Момент затяжки колес ниссан патфайндер

Обновлено: 17.06.2024

Модели Pathfinder выпускались производителем Nissan с 1987 по 2019 года. Всего было 22 разные модификации данного авто:

Производитель Nissan устанавливал на модели Pathfinder шины шириной от 215 до 31/ миллиметров. На Pathfinder можно подобрать 259 вариантов покрышек - 139 заводских и 120 допустимых.

На данной странице представлены размеры шин. Если нужна информация о дисках для данного авто, перейдите к размерам дисков для Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder: заводские размеры шин и допуски

В таблице ниже представлены все параметры покрышек для Nissan Pathfinder, которые выпускались в 1987-2019гг.

Первым параметром указана ширина покрышки в миллиметрах
Вторая величина - профиль, это высота шины в процентном соотношении от её ширины
Радиус - соответствующий диаметру диска, на который будет установлена покрышка.

Быстрый переход к нужным параметрам шин Nissan Pathfinder:

По году выпуска:

Из данной таблицы вы узнаете, какую резину можно ставить на Nissan Pathfinder.

Продолжаем строить Ниссан Патфаиндер. На этот раз (в дополнении к подвеске) установлен лифт кузова 6см. Лифт бюджетный без сильных переделок (например переноса радиаторов не будет), но особенности есть.

Начинаем с демонтажа передних подкрылков, переднего и заднего бампера, порогов. Сливаем антифриз с радиатора, снимает нижнюю часть кожуха вентилятора. Снимаем запасное колесо. Снимаем страховочную петлю рама-кузов в задней части. Разъединяем рулевой вал (хотя можно и без этого, но так спокойней).

Далее отсоединяем: шланги заливной горловины бензобака, верхний патрубок радиатора, трубку гур на левом лонжероне рамы, провода АБС передних колес, трос управления АКПП, некоторые хомуты прикрепляющие провода к кузову и раме (по месту).

Можно отсоединить топливные шланги спереди на левом лонжероне рамы (комментарии позже). Снимаем декоративную крышку двигателя и корпус воздушного фильтра. Снимает провод массы под АКБ.

Так выглядят шланги горловины - нужно удлинять.

Затем, ослабляем и попарно меняем во всех подушках кузова болты на длинные из комплекта. Здесь нас ждет засада из-за болтов комплекта. Болты имеют очень короткую резьбовую часть и поэтому на второй и пятой опоре их нужно иметь длиной 170мм и резьбовой частью не менее 40мм, а лучше 50 мм. Остальные шесть болтов длиной 180 мм и резьбовой часть 40 мм подходят.

Еще, отверстия в капролоновых проставках диаметром 12 мм и болт 12 мм, что не даст установить их друг в друга. Увеличиваем диаметр отверстия в капролоне до 12,5 мм.

Итак, болты предварительно закручены немного. (только чтобы кузов не "уехал"), проставки подготовлены. Опускаем машину, переставляем лапы под кузов аккуратно начинаем подъем. Тормозные трубки передней части по мере подъема распрямляем, длины там с запасом.

Вставку проставок начинаем с передних подушек и последовательно назад, затягиваем болты моментом 88Нм .

Собственно, лифт состоялся, теперь нужно следующее.

Заменить шланги бака на более длинные (подбирали из подходящих по длине и изгибу вазовских)

Установить новый верхний патрубок радиатора (тоже методом подбора из подходящих по длине и изгибу, в данном случае патрубок радиатора ВАЗ-21082 отводящий 21082-1303010, да простят меня апологеты марки, Ниссан сейчас тоже прописался на Автовазе)

В итоге получилось так.

Прикрутить на место трос управления АКПП (лучше немного раздать отверстие первого болта крепления , так кронштейн изменит угол и положение троса не будет с изломом)

Перезакрепить кабели АБС, на штатные места они уже не попадут.

Перенести пучок проводов из под кронштейна рамы на верх кронштейна

Удлинить один из шлангов трубок топливной магистрали, можно оба.

Удлинить провод массы под АКБ.

Аккуратно подогнуть переднюю трубку кондиционера, чтобы снять с нее напряжение на излом.

Удлинить страховочную петлю кузов-рама и поставит этот кронштейн на место.

Соединить рулевой вал.

Подрезать декоративную крышку двигателя, ибо.. это не дело

После подрезки получится так

Теперь самое интересное, бампер передний не встанет, нужно переносить балку вверх, примерно на 5 см, можно и на 6см.

Здесь этапы примерки, фото не сложилось (запарка), но суть такова: внизу балки привариваются уголки с отверстиями, сверху-сзади пластина.

Сзади другая засада, если вынуть пенопластовый вкладыш, то бампер встает как влитой, но отверстие под ключ запаски ушло на 6 см. Пришлось лишить Ниссан девственности.

Дальше осталось поставить на место пороги, подкрылки, залить антифриз поставить колеса и померить, что получилось.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

При замене поврежденного колеса следуйте приведенным ниже инструкциям.

Остановка автомобиля

1. Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей части дороги на обочину.

2. Включите аварийную световую сигнализацию

3. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

4. Затяните стояночный тормоз.

5. На автомобиле с МКП включите передачу заднего хода. Если автомобиль оснащен АКП, переведите рычаг селектора в положение Р.

6. Заглушите двигатель.

Противооткатные упоры

Подложите спереди и сзади под колесо, которое находится по диагонали от поврежденного Ⓐ подходящие противооткатные упоры ①, чтобы заблокировать автомобиль от возможных перемещений в процессе подъема на домкрате.

Подготовка запасного колеса и инструмента

Запасное колесо, домкрат и необходимые инструменты находятся в багажном отделении

1. Откройте дверь багажного отделения.

Трансформируемые панели пола (если имеются)
Напольный коврик
Запасное колесо: отверните крепление против часовой стрелки
Домкрат
Инструменты

Снятие декоративного колпака (если имеется)

Используя подходящий инструмент, снимите декоративный колпак, как показано на рисунке. Можно также аккуратно снять колпак двумя руками.

Чтобы правильно установить центральную крышку, предварительно совместите логотип NISSAN (на центральной крышке) с отверстиями под болты, т.е перпендикулярно отверстию под ниппель (если имеется).

Снятие повреждённого колеса

1. Подведите домкрат к опорному месту под порогом кузова, как показано на рисунке. Верхняя головка домкрата должна располагаться точно под указанными опорными местами на кузове.

2. Совместите центральную часть головки домкрата с выступом в опорной точке кузова, как показано на рисунке.

3. Совместите паз в головке домкрата с ребром на кузове.

4. Ослабьте все гайки крепления колеса, отвернув их колесным ключом на один - два оборота против часовой стрелки.

Не отворачивайте полностью колесные гайки, пока колесо опирается на дорогу.

5. Чтобы поднять автомобиль, вращайте рукоятку домкрата, придерживая ее рукой.

6.Осторожно поднимите автомобиль до полного отрыва колеса от поверхности дороги.

7. Отверните колёсные гайки и снимите колесо с проколотой шиной.

Установка колеса

1. Очистите от грязи контактные поверхности колеса и ступицы.

2. Аккуратно установите колесо и заверните колесные гайки усилием руки.

Поочередно установите на гайки специальную насадку и заверните колесные гайки усилием руки.

Ⓐ Затяжка
Ⓑ Отворачивание

4. Медленно опустите автомобиль, пока колесо не коснется поверхности, на которой стоит автомобиль.

5. Окончательно затяните гайки колесным ключом в той же последовательности.

6. Полностью опустите автомобиль.

При первой же возможности следует затянуть колесные гайки до требуемого момента с помощью динамометрического ключа.

Момент затяжки колесных гаек: 105 Нм (11 кгс-м)

Внимание: Подтяните колесные гайки после пробега автомобиля 1000 км (после замены неисправного колеса).

Гайки крепления колеса должны быть постоянно затянуты с требуемым моментом. Рекомендуется подтягивать гайки крепления колёс при каждой замене масла.

Укладка снятого колеса и инструмента

1. Уложите поврежденное колесо, домкрат и инструмент в предназначенные для этого места.

Читайте также: