Можно ли снять аккумулятор с ниссан кашкай для зарядки

Обновлено: 18.05.2024

Заметил, что когда машина постоит дня 2 потом начинает заводиться не так резво. немного дольше крутит. надо у официалов спросить, что за херню вместо аккумулятора поставили. сейчас лето, а что будет зимой.

Аккумулятор, наоборот, хороший, 70 ампер часов, зарядить только нормально надо, если дилер не проверял, то по трассе машину погонять.

То же обратила на это внимание, в день проезжаю 100км. Буду дилера трясти, чтобы заряд проверил на ТО-0

Вчера не завел машину, до этого делал тонировку и после этого машина простояла 3 дня. Сел аккумулятор, когда замерил было 6 вольт, пришлось прикуривать. Думаю может чего залили когда тонировали, хотя делали аккуратно, я смотрел. Да и если бы попала немного воды в дверь вряд ли бы сел аккумулятор. Или может не выключил магнитолу, хотя тоже такого никогда не было, да и она сама наверное выключаться должна через какое-то время если кнопки не нажимать ? А может и сам аккумулятор бракованный попался, сколько кстати надо проехать чтобы он нормально зарядился, уж очень не хочется снимать и тащить его домой.

В новой машине, с новым аккамулятором, вообще такого не может быть. Надо обращаться к оф.диллеру, так как это мне кажется,"хилый"аккамулятор.Почему так говорю, когда были на тест драйве, обратил внимание манагера, на то, что аккамулятор вообще без опознавательных знаков, надписей, и цифр, вообще ничегоОн так и ничего не смог сказать, а это всё таки одна из главных составляющих авто.Я ему заявил, что если буду заказывать авто, и прийдёт с таким аккамулятором, то авто брать не буду

Здравствуйте. Покажем процесс замены аккумулятора на автомобиле Ниссан Кашкай.

Выбор аккумулятора Кашкай

АКБ нужен с обратной полярностью.
Размеры посадочного места (длинна 207-278 мм), высота (190-225 мм), ширина (175 мм). В эти размеры попадают аккумуляторы с емкостью 60-80 А/ч.
На бензиновых моторах в оригинале емкость АКБ 60-64 А/ч, на дизелях 70-77 А/ч.
Производителя АКБ выбирайте по своему карману.

Инструменты:

Пошаговая инструкция

1. Ослабляем гайку крепления минусовой клеммы и снимаем ее.

После снятия клемму убираем в сторону во избежание короткого замыкания.

2. Ослабляем гайку крепежа плюсовой клеммы и снимаем ее.

3. Откручиваем две гайки крепления планки которая удерживает аккумулятор.

4. Извлекаем старый аккумулятор.

5. Ставим новый АКБ на место посадки.

6. Закрепляем АКБ планкой.

7. Одеваем и закрепляем клеммы. Сначала плюс потом минус.

8. Запускаем двигатель и убеждаемся что все в порядке.

Видео урок

Пробег 6800, последний раз ездил в субботу, машину вышел заводить в понедельник, и не тут то было, приборка не запустилась, насос качать не начал, сел аккум. как так-то, вроде емкость у енго приличная, никаких сигналок нет, заряду уходить вроде некуда. Пришлось прикурить, после этого машина спокойно заводилась, и по мне это был какой-то глюк, но я решил все же зарядить аккумулятор, заряжался он всего в автоматическом режиме часа 4, после этого зарядка отключилась, просигнализировав о том, что батарея полностью заряжена, тем самым я делаю еще один вывод что по ходу был глюк электроники, нежели разрядившийся в ноль аккумулятор.
У кого нибудь уже садилось это итальянское чудо ниссан-рено ? )

Black-n-Red

Новенький

у меня такой глюк был на 10 лансере. снял-поставил клемму, все заработало. на второй раз такое не прокатило. после того, как хлопнул капотом, само включилось. грешил на сигналку. после замены сигналки как рукой сняло. но в сервисе где снимали старую и ставили новую сказали что ничего подозрительнго не заметили. после замены перестало

посмотри не болтаются ли клеммы

Admin

Администратор

посмотри не болтаются ли клеммы

porter

Эксперт

У меня аккумулятор просто не корректно поставили при установке, вероятно сборщик торопился на визит к королеве. =) А про аккумуляторы всякое бывает, бывает что глюк, а бывает что какой нить "Хороший" логист на электро каре заставит кейсами поддон с аккумуляторами, и стоит этот поддон в загашнике долго, пока на линии они не закончатся. И через пару лет, особенно перед НГ когда поставки прекращаются, этот поддон достанут и воткнут на наш автомобильчик. Вот и получается, то ли на глюк сослаться, а может и на срок годности!

Дмитрий Белокуров

Новенький

У меня с аккумулятором чет не то. Посмотрел сегодня через ГУ напряжение - 12 вольт. Хотя перед этим и по трассе гонял и подзарядка дополнительная была.

ERRORR

Новенький

у меня после трех дневных морозов под -38с он всетаки разрядился и при попытке запустить с брелка на третьей попытке сел окончательно. пришлось прикуривать.

161Владимир161

Новенький

Kokos

Новенький

Коллеги, хотел рассказать одну историю, произошедшую со мной и связанную с аккумулятором, может кому пригодится.
Когда на НГ ездили за рубеж, пришлось отстоять на границе приличную очередь, примерно 3, 5 часа. Так сидеть было скучно постоянно играла музыка, а так как в машине было 4 человека то постоянно потели стекла (двигатель был заглушен, было не холодно), чтобы стекла отпотели я периодически включал обдув не заводя машины. Так вот примерно чрез 2 часа мучений аккумулятора, вентилятор работать перестал, я честно говоря запаниковал. Т.е включаешь зажигание, все приборы загораются обдув не работает, машина заводится без проблем, но печка все равно не работает даже на заведенной. И тут меня осенила мысль, что возможно машина сильно умная и начинает отрубать потребителей электроэнергии, что бы не высадить аккумулятор окончательно. Поработав на холостых минут 15, я еще немного газом повыше обороты держал (видимо аккумулятор подзарядился) вентилятор печки ожил. Подозреваю, что с этим же связана проблема, что не всегда сразу включается обогрев лобового стекла, при холодном пуске. Думается, что при просадке аккумулятора машина в какой-то опредленной последовательности отключает самых мощных потребителей электроэнергии. При подзарядке до определенного уровня все восстанавливается. Но это лишь как идея, документально не подтверждено

Ckarabei

Новенький

Что то я сомневаюсь, что бы заднее стекло брало меньше тока сем переднее. Оно (заднее) включается и без шаманских танцев. А про подогрев сидений и нечего говорить. На Фокусе включался обогрев всех стекол автоматом, как температура опускалась до -3. И аккумулятор и генератор работали на ура. Мое мнение что это косяк Ниссана, с которым нам жить.

Николай Г

Постоялец

Всем доброго дня.
Пару дней назад у меня не завелся автомобиль-пришлось прикуривать.Все признаки разряженного аккумулятора,что очень меня удивило.Пробег за полтора года -почти 30 000 км.Естественно обратился к ОД(надо сказать честно
этого диллера можно отнести к категории добросовестных).Автомобиль приняли и сказали,что необходимо время для проверки и принятия решения о замене по гарантии или реанимации аккумулятора.На этом отправили меня на такси за их счет домой(это норма).На следующий день
мне позвонили и сказали,что акк.будут менять,но придется подождать 10-14 дней на решение бюрокпатических вопросов и доставку акк.до Оренбурга.Предложили подменный автомобиль-Centra(бесплатно),но там,где мне иногда приходится ездить на ней не проедешь(а все разбитые бамперы и т.п.-за мой счет).Я попросил подменный акк.-сказали-нету.Спросил могу -ли я купить у них акк.за наличку и потом они мне компенсируют-отказали.Причина- банальное отсутствие в диллерском центре таких акк.Попросил дать на время решения вопросов акк. с подменного авто-сказали:не могут т.к.вдруг кому-то понадобится подменный автомобиль.На мой вопрос:А если бы я его забрал?-ответить не смогли,но акк.не дали.Преложили зарядить на время(но за деньги).Придется наверное подождать.Да,главное,с автомобильной проводкой и агрегатами все нормально,а причина столь раннего выхода из строя аккумулятора не ясна.
Интересно,какова же причина выхода из строя аккумулятора.

Admin

Администратор

Ну я так понимаю что в Оренбурге еще достаточно холодно? Аккумулятор вещь такая, я один раз тоже заряжал, к Од не обращался, ибо зарядил и забыл, с тех пор работает без проблем.

Новенький

Добрый вечер! У меня сегодня случился казус. Когда собралась ехать домой машинка не завелась, как оказалось сел аккумулятор. Моей машинке 2 года правда пробег уже ощутимый почти 109000, так ка в день проезжаю около 150 км. Была на очередном ТО у официалов все проверили, никаких нареканий нет, диагностика показала что машинка в отличном состоянии. Проверяли аккумулятор тоже, сказали что что все в норме. Пришлось прикуривать. Вот не знаю может его надо поменять или нет. И если заменить, то какой лучше брать и какова цена. Спасибо.

Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.

"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.

Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.

Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.

Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.

Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:

А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:

Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:

Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:

0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.

В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:

12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:

Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.

Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.

В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.

Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):

Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:

Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:

А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:

Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:

Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:

Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:

Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:

А датчик? Датчик тоже вроде норм:

Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:

Вот сопротивление при пустом баке:

При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.

Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:

Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.

А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:

Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.

Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.

Читайте также: