Натянуть цепь ниссан марч

Обновлено: 06.07.2024

Недавно приятелю стало интересно разобраться, где находится натяжитель цепи грм Нисан Марч в автомобиле. Вот нашел, на видео четко видно где расположен натяжитель цепи грм Нисан Марч.

Комментарии и уточнения где находится натяжитель цепи грм Nissan March

здраствуйте подскажите пожалуста я не давно покупал фит 1.3 2003г в светофора нажимаешь газ начинает дергать машина выбирается это вариатор или масло вариатора поменать

Помогите советом, так как больше обратиться неккому. Рено Кангу 2, 1,5 dci, сапун вынесен отдельно в виде грибка. Появился расход масла около 2л на 10тыс. Проделал данную операцию. Завел мотор, мотор поработал около 30 мин на холостых, не появилось ни грамма масла, только дым. При снятии родного патрубка с сапуна, внутри него масла как такового нету, только черная густая субстанция, в виде смолы или асфальта. Можно ли считать эксперимент удавшимся, и куда дальше копать. Пробег около 290 тыс. Двигатель и турбина родные,ни разу ничего не разбиралось.

Спасибо Вам за детальный подход к рашению вопросов. Вот это называется настоящим профессионализмом, а не то, как работает основная часть диагностов - подключил сканер, с умным видом почитал ошибки, а ты уже дальше круитсь как хочешь

что за хрень!Если будет масло в баночке то это означает что мембрана сапуна навернулась.Причем тут кольца если сапун кидает?

Посмотрел только пол видео, и понимаю, чувак реально олень! Начнем с того, что . на кортах, суппорт снять лень, его один хрен прокачивать! Второе: а что же пожрало манжет, что мешает поршню свободно двигаться!? А не та ли незначительная коррозия на поршне!?) Ну хотя бы шкуркой ржавчину почистил, тысячной, после двухтысячной шлифанул, иначе все труды до первой влажности. Снял скобу, а чего не почистить направляющие колодок и не смазать их!? Да, и почему же нельзя смазывать суппорта!?) Да, обычными смазками ни суппорта, ни направляющие лучше не мазать, резина разбухает! На некоторых смазках даже указано, только для направляющих колодок(так называемые противоскрипные), ими нельзя мазать в тех местах, где есть резина, есть другие смазки, ими можно мазать всё, и поршень, и направляющие суппорта, и направляющие колодок на скобе. Откуда вас столько . Отвечать не обязательно, все знают откуда и так.

Серега ты хоть составляй краткий план своих рассказов. А то. Башка идет кругом долго и одно и тоже повторяешь.А так ничего толковый малый)

Подскажите после замены полностью ГРМ, проехал 1000км стала стучать цепь. Опять поменяли натяжители ,но не чего это не дало. Такое ощущение что они не работают.

В чём может быть причина?

верхний натяжитель,ещё 3мм запас,до огронечителя

сняли крышку,цепь ослаблена с противоположной стороны натяжителю.

to megawatt48: Как обычно дедуктивным методом догадываюсь что речь о GA Но не суть как важно в принципе. Кончилось давление масла, вот натяжители и не работают. Причины: насос, антифриз в масле, масло отработало или вообще кончилось и т.д.

Добрый,двигатель GA14DE .Во первых всё менялось полностью ГРМ 1000км.А масло и новый натяжитель поставили на днях и это не чего не дало,масло замеряли давление сказали нормальное.Снял крышку сам завели масло бежит водопадом,а натяжитель не натягивает.Масло только заменил, какой запас должен быть у натяжителя?

Во первых: если менялся весь ГРМ, то на верхней цепи и так полный натяг.

Во вторых: если не оригинал, то можно еще раз поменять.

В третьих: я почти все причины расписал:

Добавлю пожалуй: канал к натяжителю может быть забит, так же стоит проверить редукционный клапан.

Ну так какое давление на холостом?

to megawatt48: Выход штока натяжителя должен быть не более 10 мм.

Масло бежит водопадом из каких мест? В моей машине (дизель) на гидронатяжителе есть маленькое отверстие с иголочку для выхода масла то есть при нормальной работе из дырочки должна идти струйка. Если у вас масло прёт из под поршенька, то гидронатяжитель работать не будет (брак).

Проверьте так же что бы все "башмаки" были целы, стояли правильно (были не заклинившими, имели свободный ход). В сервисе могли что нибудь на косячить.

Выставьте цепь по меткам для проверки.

В конце концов залить масло более вязкое. У меня ранее тоже начались проблемы с гидронатяжителем после того как поменял масло в двигателе на "крутую" синтетику.

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
Спустите двигательное масло (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Снимите следующие компоненты:
- Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней);
- Крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров);
- Переднюю секцию выпускной трубы (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов);
- Стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя);
- Обе секции поддона картера и маслозаборник (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника);
- Правую фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата).
Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя) и переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).

Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в Разделе Снятие, проверка и установка распределительных валов.

Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.

Выверните болт коленчатого вала.

Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.

Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).

Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
Как описано в Разделе Снятие, проверка и установка распределительных валов, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.

Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

Полностью очистите от остатков старой прокладки сопрягаемые поверхности всех снимавшихся деталей.
Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.

Временно установите приводную втулку масляного насоса, шкив коленчатого вала и крепежный болт шкива, чтобы коленчатый вал можно было провернуть.
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального запаздывания (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).
Еще раз проверните коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке и удостоверьтесь в совпадении меток ГРМ.
Снимите шкив коленчатого вала и приводную втулку масляного насоса.
При помощи подходящей выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра запрессуйте передний сальник в переднюю крышку блока цилиндров тиснением наружу.

Установите на блок цилиндров новое уплотнительное кольцо (1) и при помощи отвертки нанесите герметик на стык между прокладкой головки цилиндров и блоком цилиндров в двух местах (2).

Нанесите герметик на заднюю часть передней крышки блока цилиндров и на верхнюю плоскость передней крышки.

Как показано на иллюстрации, установите переднюю крышку (1) как можно плотнее к блоку цилиндров (2), двигая ее параллельно коленчатому валу и обязательно оставляя при этом небольшой зазор между крышкой и прокладкой (3) головки цилиндров. Затем сдвиньте крышку по диагонали к стыку блока и головки цилиндров так, чтобы крышка была сопряжена с прокладкой головки цилиндров.

Временно закрепите переднюю крышку несколькими болтами и запрессуйте через нее штифты в блок цилиндров.

Временно затяните болты крепления передней крышки и вспомогательные болты головки цилиндров. Затем затяните указанные болты с требуемыми усилиями.

Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с его внутренней шестерней и установите втулку, стараясь не повредить передний сальник.

Установите сборки кронштейнов промежуточных роликов ремней привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней).
Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.

Установите переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).
Установите кронштейн и стойку правой опоры двигателя.
Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
Спустя как минимум 30 минут после установки прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек двигательного масла.

Nissan Micra K12 — субкомпактный городской автомобиль третьего поколения, представленный в 2002 году. Он сразу вызвал интерес российских водителей. Главными преимуществами данной модели являются экономичный расход топлива при достаточной мощности малолитражного двигателя и надежная коробка передач. Однако этой модификации присущ один недостаток — быстрый износ цепи газораспределительного механизма.

Согласно данным производителя, замена цепи Ниссан Микра требуется каждые 200 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, натяжитель может ослабнуть уже через 50 тысяч километров. При движении авто появляется характерный стук, появляющийся со стороны ДВС. Это первый сигнал о необходимости полноценного ТО.

Опасность разрыва

Цепной привод служит значительно дольше, чем ременный, но это не значит, что никогда не понадобится замена цепи Ниссан Микра 12. Чем раньше будет выполнена процедура, тем лучше: при разрыве цепи серьезно страдают поршни и клапаны, движок буквально разлетается на части, что приводит к необходимости его замены или капитального ремонта. Самостоятельно убедиться в том, что нужна замена ГРМ Микра можно сняв крышку клапанов: послабление будет заметно невооруженным глазом.

Проблемы с натяжением обычно вызваны:

использованием некачественного или неподходящего моторного масла;
износом натяжителя;
обрывом успокоительной пластины;
общим истощением ресурса большого пробега или эксплуатации авто в сложных условиях.

Замена ГРМ Ниссан Микра 12 требует разборки движка. Это сложная и трудоемкая процедура, для выполнения которой нужны специальные инструменты и опыт подобных операций. Поэтому не рекомендуется самостоятельно пытаться поменять привод. Лучше обратиться в автомастерскую, где посоветуют износостойкие комплектующие и восстановят газораспределитель быстро и с гарантией.

Поэтапная замена цепи ГРМ Ниссан Микра 12

Для начала проводятся подготовительные работы. Машина фиксируется противооткатами, опорожняется рубашка двигателя, сливается моторное масло. Для доступа к механизму снимается переднее колесо. Затем начинается непосредственно замена цепи ГРМ Ниссан Микра:

отсоединяются провода и выкручиваются свечи зажигания;
с помощью домкрата приподнимается силовой агрегат;
ослабляется привод генератора и демонтируется шкив с рулевого гидроусилителя;
снимается шкив водного насоса, препятствующий снятию генератора;
ослабляются болты, удерживающие коленвал, и открывается доступ к газораспределительному механизму;
фланец цилиндрового блока очищается от старого герметика и прокладок;
затем цепь ослабляется способом, указанным в документации автомобиля, и свободно демонтируется;
выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Микра на новую, и двигатель собирается в обратном порядке.

Обычно ремонт требует одновременной замены и других износившихся расходников: прокладок, уплотнительных колец. После окончания обслуживания, силовой агрегат полностью восстанавливает свой ресурс, и еще долго будет служить на Ниссан Микра — замена ГРМ потребуется не скоро. Продлить жизнь цепного провода можно, используя качественное моторное масло, соблюдая правила эксплуатации транспортного средства и регулярно обслуживаясь в проверенном автосервисе .

Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:

Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про "японский" OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой "P" на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.

Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.

Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
Опишу некоторые моменты.
Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу "чтобы масло больше не текло", которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.

Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.

Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.

Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной "шведский" ключ и труба.

Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.

Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды "покусаны", у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды "покусало". Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.

Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.

Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.

После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigty
Свечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.

Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.

Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер "как было" — работает нормально.

Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.

Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))

Nissan March замена прокладки ГБЦ

Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

ниссан куб замена цепей

NISSAN MICRA 1.1/1.3/1.4 УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Ниссан Микра/ Марч 1.4л часть 1я замена поршня,ГБЦ,установка цепи и особенности двигателя CR14de

Метки зажигания ниссан премьера 1.6 л.

NISSAN PRIMERA 1.6; SERENA 1.6 УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Полезные информации Метки ГРМ НА нисан премьера 16клапанов.1,6обьем 1996 года

Читайте также: