Ниссан кашкай не выключается зажигание

Обновлено: 09.05.2024

Не выключается зажигание (Vanette, 93г, LD20-II) ⇐ Vanette. Электрика

Модератор: MAZDA BONGO

Доброго времени суток всем.

У моего знакомого на машине появилась проблема, при повороте ключа зажигания в положение OFF и выдергивании ключа машина не глохнет и не выключает зажигание. Сам я электронщик и иногда "ковыряю" автоэлектрику на машинах у знакомых. Уже три недели борюсь с этой проблемой. Инет переползан вдоль и поперек. Нормальную схему не нашел и собственно понял что ее и нет похоже (кроме как из мануала что 53 метра весом).
Теперь собственно подробнее о проблеме.
Замок зажигания был проверен в первую очередь - не он. Даже с рассоединенным штекером замка зажигания машина не глохнет. Проверены все реле, предохранители (какие смог найти).
От аккума идет толстый провод в жгуте по правому лонжерону до передка автомобиля, потом он поднимается под приборную панель в районе печки и идет в сторону рулевого колеса, дальше он разветвляется на два (или три) направления (в рулевую колонку, вниз на левый лонжерон, и к блоку предохранителей). Есть предположение что как раз возле рулевой колонки появляется КЗ. Проблема чаще проявляет себя чем нет. Но бывают моменты что зажигание выключается, двиг глохнет, но на приборке остаются гореть лампочки как будто зажигание включено но наполовину и при этом трещит реле накала свечей. Свечи накала запитаны через отдельную кнопку (я так понял в обход блока управления преднакалом). Не уверен что блок при этом выкинут из системы. Есть прдположение что через него идет утечка. Где он находиться?
Вопросы следующие:
1. мот кто знает где идут разветвления этого провода (от акума их отходит 2, но второй просто на генератор идет, значит этот основной провод питания электрики автомобиля). И вообще в первую очередь он приходит на замок зажигания или сначала на блок предохранителей?
2. Я так понял что блоков предохранителей два. Один блок слаботочных предохранителей находится слева от рулевой колонки под приборкой. А где находится блок сильноточных предохранителей? В частности интересует предохранитель маркированный на эл.схемах буквой "h" на 30А.
3. Какие нюансы есть при снятии торпеды? Это на случай если всетаки внутри жгута перетерлась изоляция и имеет место быть КЗ?

Замаялся я уже с этим автомобилем. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.

Ну вроде в названии темы указал Nissan Vanette 1993 г.в. двигатель LD20-II. Послезавтра буду рядом с ней, могу более точно посмотреть табличку.

P.S. Господа, плз, расшифровывайте специфический для данного автомобиля жаргон. Я езжу на опелях и могу про них много чего рассказать. С ниссанами мне сталкиваться не приходилось, а тем более с дизелями. Потому и прошу помощи у знающих людей. Если чего не догоняю - сильно не пинайте

посмотри папу-маму на замке зажигания, на блоке предохранителей релюшка есть (вроде чёрного цвета) я её, как-то не аккуратно задел , крышку свернул, там контакты замкнулись и было не что похожее на твой случай.

Elgrand AVWE50 QD32 97гв 4WD
Да здраствует то, благодаря чему мы - не смотря ни на что! (с)
8913ЧпятьЗ87семь5

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

Несколько замечаний. Машина вероятнее всего леворукая. На них турбо дизеля практически не ставили. А вот то что замок зажигания имеет ДВЕ контактных группы это верно. первая срабатывает при вставлении ключа. и довольно часто начинает барахлить. но она не подает напряжение на приборы. имеется явное КЗ

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

BlackRaven: 2. Я так понял что блоков предохранителей два. Один блок слаботочных предохранителей находится слева от рулевой колонки под приборкой. А где находится блок сильноточных предохранителей? В частности интересует предохранитель маркированный на эл.схемах буквой "h" на 30А.

Силовые предохранители и реле накала свечей находятся в аккумуляторном отсеке, под водительским сиденьем.

ИМХО
Выдергиваем по очереди релюшки все - наблюдаем,если выключилось - смотрим эту цепь,если не выключается,то
Выдёргиваем по очереди предохранители все - наблюдаем,если выключилось то смотрим эту цепь и само реле - выключается,то означает это что дело в электропроводке.
Дёргаем последнюю ступень защиты - силовые предохранители - должно потухнуть
Как то так.

Этот разъем был рассоединен - реакции 0. При рассоединенном разъеме и
накидывании + аккума зажигание может само включиться. Причем самопроизвольное включение происходит чаще на горячей машине чем на холодной. Самопроизвольное включение может также само выключиться - опять таки на горячей машине промежуток между включением и выключением больше. А может вообще не выключиться.

машина леворукая, блок предохранителей нашел возле левой стойки под приборкой, но в нем нет никаких реле (может только если с обратной стороны). Других блоков предохранителей пока не нашел, хотя должны быть на 25, 30 и 100 ампер (судя по схеме).

MAZDA BONGO: А вот то что замок зажигания имеет ДВЕ контактных группы это верно. первая срабатывает при вставлении ключа. и довольно часто начинает барахлить.

Radist73: Силовые предохранители и реле накала свечей находятся в аккумуляторном отсеке, под водительским сиденьем.

Вот тут меня переглючило Машина леворукая, аккумуляторный отсек находиться справа машины (если смотреть по ходу движения) под сидением переднего пассажира. Под водителем находиться какой-то бачек черного цвета (предполагаю воздушный фильтр) и небольшой блочек при разборке которого внутри был обнаружен конденсатор.
В аккумуляторном отсеке действительно есть реле (предполагаю что действительно накала). Вот оно при самопроизвольном включении зажигания может просто включиться, а может дребезжать (звук похож на треск, очень быстрое переключение контактной группы). Но больше там ничего нет. Т.е. нет ожидаемых предохранителей на 25 А, 30 А, 100А.

P500EE: Выдергиваем по очереди релюшки все - наблюдаем,если выключилось - смотрим эту цепь,если не выключается,тоВыдёргиваем по очереди предохранители все - наблюдаем,если выключилось то смотрим эту цепь и само реле - выключается,то означает это что дело в электропроводке.

Это тоже было сделано в первую очередь после проверки замка зажигания.
На том блоке предохранителей что я нашел под приборкой есть один предохранитель при выдергивании которого перестают щелкать реле что в нише под бардачком, но приборка продолжает также гореть и реле накала трещать. Я хочу найти предохранитель на 30 ампер, обозначенный буквой h на схеме который питает замок зажигания. Так как замок зажигания рассоединен и снят (т.е. предполагаемое КЗ исключено из схемы), то КЗ получается на участке между этим предохранителем и выходом замка зажигания. Либо утечка идет через один из приборов которые подключены напрямую к аккуму в обход зажигания и проводом идущим с замка зажигания (белый с красной полосой) на реле доп.обрудования (№3 по схеме).
При самопроизвольном включении зажигания включается часть приборки, срабатывают релюшки (причем лампочка давления масла светит в полсилы). Утечка тока при этом составляет 4,16 ампера. На дизельном не турбированном (читай без электроники) двигателе с отсоединенной сигналкой при выключенном зажигании потребления от аккума не должно быть вообще. Ну может не значительные утечки из-за старости машины, но не более 0.1-0.05 ампера.

Был проведен еще один эксперемент. От аккума, кроме силового провода на стартер, идут еще два провода (я уже писал об этом). Так вот от аккума они остоединяются разъемом папа-мама. Если провод, который потом уходит в жгут под приборку рассоединить и рассоединить разъем на замке зажигания, потом кинуть временный провод напрямую от аккума на замок зажигания, то самопроизвольное включение пропадает, машина заводиться, но нет внешнего освещения и аварийки (поворотники по отдельности работают). Может и еще че не работает - не знаю.

После всех этих эксперементов (выдергиваний предохранителей и релюшек) все больше растет предположение что КЗ в самом жгуте, отсюда и родились вопросы заданные в первом посте. И они все еще актуальны.

Кстати, возле аккума есть еще пара проводов приходящая из того же жгута и оканчивающаяся разъемом мама на два контакта, в него всажена перемычка из толстого провода. Больше никуда эти провода не идут. По тощине эти провода такиеже что и провод питания электрики машины. Че это может быть?

пользуйте только оригинальную пробку марки NISSAN.
Пробка заливной горловины топливного бака снабжена
встроенным предохранительным клапаном, который
обеспечивает нормальную работу топливной системы
и ограничивает выброс вредных веществ в атмосферу.
Использование неоригинальной пробки может серьезно
нарушить функционирование этой системы и даже стать
причиной травмирования.

Если на кузов автомобиля попали брызги топлива, то во из-
бежание повреждения лакокрасочного покрытия их следует
немедленно смыть водой.

ПРОБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА

Горловина топливного бака закрывается резьбовой пробкой,
снабженной храповым механизмом. Закрывая бак, затяните
пробку по часовой стрелке до щелчка храповика.

При заправке топливного бака устанавливайте пробку за-
ливной горловины в специальный держатель, который рас-
положен на внутренней стороне лючка.

Помните, что топливо является чрезвычайно легковос-

пламеняющимся и, при определенных условиях, взры-
воопасным веществом. При заправке топливного бака
обязательно глушите двигатель, не курите и не подно-
сите близко к автомобилю источники открытого пламе-
ни и искрящие предметы.

Топливо может находиться в баке под избыточным

давлением. Сначала отверните пробку на пол-оборота
и подождите, пока прекратится выход паров топлива в
атмосферу, сопровождаемый характерным шипением.
Это позволит предотвратить выплескивание топлива из
бака и возможные негативные последствия.

РЫЧАГ ОТПИРАНИЯ ЛЮЧКА

A Автомобили с левосторонним управлением

B Автомобили с правосторонним управлением

Чтобы открыть лючок заливной горловины топливного бака,
потяните за рычаг отпирания, расположенный под панелью
управления со стороны водителя. Для запирания закройте
лючок и нажмите на него с достаточным усилием.

Не нравится одна фигня - прикуриватель (розетка) не выключается при отключении зажигания, поэтому приходится каждый раз выдергивать радар-детектор оттуда, но иногда забываю и он так и остается включенным. А нафига мне, чтоб он аккумулятор тянул? На Киа Сиде такого нет, там все отключается.

То что розетка, которая под климатом, всегда работает, наоборот удобно, телефон бросил в машине и он сам зарядится, не надо зажигание врубать.

телефон с собой д.б., зачем он в пустой машине .
впрочем не вопрос, пусть будет, но кнопку отключения-то мона было сделать. места там вполне хватает.
а так по сути провоцирование разряда аккумулятора + пожароопасность от не выключенных приборов .

Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.

"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.

Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.

Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.

Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.

Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:

А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:

Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:

Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:

0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.

В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:

12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:

Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.

Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.

В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.

Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):

Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:

Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:

А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:

Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:

Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:

Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:

Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:

А датчик? Датчик тоже вроде норм:

Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:

Вот сопротивление при пустом баке:

При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.

Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:

Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.

А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:

Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.

Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.

Клуб Nissan Qashqai | Ниссан Кашкай запись закреплена

Проблемы с ключом, вынуть из личинки зажигания целая проблема! Кто что посоветует, всем добра. 2009 год 2.0 варик

Используй более новый ключ. Побрызгай в замок смазкой (только не wd-40, а именно смазкой), намаж новый ключ графитовой смазкой обильно и пробуй. Если даже с новым ключом ничего не изменится - менять замок, ну или перебирать как минимум

На ниссане никогда с таким не сталкивался ))) тут пару тройку месяцев назад купил жене опель j так вот через месяц тоже самое начало ключ стал плохо вылазить бывало что совсем не вытащить из личинки так вот итог таков что садиться немного акум и все ключ плохо доставать может так же но повтарюсь эт опель .

Илья, изза подобной проблемы, я на Шевроле Круз ключ сломал

На ручке переключения акпп есть кнопка, бывает до конца не отжимает возврат, и поэтому ключ не вытащить, попробуйте вручную отжать по максимуму наружу и вытащить ключ, напишите помогло или нет)

У меня было такое, ключь зажигания не вынимался вообще, думал что попал на замену замка, но знакомый автомеханик посоветовал следующее,( данная проблема часто распространена на ниссан кашкай как он мне объяснил) берёшь жидкость для гура и щприцом заливаешь его в отверстие замка, (если от куда-то потекет жидкость не чего страшного в этом нет) после чего вращаешь ключь до освобождения его из замка зажигания, после извлечения ключа отпускаешь жало в жидкость и опять засовываешь его и поворачиваешь. Делаешь такую процедуру пока ключь не будет выходить легко.Сколько придётся сделать процедур не могу сказать, мне помогло на третий раз,езжу уже год замок как новый.
Да, и самое главное чуть не забыл не каких селиконовых смазок и вд-40 не лить, можешь сделать только хуже, замок может закусить.Удачи.

Читайте также: