Ниссан альмера гудит печка

Обновлено: 30.06.2024

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

А попадание масла на немаслостойкие детали уплотнений, изоляции и пр?

Побрызгайте вэдэшкой испаритель кондиционера и отпишитесь по результатам после его включения.

to Messir: сокол про агрегаты говорил, вот я пример узлов и агрегатов и привёл в пределах разумного, по существу бы, вдруг я чё упустил.

Так то я тоже могу напридумывать что нельзя смазывать: лобовое стекло, баранку, набалдашник КПП, педаль тормоза,колбу лампы ближнего и дальнего света,высоковольтные провода, тканевую обшивку пассажирского переднего кресла, протектор шин, экран магнитолы или Бортового компьютера и т.д. у меня фантазия ого го, ща напридумываю

to Dimon-811: аха! Бурная фантазия у Вас. Только наврядли прыская под торпеду в моторчик печки Вы попадете на колбу лампы ближнего и дальнего света.

Almera Classic

Зимой неприятным сюрпризом становится факт, когда не работает или плохо греет печка Альмера Классик. Что приводит к неисправности, какие мероприятия необходимы для поддержания рабочего состояния отопительной системы?

Причины плохо работающей печки

Отопительная система Ниссан Альмера Классик может не греть из-за следующих факторов:

Завоздушивание отопительного контура – часто проблема проявляется после замены охлаждающей жидкости. Также воздух может проникнуть в контур при повреждениях главного блока цилиндров;

Зависание в открытом положении клапана термостата – печка хорошо греет на малых оборотах двигателя, а при наборе скорости автомобилем она не поддерживает температуру;
Забитый радиатор в результате применения некачественного тосола или антифриза, а также попадания посторонних элементов;
Забита внешняя часть охлаждающей решетки радиатора из-за попадания грязи, листвы и так далее;
Забитый салонный фильтр в результате несвоевременной замены;
Выход из строя вентилятора отопителя – это может произойти в результате износа щеток, подшипников или по причине сгоревшего электрического мотора;
Неисправность заслонки непосредственно у радиатора печки.

Обслуживание, замена моторчика печки Альмера Классик

Как мы уже разобрались, печка Альмера Классик плохо греет по разным причинам. Рассмотрим, как произвести техническое обслуживание или замену моторчика и вентилятора, так как радиатор печки реже является причиной плохого обогрева салона Альмера Классик.

Чтобы добраться к моторчику и вентилятору:

Открывается перчаточный ящик и при помощи отвёртки демонтируется. Необходимо вывести из зацепления левый и правый крепеж, отсоединив датчик открытия;
Демонтируется пластиковый корпус, который удерживает ответную часть перчаточного ящика. Для этого понадобится выкрутить семь саморезов;
Выкрутив два крепежных болта, снимается скоба для закрытия бардачка;
Потяните на себя пластиковую крышку, под которой расположен моторчик и вентилятор. Предварительно отключается колодка с проводами в центральной части крышки;
После получения доступа к вентилятору отопительной системы демонтируйте патрубок воздуховода, и отключите колодку с проводами от электрического моторчика печки Альмера Классик;
Выкрутив три крепежных винта, извлекаем печку из посадочного места;
Освободившееся пространство тщательно очистите от грязи и пыли.

Демонтированный электрический моторчик с вентилятором необходимо разобрать, чтобы оценить его состояние, и определить дальнейший порядок действий. Разбор осуществляется в следующей последовательности:

Отсоединяется вентилятор от электродвигателя посредством выкручивания одного крепежного болта;
Откручиваются два фиксирующих самореза, моторчик извлекается из пластикового кожуха;
Вытаскивается ротор моторчика Альмера Классик;
Демонтируются щетки и сальники.

В зависимости от состояния отдельных элементов, принимается решение о замене или обходятся техническим обслуживанием. Последний вариант требует удаление частиц грязи и пыли со всех элементов, а также смазывание литолом втулок и отверстий в крышках моторчика. После этого выполняется сборка в обратном порядке. Перед установкой перчаточного ящика на место, рекомендуется проверить греет ли печка.

Чтобы печка работала отлично

Печка Альмера Классик будет греть хорошо, если:

Периодически очищать внешнюю решетку охлаждения радиатора. При этом чистить необходимо оба радиатора. Для этого можно использовать пылесос или поток сжатого воздуха. При необходимости потребуется полностью демонтировать радиатор и промыть под водой.
Если использовать некачественную охлаждающую жидкость, на внутренних стенках патрубков образуются отложения грязи. Для их удаления можно использовать два варианта. Первый предполагает использование лимонной кислоты или специальных промывочных химических веществ. Второй вариант позволяет выполнить чистку быстро. Для этого необходимо поменять местами нижний и верхний патрубки радиатора, запустить мотор и прогреть до рабочей температуры. Для исключения образования всевозможных отложений на внутренних стенках контура охлаждения, рекомендуется осуществлять замену антифриза (тосола) с периодичностью в шесть месяцев.
При выходе из строя термостата, сразу замените его. Иначе перегреете силовой агрегат, если клапан завис в закрытом положении. При постоянном нахождении клапана термостата в открытом положении, потребуется больше времени для прогрева двигателя. Соответственно печка Альмера Классик не будет греть.
Необходимо регулярно менять салонный фильтр. Первым признаком для этого служит поступление горячего воздуха из печки слабым потоком, в результате чего воздух в салоне не греется.
Не допускать работу контура отопления с завоздушенными участками. Чтобы исключить воздух из охлаждающей жидкости, понадобится открыть расширительный бачок, и продавить руками патрубок между бачком и радиатором. При неудачном исходе, следует запустить силовой агрегат Альмера Классик и дождаться набора рабочей температуры.
Следить за состоянием отсекающих кранов или заслонок непосредственно на радиаторе отопителя.

Заключение

Если не греет печка Альмера Классик, то проверьте вентилятор и моторчик отопительного комплекса. Затем очистите радиатор и контур охлаждения. Все это можно сделать собственными силами.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Печка Ниссан G15 – довольно непростой механизм. Если не работает печка, то эта поломка может послужить причиной полной ее замены. Но бывают и такие случаи, когда причина легко находится и устраняется.

Снятие радиатора отопителя

Замена нужна, если появились течи ОЖ через радиатор.

До установки нового радиатора поставить новые уплотнительные кольца. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Поиск, диагностика и решение проблем с моторчиком вентилятора

Если при любых положениях выключателя вентилятор не включается, проверьте нужный предохранитель.
Предохранитель рабочий, но стеклоочистители не работают, значит, неполадки в разгрузочном реле контакта X.
Проверить моторчик: в вещевом ящике есть стопорные защелки, их тянем вниз, поднимаем над концом приборной панели. Так получится откинуть ящик.
Двухполюсный штекер отключить от мотора. К контактам соединения, которые стали свободными, прокладываем вспомогательные провода: от плюса вывода батареи аккумулятора к контакту, где находился черно-синий провод, от минуса вывода батареи к контакту, где находился провод коричневого либо красного цвета.
Провести замену вентилятора при невозможности его работы на максимальной скорости.
Сопротивление имеет какие-то неполадки, когда не все скорости вентилятора работают.
Убрать добавочные сопротивления. Сделать зрительную проверку. При перегорании сопротивления нужно заменить резистор печки, точнее, блок резисторов.
Если добавочные сопротивления исправны, то это разрыв проводки или проблема с поворотным регулятором приборной панели. Нужно провести замену привода отопления.

Неполадки в работе печки

Бывают случаи, когда плохо или вообще не греет печка. Это может быть из-за забитого радиатора печки или воздушной пробки. Еще причиной завоздушивания может послужить пробитая прокладка ГБЦ, в таком случае газы из цилиндров будут попадать в систему охлаждения двигателя, а она неразрывно связана с системой отопления.

Снятие мотора печки

Чтобы понять, как снять его в Альмера Н16, нужно прочитать инструкцию к действиям. Демонтировать мотор получится только вместе с кожухом.

Снять бардачок.
Снять заглушку салонного фильтра, вытащить его.
Выкрутить скобу (с ее помощью защелкивается бардачок). Тянем от тебя, и она снимется.
Выкрутить пластиковую накладку (2 винта, 1 – слева вверху, 1 – справа вверху). Она находится за бардачком. На ней есть разъем, надо сжать его защиты, и он отсоединится от накладки.
Салонный коврик прибрать. Снять правую защиту (рядом с правой ногой пассажира): открутить гайку из пластика, тянуть панель легонько. Убрав ее, увидите гайку справа снизу от торпедо.
Открутить винт слева в углу, где находился бардачок.
Выкрутить все винты, держащие кожух мотора печки. Можно лечь на пол и увидеть 6 штук, оставшиеся получится нащупать руками.

Ремонт печки

При появлении звука трещотки и постоянном его усилении убедитесь, что это точно отопитель. Если это так, то его надо чистить.

Печка в Ниссан Альмера Классик чистится так:

Для снятия бардачка нужно отверткой бережно достать левое и правое крепления. Не забудьте про датчик открытия. Отсоедините его. Веревка датчика находится вверху бардачка.
Пластик, держащий бардачок, должен сниматься после откручивания 7 саморезов.
Скобу замка бардачка снять.
Крышку, закрывающую мотор печки, вытянуть на себя.
Отсоединить патрубок воздуховода и выкрутить 3 самореза.
Разъем, питающий моторчик печки, отсоединить. На верхушке могут быть грязь и пыль. Их можете убрать.
С мотора снять вертушку.
С противоположной стороны есть еще 2 самореза. Выкрутить их. Достать мотор из корпуса.
Вытащить якорь (внутренности мотора). На нем может быть много пыли. Очистить его.
Сальники и щетки вытереть от пыли или протереть от выработки, сняв их.
Втулки и крышки нужно смазать литолом.
Осуществить сборку в обратном порядке.

Заключение

Все приведенные операции на Алмера не отличаются сильной сложностью. Их легко провести самостоятельно, но если у вас все же остались проблемы, то обращение в сервисный центр обязательно.

Читайте также: