Нет питания на форсунки ниссан

Обновлено: 04.07.2024

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Нет сигнала на форсунки.Неужели блок управавления двигателем?

Проверили,все датчики рабочие.На форсунки не подается сигнал от блока(нет сигнала на открытие форсунок).Бензин на топливную рампу подается, искра есть,свечи при этом сухие.Помогите,может у кого нибудь была подобная ситуация

Да было. Реле MAIN в под копотном пространстве запитывает блок управления. Через год пользования, перестало работать, замени на соседнее реле от Front FOG (передние противотуманки) или HORN (сигнал) для проверки. Такие реле используются на ланосах.

Дело в том,что если бы не работало реле,то не работал бы и весь блок.У меня блок рабочий,а вот сигнал на форсунки не дает

Как проверили, что блок рабочий?
Да, и все равно поменять реле местами очень просто - зато уже точно исключите одну возможную проблему.

Ну вопервых блок выходит через порт на контакт,а во вторыхвсе остальные датчики работают,и дают команды через блок. Так что ситуация такая что я даже не пойму что именно вышло из строя

Ну если, так как вы описываете, то надо менять выходные ключи в блоке управления. Но о такой ситуации Я слышу впервые не то что на наши авто, но и про другие.
Возможно, нет какого либо сигнала, например от датчика положения колен-вала, соответственно блок упр. не знает в какой момент выдавать сигнал.

Цитата: Evilнадо менять выходные ключи в блоке управления. Но о такой ситуации Я слышу впервые не то что на наши авто, но и про другие
Полностью согласен.Цитата: EvilВозможно, нет какого либо сигнала, например от датчика положения колен-вала, соответственно блок упр. не знает в какой момент выдавать сигнал.Тема После остановки не запустился двигатель в помощь. Эти симптомы весьма схожи.

А код ошибки снимали, сразу после обнаружения проблемы?

Да, спасибо Kim58, напомнил мне в приведенной выше ссылке, что есть у нашего авто такой девайс, как имобилайзер.
В общем, попробуйте еще кнопочкой \"открыть\" на родном ключе побаловаться. Можно еще также второй экземпляр ключей взять для пробы, а то бывают случаи(с другими марками авто), что первый ключ теряется из памяти имобилайзера.

NISSAN SR20DE после двух месяцев простоя в гараже не заводится (((

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

NISSAN SR20DE после двух месяцев простоя в гараже не заводится (((

Сегодня столкнулся с проблемой.

После двух месяцев простоя в гараже исправное доселе авто перестало заводится.

Симптомы:
1. Сел аккумулятор
2. После подзарядки/прикуривания завестись не смогли - даже ни разу не схватился.

Что делал:
1. Поменял свечи: без изменений. В процессе замены обратил внимание что свечи сухие даже после длительного "завода"
2. Снял воздушный фильтр: без изменений
3. При включении зажигания слышится звук работы бензонасоса с последующим отключением. Тестовое снятие подающего на впрыск топливного шланга показала что бенз при "заводе" шпарит на "ура".
4. Отвернул свечи залил в цилиндры по 10-20 мл. бензина. Все завернул обратно: при попытке завестись двигатель сразу бодро схватывается но потом все безрезультатно. Последуящая проверка свечей опять показывает что они сухие.
5. При прокрутке стартером пытался постукивать по соленойдам форсунок - безрезультатно

Вроде все что испробовал описал.

Мои предположения:
1. с электрической частью в смысле искры все в порядке - двигатель схватывается при наличии бензина в цилиндрах
2. топливная часть исправна до самого впрыска
3. т.к. авто не эксплуатировалось 2 месяца, а чистку топливной системы я никогда не делал, то могли просто заклинить клапаны топливных форсунок (двигатель с прямым впрыском)
4. Если 3 не верно и механическая часть впрыска исправна значит "мозги" не подают сигнал на открытие клапанов в узле впрыска.

Повторюсь авто до вынужденной стоянке в гараже заводилось без проблем и бензина в баке по показаниям прибора половина общей емкости.
ДАнные по машине Nissan Prairie Joy SR20DE 1996 г.в.

Добрый вечер.
Проблема в том, что иногда, примерно раз в неделю, машина не заводится, стартер крутит резво, искра есть, бензин тоже. Только форсунки не открываются.
Наконец-то застал момент когда она не заводится и есть под рукой тестер. Снял с форсунки фишку и померил напряжение на ней при прокрутке стартером.
Максимальное показало 4,04 В. Как-то маловато это. В книге написано что должно подаваться от 9 до 14.

Это умирает ЭБУ?
И почему такое происходит только при заводе машины, при езде ни разу не глохла.

Может быть можно обойтись малой кровью и заменить пару предохранителей а не весь блок управления?

может просто мозг дает команду чтоб не открывать форсунки потому что нет сигнала с датчика каково не будь,типо распредвал там ,сама диагностику делал?или тупо не заводится и все

Когда не заводилась делал самодиагностику, никаких ошибок нет, чек постоянно мигает, без интервалов.

Когда она заводится после незаводов она это делает резво и бодро, будто ничего и не было. Не захлебывается, не троит.

Надоела эта хрень уже, нет в душе спокойствия за машину, вечно ждешь подлянку такую от нее.

Предохранитель или реле не могут ведь понизить напряжение подаваемое. Значит проблема в той штуке которая подает это напряжение, видимо и правда какой-нибудь конденсатор вспух в мозгах за 17 лет.

Наверно проще купить новые чем ждать когда этот косяк будет снова и с тестером всю проводку проверять.

если есть возможность можно и купить мозг,или лучше поменяться с кем не будь на время у кого точно нет таких проблем, плавающие проблемы это вообще ужас ,то есть то нет и попробуй найди,я тебя понимаю

Поменяться это идея не плохая, только вот между последними незаводами у меня прошло две недели, придется меняться на месяц наверно, чтобы окончательно определить что проблема с мозгом.

Только вот меняться не с кем. Купить наверно не дорого будет, 4A-FE, автомат, кому они нужны, небось много у кого после свапов на же остаются.

Буду думать, спасибо что ответил.

почисти массу которая прикручивается к блоку с 4-мя коричневыми проводами, находится она под впускным коллектором.
Так же проверь разъемы на мозгах. может поможет.

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

Понимаешь, если бы это был какой-то механический косяк, типо отходящего провода, то он бы и во время движения отходил бы. А проблема проявляется только при запуске. Хотя может при прогреве расширяется и появляется контакт.

Разъемы на мозгах шевелил, но не вынимал полностью. Шевеление не помогало.

Говорят, просто любые мозги от 4а-фе нельзя купить, там какая-то еще маркировка должна быть на них. Это так?

да, так. тебе нужно именно мозг с одинаковым номером как у тебя.
Мозги дорестайл и рестайл отличаются.

за подачу напряжения на форсунки отвечает полевой транзистор, или аналогичный элемент с p-n переходом. он либо работает, либо нет, что противоречит плавающей неисправности. мне кажется где-то закис контакт. сам блок управления наверняка залит комппаундом, т.е. отвалиться навряд ли что-то могло. в первую очередь следует инспектировать проводку, имхо.

Проблема была в сигнализации. Она не снимала блокировку с форсунок почему-то.
В общем автомобиль подтвердил свое качество, всему виной оказался чертов мангуст.

Автору огромное спасибо! У меня выявилась точно такая же проблема. Сигналка(Tomahawk TW-9010) установлена так, что помимо разрыва цепи стартера, она разрывала цепи форсунок двумя реле. Толи эти релюхи не срабатывали, то ли сига глючила, точно не знаю. Реле выкинул, провода форсунок сомкнул обратно
У меня только проявилось это несколько по другому, сначала машина в -4 после 3х часового простоя отказалась заводиться, потом недели две вела себя прилично, и вот когда пришли морозы -20 и -30, он просто перестал заводиться. Перебрав пол машины на морозе и пошарив интернет, наткнулся на эту тему и сразу полез в сигу Ещё раз спасибо!

Читайте также: