Ниссан цефиро не держит обороты

Обновлено: 02.07.2024

КАК не помогает замена катушек они же с этими резинками идут! У друга на cefiro с датчиком холостого хода пока все без особых проблем.

В оригинале у GM залито масло МАННОЛ (если на упаковке написано EU), а еще хуже если что -то другое (там залит лукойл тогда). Это масло чисто для тех кто катается 150т, а потом утилизирует авто.

Сейчас 2018 год,хочу Равон Джентра на том самом автомате.Была ли устранена эта проблема на современных автоматах?

Привет из Армении. Спасибо что помогаешь. Брат у меня дизель 3.5 мотор 94 год. 4 ступенчатый каробка. Не давно купил. Иногда как будто буксует когда газ даю аборты до красный подимутся и не идёт машина. Не переключается. Что происходит? Поможешь?

Мне приятель сказал на цефиро и без датчика холостого хода много чего чинить. АВТОР ЕСТЬ АДРЕСОК МАСТЕРА В МСК У КОТОРОГО ЕЩЕ ОСТАЛАСЬ СОВЕСТЬ, И КОТОРЫЙ ПРОМОЕТ СИСТЕМУ АКП КАК НАДО). СПАСИБО ЗА ВИДЕОРОЛИК

Желательно в деталях пояснил бы по датчику холостого хода на ниссане >) От себя добавлю. Перевод сливом рабочей жидкости из АКПП возможно будет не лишним попробовать открутить заливную пробку. Где-то встречал рассказ как не сделав этого приходилось применять тяжёлую артилерию.

У моего другана и без датчика холостого хода на нисане полно чего сломалось ;) Здравствуйте это ваш подписчик, заказл себе нижнию шаровую опору фильмы MASUMA на Прадо 120, 08 г И сайленблок на нижней рычаг, имелили опыт с этой бредом? На этикетке по заказу MASUMA Auto Spare Parts Co LTD Tokyo Япония, изготовление в Китае, но дешевле аналога? Спасибо,!

Такой вопрос у меня w210. 320.200гв электронная каробка есть талчек при переключени спервого на второй на зимнем режиме все отлично поменял масло все тагже масло было чисто небыло струшек зделал стар диягностику все норм на всякий зделали адептацию всеравно тагже иногда на холодную не толкает что может быть подскажи пожалуйста? зарание спасибо

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по датчику холостого хода на NISSAN cefiro! а у меня не работает спидометэр

Если малость сцепления подожгли на ваз 2110 2001 года,если под натянуть педаль можно ещё про ездить? Оно просто у него после замены корзины выжимного и диска срабатывало почти в конце,а щас он его малость поджёг,чтоб ему до дому её до гнать за 100 км. Что ему лучше сделать?

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Nissan Cefiro A33 VQ20 RE4F04B

Всем привет, расскажу о своей проблеме , купил себе цефиру c стуканутым движком , заменил двигатель , и при первой же поездки заметил что , нет 4 передачи, есть слабый толчек с 1 на 2 , но пробукса нет, и дальше на 3 передачи хоть до 180 км в час , сначала подумал что лента 2 и 4 передачи буксует или привод ее не работает как нужно, но когда подключил сканер возникли сомнения в механической причине неисправности , была ошибка про пзу блока управления АКПП , но она стерлась и больше не появлялась , и при проверке работы клапанов в движении выяснилось что , нет сигнала на включение 4 передачи , клапан А и клапан В оба OFF , как и должно быть на 3 передаче. В инете не нашел решения проблемы , снимать коробку и разбирать пока не вижу смысла, масло не черное , если есть 1 и 2 передача значить оба электро клапана А и В рабочие , блокировка гидротрансформатора есть на 3 передаче, скорость блок управления коробки видит правильную . Может кто из мастеров на форуме встречался с такой проблемой , помогите пожалуйста советом. Сам работаю в автосервисе , специализация авто-электрика и диагностика ДВС , по автоматам пока мало опыта.

Попробую конечно копнуть кнопку овердрайва , но лампочка на приборке реагирует адекватно , загорается и тухнет, как положено , и вроде как в сканере тоже видно что включает выключает, если судить по схеме то если на 22 ноге ТСМ плюс 12 вольт, то 4 передача есть , если нога на корпус закорочена, то ее нет, но этот сигнал и едет через лампу в панели приборов и садится на землю кнопкой , а лампа работает. Я вот думаю что может сам блок управления гонит, была же ошибка по ПЗУ , что кстати это за ошибка такая? Хотя проводку надо проверять , а то есть еще одна проблема , запретитель запуска не работает , стартер срабатывает в любом положении переключателя передач.Еще вопрос , на какой скорости должна включаться 4 передача если ехать сильно не газуя , в мануале указаны моменты переключения на 50 и 100 процентов открытия дросселя?

В селекторе который на коробке , а какой провод там ? Просто я через сканер смотрю , сканер видит что включена D , O/D on , значит ТСМ видит селектор и кнопку О/Д, просто нет переключения клапанов , чтоб А включен а В выключен, т.е. включение 4 передачи. Я сегодня уже ДПДЗ проверил, выставил как по мануалу , по зазорам, по вольтажу было 0.42В. после регулировки стало 0.18В. , хотя и вроде в пределах нормы ,но при разгозовке на нейтралке стали плавать обороты в диапазоне 1500 до 2000, как будто отсечка какая то, но после нормально разгазовывается, на езде вроде провалов не заметил , но переключения на 4 не происходит.обороты 3900 скорость 99 , на 60 км в час обороты где то 2350 , и расход топлива получается под 20 л. на 100 , при спокойной езде. Спрашивал у человека у котого была цефира А33 , он говорит что у него на 90 км\ч , было около 2000 оборотов. С первой на вторую и со второй на третью переключаестя примерно на 2000 оборотов если не давить на педаль .

не ингибитор а селектор ручка в салоне. пластик сними там провода проверь. один отваливается и 4-ск нет . хотя лампа O\D горит.

Dushman писал(а): Я вот думаю что может сам блок управления гонит, была же ошибка по ПЗУ , что кстати это за ошибка такая? Хотя проводку надо проверять , а то есть еще одна проблема , запретитель запуска не работает , стартер срабатывает в любом положении переключателя передач.

Парни, ну вот иногда как дети, ей-богу.
Увидел что не так как надо - устраняй! Тем более электрик
"Запретитель" приведите в порядок - и всё заработает.
Надо найти, где закорочены провода на запуск стартера, (возможно, что на реле), почистить контакты ингибитор свич, разобрав его.
Кроме того, не будет 4ой, если по моторному идет детонация ( в дате нагрузка большая также).
По моторному ошибки есть ? В текущих ?

По моторному ошибок нет, детонации нет, ингибитор в порядке , снял разъем с ингибитора, а провод который идет с реле на запретитель запуска сидит на земле , сегодня еще одна проблема образовалась, хотел прозвонить проводку от ТСМ до ЕСМ , так я не нашел этот ТСМ, мануал у меня от Максимы А33, так вот ни за пепельницей центральной консоли ни над ЕСМ, ни с боков , ни где нет. даже приборку снял, нет там его, я позвонил прежнему хозяину , спросил про как у него коробка работала , он клянется что передачи были все , про стартер не знает .не пробовал он включать на драйве. В онлайн каталогах запчастей не нашел где стоит этот ТСМ , на Дроме в запчастях есть фотки . Конрач был полностью в сборе и что редкость с целой не кусаной проводкой и разъемами, так что родную проводку убрал, может по годам есть расхождения в проводке, я пробивал по году выпуска контрач , так он на год старше родного, но по состоянию очень хороший, и еще ЕСМ весь в надписях желтой краской , тоже не родной похоже , но я его не доставал , подробно не смотрел. Насколько я знаю у ниссана тех лет блоки управления двигателем и автоматом всегда раздельные были , может мой уникум какой нибудь? До обеда с ней возился , потом пришлось выгнать из бокса , работу работать надо , а свои машины в свободное время ремонтировать.
По ходу у меня объединенный все таки блок , ТСМ и ЕСМ в одном флаконе , на ниссан епс дата тот блок ТСМ , который я на дроме нашел , бьется дата выпуска с 01.2001 - 08.2002 , а у меня машина декабрь 1999 год выпуска. Опять же если верить бирке которая была на контраче, то контрач вообще то ли конец 1998 то ли начало 1999 г.в. И еще родной двигун был без EGR а контрач с оным.

Все победил я своего цефирика. Дело оказалось в плохих массах моторного жгута, причем двигатель нормально заводился, работал, и ни каких ошибок не было. Я уже хотел было менять жгут на старый родной, и попутно разобраться с ингибитором, выяснить почему на реле ингибитора приходит постоянно масса, даже если снят разъем с самого ингибитора, так вот масса сидела в коробке с релюхами , на самом реле ингибитора, какой то умник повесил постоянный минус на управляющую обмотку в обход ингибитора, нет чтоб снять , разобрать и почистить сам ингибитор, так он такую залепуху сделал, проще было вобще реле убрать и перемычку на силовые клеммы в колодке реле впендюрить , и разбирать ни чего бы не пришлось. Короче почистил , смазал я эту хреновину (ингибитор), мерю на реле , приходит масса или нет , так вот масса показала 112 Ом. , посмотрел я где она должна на кузов прикручиваться , а она оказывается , на двигателе , два болтика на лобовине с массами, на вид вроде не окисленные , не грязные , открутил прикутил назад (даже не зачищал) и вуаля нормальное сопротивление меньше 1 ом. Все собрал . проехался на машине , 4 передача есть , коробка работает мягко , пиночек между 1 и 2 вообще пропал, обороты на 60 км\ч чуть больше полторы тысячи. Тему можно закрыть . всем откликнувшимся огромное спасибо.

Dushman писал(а): на самом реле ингибитора, какой то умник повесил постоянный минус на управляющую обмотку

Этого достаточно, чтобы ЭБУ двигателя увидел залепуху и не дал 4ую.
Как я и говорил.
Сам впервые столкнулся на Мазде, потом на Мицубиши.
Ошибок не будет, а 4ой нет.
Зависит от схемы подключения ингибитора.
А вот плохая масса - это причина появления залепухи, а не отсутствия 4ой

Двигатель менялся целиком с проводкой , так что масса это не причина появления залепухи , на родном двигателе осталась родная проводка , реле ингибитора на другом жгуте проводов , он остался родной а 4 пропала после установки контракта, прежний хозяин клянется что 4 была , в принципе я ему верю , про другие косяки он не утаивал , а по схеме если судить , то контакты 1 и 2 , которые разрывают цепь реле запретителя , ни куда кроме этого реле и не идут, сигнальные контакты, которые на ЕСМ, там другие, и они вроде работали и проц видел положение селектора верно. Хотя я сужу по схемам от максимы , а они для раздельных ЕСМ и ТСМ , а у меня объединенный от хитачи, на него у меня нет распиновки, а до прозвонки и рисования своей схемы дело не дошло, так что всяко может быть.

Контакты, разрывающие цепь на запуск, иногда приходят к ЭБУ двигателя, я же говорю = зависит от схемы. При этом положение селектора будет видно, ошибок не будет, в дате хоть по двиглу хоть по акпп не будет видно, что "возможен старт". Но 4ая пропадает.

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

На практике достаточно часто водители сталкиваются с проблемой, когда после сброса газа обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой. Вполне очевидно, что завышенные холостые обороты указывают на неполадки и являются причиной увеличенного расхода горючего.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Также нередко возникает ситуация, когда медленно сбрасываются обороты или постоянно держатся на отметке 1.5 тыс. об/мин, 2 тыс. оборотов и т.д. Естественно, в подобных случаях увеличивается расход и сильнее изнашивается ДВС, что указывает на необходимость проведения диагностики.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Следует отметить, что после чистки карбюратора и топливной системы медленно падают обороты двигателя по причине сбоя регулировок самой системы холостого хода. Другими словами, после каких-либо манипуляций с данными узлами следует отдельно настраивать и регулировать карбюратор.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Как правило, проблемы с оборотами могут быть вызваны неполадками как механических элементов, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют нарушения работы датчика температуры ОЖ, который установлен в системе охлаждения.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Также проблемы с оборотами могут начаться по причине неполадок и сбоев в работе РХХ (регулятор холостого хода). Бывает и так, что трос дроссельной заслонки заедает и подклинивает. Еще пружина, которая закрывает дроссельную заслонку, может растянуться или оказаться поврежденной.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Такие проблемы возникают в случае выхода из строя датчика подачи воздуха (ДМРВ), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива подать для приготовления необходимой смеси.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Если диагностика затруднена, оптимально доставить автомобиль на такой сервис, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобилей. Как правило, это официальные дилерские СТО, реже можно встретить сторонние организации.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Читайте также: