Момент затяжки хонда цивик d15b

Обновлено: 05.05.2024

Решил создать отдельную тему

После замены колпачков 3 месяца назад, машина стала масло есть раза в 2 больше чем до этого. В итоге я на 100 км проезжаю на 100 гр масла
На колпачках сэкономил и взял на тот момент не оригинал Elring

Что планирую сделать. Сменить кольца и сменить колпачки еще раз
Вопрос какие кольца взять, прокладку под головку блоков цилиндров, вкладыши шатунные и если есть лучший вариант не оригинала маслосъемных колпачков
Буду рад любым советам, в среду еду закупаться

Итак имеем номера
Кольца 13011-PM3-004
Вкладыш шатунный 13211-PE1-003
Прокладка под башку 12251-PM5-S02
колпачки 12210-PZ1-004 и 12211-PZ1-003
Прокладка под клапанную крышку писать не стал
Прокладка под поддон имеется на руках оригинал
Чтото еще забыл?

По кольцам кроме Nippon pieces по exist'у ничего из не оригинала нет, а все советуют брать TP
По остальному в большом изобилие
По вкладышам как я понял брать Taiho.

Информация по машине:
двигатель D15B 2628109
кузов: EG8 №1315027
Honda Civic EG8 PGM Dual Carb 1995гв комплектация МХ

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их "обойти"! (c) darkwish

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

KOCMOC что скажишь по вот этому?

прокладка ГБЦ Ajusa - выбор не верный. тут как раз возьми либо оригинал (прокладка металлическая) или что-то более адекватное, впуск и выпуск можно взять Ajusa, клапанной крышки - тоже Ajusa канает

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

я пока есть в продаже оригинал предпочитаю именно его. такие прокладки от времени не рассыхаются (как ремни грм в соседних темах)

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

в соседней теме Stone порекомендовали. Что про него скажешь?

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Accord CA54 A20A3 -> Accord CB3 F20А8 -> Primera P11 QR20 + Opel Omega B -> Primera P12 QR20 + Accord CG8 F18B2->Opel Astra G Z18XE + Primera P12 QR20 ->Peugeot 406 Coupe 3FZ(EW12J4) + Opel Astra H Z18XER-> Citroen C5 RD DW6TED -> Opel Astra J A17DTR -> Honda Civic FD7 R18A2

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Да нет не путаю, взято с мануала

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

Первый этап: №1- № 10 - 20 Н-м
Второй этап: №1- №10-49 Н-м
Третий этап: №1- № 10 -67 Н-м
Четвертый этап: №1, №2 -67 Н-м

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

ну берем тада слова обратно - мы сивиководы, а не бояноводы - у нас все попроще да полегче

на твоем ключе, что от 42 Нм можно выставить и 40 - ставишь 42 и откручиваешь на 2, а так - как правильно сказал Марат - 2 Нм - очень мало, так что ими (двумя ньютон-метрами) ты не перетянешь.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Автомобили HONDA CIVIC:
Модели 1991-99 гг. выпуска с бензиновыми двигателями

1 - задний кронштейн; 2 - передний кронштейн; 3 - кронштейн крепления насоса гидроусилителя; 4 - боковой кронштейн крепления двигателя; 5 - кронштейн крепления компрессора кондиционера; 6 - кронштейн крепления генератора.

1 - задний кронштейн *1 ; 2 - кронштейн *3 (затяните болты на ребре жесткости в пронумерованной последовательности как показано); 3 - передний кронштейн *2 ; 4 - передний кронштейн *1 ; 5 - кронштейн крепления насоса гидроусилителя; 6 - боковой кронштейн крепления двигателя; 7 - кронштейн крепления генератора; 8 - левый передний кронштейн крепления (без кронштейна компрессора кондиционера); 9 - кронштейн крепления компрессора кондиционера.

*1 : двигатели D15Z7, 016V5 и двигатели D16Y6, D16Y8 с механической КПП
*2 : двигатели D15Z4, D15Z5 (модели с автоматической КПП)
*3 : Другие двигатели

Итак, третья часть. Думаю должно быть одним из самых интересных для читателей.

После получения блока оценил состояние и встал вопрос на каком из блоков (ЧЕТЫРЕХ!) производить сборку. Из того, что прислал Максим (д15з1), в отличном состоянии были поршневая группа и коленвал, сами цилиндры требовали расточки (на стенках имелись раковины от появившейся ржавчины), немного расстроился, так как на стенках просматривался хон.
Далее оцениваем мой блок (д15з1): коленвал-под расточку, шатун и замок шатуна на 4-м цилиндре в задирах –нужна замена. На стенках цилиндров хон не просматривается (поверхность зеркальная).
Блок под №3 (д15б2): Не подходит поршневая группа-увеличивается СЖ, коленвал в отличном состоянии, на стенках цилиндров просматривается хон не вооруженным взглядом. Не снят шкив коленвала – пробы успехов не дали, т.к. момент затяжки составляет без малого 182 н/м.
Блок под №4 (ZC): ситуация с блоком схожая с моей, прислали по ошибке, информацию о совместимости с моим ГБЦ уточнять не стал, соответственно с ним не экспериментировал вообще.

Из четырех зол выбираем наименьшее… Точить блоки я не собирался ведь еще до окончания поисков блока я заказывал кольца номинальные и собирался сразу произвести сборку. Итак из составляющих я выбрал свой блок, т.к. он мне знаком, я знал что масло он не подъедает. Поршневую группу с коленвалом я взял с блока присланного Максимом. Прокладки ГБЦ, проклади впуска-выпуска, поддона, поршневые кольца (ска не подошли), шатунные вкладыши, колукольца коленвала были куплены новые.
С учетом того, что при вскрытии моего блока на поддоне было уйма металлической стружки, было принято решение о том, что чтобы вести мой блок на мойку (забегая вперед скажу, что дней сборки было в итоге четыре, это был первый день и здесь мне помогал как всегда Вова). Успешно отмыв весь блок двинулись в гараж на сборку (разумеется без помощи Вовы я бы здесь не справился). Благо в гараже есть компрессор перед сборкой все тщательно продули. Первым делом сняли коренные вкладыши, которые были на самом блоке, проверив их состоянии пришли к выводу что они еще проходят не одну сотню тысяч километров, протерли их подсадные места сухой тряпкой, произвели повторную установку и смазали трущуюся поверхность моторным маслом. Далее производилась установка полуколец (устанавливается между 3-м и 4-м цилиндрами, предназначение – гашение колебаний по горизонтальной плоскости), здесь ВАЖНО помнить один момент — после установки полуколец в посадочные места необходимо установить коленвал аккуратно и не приводить его в движение до момента установки постели коленвала, в противном случае колукольца выйдут из посадочных мест в итоге Вам придется по новой снимать коленвал и ставить на место полукольца.

После установки самого коленвала берем постель коленвала, с него так же снимаем коренные вкладыши (состоянии было более чем хорошим), протираем посадочные места чистой ветошью, устанавливал вкладыши и смазываем маслом поверхность трения с коленвалом (ВАЖНО: изначально была произведена установка постели коленвала с блока присланного Максимом, но после сборки пробной прокрутки коленвала он практически не проворачивался, с учетом того, что моменты затяжек болтов были строго по мануалу, во избежании негативных последствий было принято решение о пробе установки родной постели, который и стоял на моем блоке, после повторной установки коленвал стал прокручиваться без дополнительных усилий). Совсем забыл сказать, что менялись попутно передний и задний сальники коленвала, крышки масленого насоса и задней крыши коленвала (куда устанавливается сам сальник) были посажены на красный герметик, предварительно почистив поверхности соприкосновения блока и крышек канцелярским ножом.
Поршни разумеется были в нагаре и для полной очистки они приняли ванну с жестким концентратом с щелочью (ВАЖНО: при применения данной процедуры необходимо помнить, что нельзя оставлять поршни на долго, необходимо с периодичностью 2-3 минуты опускать в емкость с щелочью и после прочищать зубной щеткой и так далее до полного очищения, в противном случае поршень просто начнет чернеть от реакции с щелочью), и кроме читки рабочей поверхности поршней были также прочищены посадочные места под поршневые кольца, после всех произведенных процедур необходимо сполоснуть поршни чистой водой.
Опа, итак момент который чуть не привел меня до состояния потери сознания. При сравнении новых колец со старыми обнаружилось, что новые никак не подходят в мой поршни (сказать что я был в шоке ничего не сказать)… Оставалось два варианта: 1) заказывать по новой и ждать еще неделю прихода з/ч. 2)Установить старые кольца.
Хотите пинайте, хотите нет – я оставил старые кольца, опять же Вова помог установить и выставить замки на кольцах. (забегая вперед скажу пробег у данных колец был не более 20-25 тыс.км и расхода масла на них не было, да после капиталки масло не ест совсем).

После при помощи запосовывателя (не знаю как правильно пишется) поршня были благополучно погружены в блок, нумерацию сохранил такую какая и стояла на их родном блоке, далее разумеется последовало установка шатунных вкладышей, поверхность посадочная также была протерта сухой чистой ветошью, а поверхность трения с коленвалом было смазано моторным маслом, после разумеется согласно мануалу нужным моментом закручиваем замки шатунов (ВАЖНО: после установки вкладышей в шатуны и замки шатунов необходимо на обеих поверхностях по бокам найти часть цифры, к примеру это цифра 3, верхняя половинка изображена на шатуне, а нижняя изображена одной из сторон на замке, совмещая их вы получаете целую цифру, и как следствие, правильное положение установки замка шатуна относительно самого шатуна).
После всех вышеперечисленных операций была произведена установка маслоприемки и чистка поверхности блока, куда устанавливается прокладка поддона с последующей установкой прокладки и самого поддона с применением в небольшом количестве герметика. Итак, низ готов, и как следствие, это было итогом первого дня.

День второй начался с того, что был заменен датчик давления масла (с него в морозы капало масло), был установлен новый комплект сцепления (как выяснилось, мой был изношен не сильно, но зато сильно шумел выжимной подшипник).

После таких мелких подготовок блок был перенесен к передней части ежа. Начался процесс ужаса с установкой блока, ввиду отсутствия инструментов для подвешивания двигателя было решено вручную установить сначала на подушки сам блок, а после уже с нему центровать коробку, который ожидал своего часа в смотровой яме (и здесь не обошлось без помощи моего братишки и Паши, им отдельное спасибо за это). После часовой камасутры двигатель был подвешен на левую нижнюю и левую верхнюю подушки, после поднятия коробки заменили выжимной и вилку сцепления, и здесь было потрачено около получаса на центровку с учетом того, что мы все делали это все втроем.

После установки коробки, двигатель + коробка были закреплены на все подушки, включая заднюю и правые (нижнюю и верхнюю) подушки.
Далее необходимо установить ГБЦ с новой прокладкой (предварительно мне голову шлифанули, но спецы которым было поручено это дело для удобства снимали распредвал, а когда собрали его обратно одно коромысло ими были установлено не верно). Не хотел лезть в голову, но пришлось разбирать и собирать все по новой, как положено, что убило немало времени. После переборки ГБЦ (частичной) в ход пошла его установка. Затягивать ГБЦ необходимо в три подхода первые два с увеличением момента затяжки, а третий контрольный для обеспечения плотного прилегания прокладки, а также болты должны затягиваться крест накрест от центра к краю ГБЦ.

После установки ГБЦ перепроверяем за спецами зазоры в клапанном механизме, благо все было в пределах нормы, и закручиваем клапанную крышку. Все на этом сборка двигателя завершена, остается только скучный процесс подключения всех датчиков и все шлангов.
Итог второго дня: ДВС и КПП установлены, установлен впуск, подключены все датчики и все шланги.

День третий и четвертый (итоговые): Оставалось из работ установка ремня ГРМ, установка выпускного коллектора. заливка технических жидкостей и сделать пробный запуск. Здесь на помощь снова пришел Вова и моя любимая, которая два дня с нами тусовалась в гараже — люблю ее). Ремень был благополучно установлен, был залит новый антифриз, новое масло, установлен новый масленый фильтр.
Момент истинный – запуск: завелась с первого раза, но отсутствовал ХХ вообще. Путем поддерживания педалью газа на третий или четвертый запуск мы прогрели ДВС до рабочей температуры, наши места поддеков антифриза – все устранили. Заглушив мотор попробовали завести снова, но ХХ опять отсутствовал, посмотрев датчики Вова нашел парочку моих ошибок, а именно мы с братишкой перепутали датчики температуры воздуха, датчик ХХ и третий я к сожалению забыл, в общем после устранения данного недоразумения у нас появились не только ХХ, но и прогревочные обороты.
Далее обнаружили тенденцию такую, что до 3000 об/мин двигатель на педаль реагировал очень туго, с этой проблемой мы смогли разобраться только на четвертый день (перепробовали все: проверяли клапана, УОЗ, переставляли ремень несколько раз, чистили бегунок на трамблере, перепроверяли целостность датчиков). После четырех-пяти часов проверок и рассмотрений вариантов начал появляться результат, но окончательно результат появился после очередного переставления ремня ГРМ (метка ВМТ на шкиве коленвала теперь у меня расположена между тройной и одинарной рисками, ближе к тройной).
Вечером четвертого дня цивик наконец-то вышел из состояния долгостроя и закончил свой затянувшийся отпуск. Этот пост намеренно написал позже остальных так, как хотел немного поездить и понять есть ли какие либо изменения.

Итак, на текущий момент пробег после мини-капиталки составляет 1200 км. Полет отличный, разгон стал более легким и динамичным, в красной зоне не кручу до сих пор, ВТЕК теперь, как и должно быть на двигателя типа эковтек (VTEK-E) ощущается на 2500 об/мин. Масло уровень держит стабильно, подтеков через прокладки различные шланги не были замечены, проверяю это регулярно (ВАЖНО: на момент заливки моторного масла в мотор было залито почти 4 литра, по истечению 70-100 км обнаружил, что мало осталось только на краю масленого щупа, все перепроверил — утечек нет, добавил еще в районе 2-2,5 литров масла, теперь уровень стоит стабильно, единственное объяснение данному факту является то, что когда блок вымывался на мойке в каналах масло не осталось вообще, и после истечения некоторого времени уровень упал, так, как масленые каналы получили необходимое количество моторного масла, что и привело к уменьшению уровня на поддоне).
Из косяков осталось лишь то, что выжимной как шумел, так и продолжает шуметь, обидно…
А так же чек показывает ошибки 10 (датчик температуры всасываемого воздуха) и ошибку 23 или 26 (давление масла в системе ВТЕК). Если кто то понимает с чем связана вторая ошибка дайте знать, пожалуйста…

Запчасти использованные с партномерами:
1. Ремень ГРМ (Honda 14400-P2A-004) – 1267 рублей (1шт.).
2. Натяжителя ремня ГРМ (Koyo PU 245339 ARR 1DV) – 628 рублей (1шт.).
3. Пружина натяжителя ремня (Honda 14516-P2A-J00) – 107 рублей (1 шт.).
4. Комплект сцепления (Valeo 801 607) – 2855 рублей (1 компл.).
5. Вилка сцепления (Honda 22821-P20-010) – 962 рубля (1 шт.).
6. Сальник коленвала задний (Honda 91214-PLE-003) – 623 рубля (1 шт.).
7. Прокладка ГБЦ (Elring 704.700) – 1346 рублей (1 шт.).
8. Прокладка поддона (Honda 11251-P1K-E00) – 1128 рублей (1 шт.).
9. Прокладка на трамблер (Honda 30110-PA1-732) – 87 рублей (1 шт.).
10. Прокладка впукного коллектора (Elwis Royal 0231514) – 366 рублей (2 шт.).
11. Масленный фильтр (Honda 15400-PR3-003) – 314 рублей (1 шт.).
12. Датчик давления масла (Facet 7.0015) – 243 рубля (1 шт.).
13. Кольца поршневые (не пишу номер, т.к. не подошли) – 1763 рубля (1 компл.).
14. Сальник коленвала передний (Honda 91212-P01-003) – 278 рублей (1 шт.).
15. Шатунные вкладыши (зеленые) (Taiho R456HSTD) – 671 рубль (1 компл.).
16. Полукольца коленвала (Taiho T451A1STD) – 174 рубля (1 компл.).
17. Моторное масло (Shell Rimula R5E 10W40 дизельное) – 1500 (8 лит.).
18. Антириз (FELIX зеленый) – 1200 рублей (6лит.).
19. Блок д15з1 — 3500 рублей (1 шт.).

Из инструментов докупал:
1. Динамометрический ключ – 2500 рублей.
2. Комплект торцевых ключей – 300 рублей.
3. Герметик красный (2 тюб.) – 250 рублей.
4. Головка 12-ти гранник на 10 (для маховика) – 100 рублей.

Услуги эвакуатора:
1. С города Лениногорска до села Каркали (20 км) — 1500 рублей.
2. С села Каркали до города Набережные Челны (168 км) — 6500 рублей

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

Читайте также: