая тяга откручивается рукой.
Вот на фото, - старая и новая.
Ох, сколько ржавчины и прочей фигни!
Снимаем шайбу с тяги.
Смазываем смазкой (она у меня в комплекте к тягам была в пакетике), шарнир рулевой тяги (показан стрелкой). Надеваем шайбу на тягу.
Внимание!: Если ключ более широкий, чем грани на рулевой тяге для ее затяжки, то отгибаем чуть назад шайбу, а то она крутить не даст.
Я еще решил смазать рулевую рейку.
Закручиваем.
Внимание!: Не забывайте обратно загнуть края на шайбе.
Для верности еще добавил смазки
Далее надеваем пыльник, затягиваем хомуты, вставляем тягу в рулевой наконечник и затягиваем.
Левую тягу решил менять, не снимая рычаг, о чем впоследствии пожалел, ибо пришлось изрядно попотеть.
Короче, начал по отработанной схеме. Снимаем колесо. Ослабляем хомуты на пыльнике. Снимаем пыльник. Отгибаем края шайбы. Откручиваем тягу.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Как раз при откручивании тяги от рулевой рейки и возникает та проблема, связанная с моей ленью снять рычаг. Доступ к граням открывается сквозь узкую щель между рычагом и лонжероном (на фото тяга уже снята)
Для удобства пришлось покрутить рулем, дабы было лучше видно.
Правая тяга ненамного лучше левой
Далее выпрямляем шайбу, надеваем на тягу и тут я понимаю, что ключ слишком широкий для закручивания через узкую щель между рычагом (снова вспоминается моя лень снять рычаг. )
Решение нашлось быстро, - ключ решили сточить.
Смазываем шарнир
Затягиваем и загибаем края шайбы (без снятия рычага сделать это очень непросто!)
Одеваем хомуты на пыльник. Я использовал новые, но вполне сгодились бы и старые.
Далее вкручиваем тягу в наконечник, аналогично левой тяге.
Вот и все, тяги заменены. Можно ехать на развал.
Примечание: При откручивании тяги от наконечников я считал количество оборотов ключа (на фото видны насечки сделанные мной). Оборотов около 20 (+-2). Делал это для того, чтобы колеса стали более-менее ровно. Но, повторюсь, на развал все равно ехать обязательно.
Читайте также: