Ниссан кашкай троит двигатель и дергается при движении
Обновлено: 02.07.2024
Всем привет. Помогите. Qashkai 2008, 2.0 CVT, двигался примерно км.60 - 70, и тут произошло дёрганье машины. Произошло это после того как я нажал на педаль акселератора. Машина при этом не глохла, обороты не скакали, дёрганье было примерно секунду, может 2. Дальше доехал до дома, всё нормально. Утром вышел, прогрел машину хорошо, и поехал. И снова началось это дёрганье. При этом скорость была не больше 50-60 км. Решил дать ей так сказать под жопу, но не помогло.
Подскажите что это может быть? Есть подозрения что либо фильтр на бензонасосе уже забит, кто говорит что свечи надо менять. Что делать? Как быть?
Seregamacho, проверка давления топлива-лучше когда дергаться будет. На холостых, 2000 оборотов, и через 5 минут на заглушеной.
В идеале на заведённую 3.5 кг/см2.
Если давление в идеале, проверка свечи визуально осмотреть, при троении неработающая свеча будет отличаться по цвету. Тут как вариант или бабина или свечи.
Заменить свечи местами либо если возможно то програмно отключать цилиндры, не выкручивая свечи(нужно чтоб троила), это даст понять какой цилиндр барахлит.
сразу замер компрессии.
Данные потом сюда выложи в цифрах и как диагностировали.
Это первое что стоит проверить.
Про форсунки пока писать не буду.
Спасибо, попробую сначала начать со свичей. Дёрганье даже заметил вчера бывает если положение коробки на Drive, или просто в положении Parking.
На моём двухлитровом СВТ коробасе при равномерно плавном движении на скорости 60 км,ч тоде начинает подёргиваться, при этом обороты на тахо проваливаются почти до 1000, ну разве что немного выше. Если при этом коробас переключить на мануал, то показывает аж 6-ю скорость. Дурацкая электроника в угоду экологии душит движок. Где это видано, чтобы на 6 скорости ехать 60 км,ч? Чтобы такого не было, я всегда стараюсь ехать 70, либо медленнее 60. Если не вариант, то дёргания убираются короткими подгазовками, которые не ускоряют машину сильно, но при этом поднимают обороты. Вот такая фигня. П.С. Я отлично понимаю, что на вариаторе нет скоростей
__________________
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее.
Продал.
И Кашкайчик класный был, сдал его в трейд-ин
При исправных системах двигателя и вариатора, дерганья не должно быть. Посмотрите дроссельную заслонку.
Дроссель уже чистили. Если бы дроссель мозги парил бы, то тогда скакали обороты как потерпевшие. На nissan note1 уже сталкивался с дросселем. А тут заметил такую ситуёвину, что дёрганье происходит так же как и на холостых оборотах (в положении "Р")
Дело не в падушках, скорей всего либо свечи либо бензонасос. Никак не могу найти в сервисах местных, чтобы замерили давление насоса.
Немного про свечи. Есть знакомые, которые по 80 тыс. км пробега не меняли и все окей. Свечи родные - хорошие и через 30 тыс. нет смысла менять, при условии, что бензин в норме. Сам менял по регламенту, все свечи оставляю так как они в идеале. Сейчас буду накатывать двойной ресурс и смотреть. Если все будет нормально, то в следующий раз поставлю б/у и еще тридцатник откатаю.
Здравствуйте. Владею Ниссан Кашкай I рестайлинг 2013 г.в. вариатор, бензин, передний привод. Пробег 60 т.км. преимущественно трасса. При движении на постоянной скорости 55-60 км/ч на ровном прямом участке дороги происходит ощутимые подергивание автомобиля. Обороты при этом не прыгают (около 1100). При переключении на механику, на этой скорости подергиваний нет (обороты около 2000 в зависимости от передачи). На круизе подергивания есть. При наборе скорости автомобиль не дергается. Проведено ТО-60 с заменой фильтров, свечей, масла в двигателе, масла в вариаторе (со съемом поддона, чисткой магнитов, заменой фильтра маслоохладителя). Стружки на магнитах почти не было. Присутствовал в рем. зоне при ТО. Ситуация не поменялась.Ошибок по двигателю и вариатору нет, ходовая в идеале, сход развал сделан. Ощущение, что двигателю не хватает момента или как на механике трогаться с 3 передачи. Пробовал ездить в различных режимах по торможению вариатором (отключал консалтом)- ничего не меняется. В чем может быть проблема? Может вариатор умирает или какой датчик полетел, например, коленвала? Подскажите, как действовать дальше.
По описанию можно предположить с достаточной долей вероятности только механическую неисправность (или износ) вариатора. На мотор не похоже. Прокатите агрегатчика по вариаторам, пусть сам почувствует. Или подождите более явного проявления, не все дефекты можно безошибочно определить на самом начальном этапе.
Здравствуйте, Юрий!
Можно попробовать прокатиться с подключенным оригинальным сканером (не адаптером ELM) и проверить параметры работы датчиков двигателя и вариатора, если они все в норме, тогда есть механическая неисправность. Можно конечно проверить давление в топливной системе и почистить дроссельную заслонку, но при ручном режиме тогда бы то же были подергивания.
Здравствуйте! Поставил машину на стоянку, было все норма. Через 16 часов пришел на стоянку, завелась нормально, но выхлоп подтраивал. Поехал, машина плохо стала ехать, обороты не развивала, но все таки доехал до дома.
Дома заглушил, потом завелась с четвертого раза, на холостых движок работает ровно, даешь обороты — двигатель не развивает обороты, он захлебывается. В выхлопной трубе бешеные перебои(троит). Сейчас машина вообще не едет! Что это может быть?
- Троит двигатель Ниссан Кашкай – 4 ответа
- Плохо заводится при температуре ниже -10 Ниссан Кашкай – 2 ответа
Как вариант — не хватает топлива, фильтры забиты.
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки (думаю понятно где он стоит).
ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости(он 2-х контактный, ЭБУ с ним работает, стоит поблизости от термостата).
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха(стоит сразу после воздушного фильтра).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Снимаем декоративную крышку…
Снимаем впускной коллектор, окрутив 5 болтов спереди и 2 болта сзади. Ну и отсоединив пару каких то шлангов и сняв дроссель.
Разъединяем разъемы катушек зажигания, окручиваем болтики которые их держат и вынимаем катушки.
Свечи обычным свечником не выкрутить, не лезет он в колодцы. Подходящий, узенький свечник я купил когда менял свечи в первый раз.
Сами свечи из колодцев удобно вынимать надев на них катушку зажигания.
Свечи как и ожидал оказались еще в приличном состоянии, свеча третьего цилиндра ни чем не отличалась от остальных. Единственная проблема это нагар белого цвета, явно что-то не нормально. Вычитал что это может быть некачественный бензин, хотя заправляюсь всегда на РосНефти и проблем никогда не было. Может кто знает от чего еще бывает такой нагар?
Все уже наверняка знают, что свечи нужно закручивать осторожно. соблюдая момент затяжки иначе может возникнуть трещина в головке. Но не у каждого есть динамометрический ключ, у меня он есть, но как оказалось не в том диапазоне усилий. Если у вас тоже нет подходящего ключа, то при закручивании нужно браться не за концы воротка, а посередине, и если вы не артист силового жанра, то вряд ли перетяните. Но лучше все же купить динамометрический ключ, я в скором будущем так и сделаю если сам обслуживаешь машину инструмент нужно иметь.
Пользуясь случаем, заодно почистил дроссель. Грязным забыл его сфоткать, только результат. Не смотря на то что за 191 т.км пробега чищу его всего второй раз он был не сильно грязным.
Дальше собираем все назад в обратном порядке.
Датчики никакие не отключал, клемму с аккумулятора не снимал. Когда завел, обороты вели себя не совсем адекватно, дождался пока полностью прогреется, ничего не изменилось. Проехался кружочек примерно с километр и все нормализовалось, стрелка тахометра успокоилась на 700 оборота. Обучения заслонки не делал. Пропусков зажигания не слышно, видимо дело все же было в свече. Но конечно нужно понаблюдать как машина поведет себя в дальнейшем.
Основные причины троения
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:
подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Технические характеристики Nissan Qashqai 1.6 / Ниссан Кашкай в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 115 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.
Nissan qashqai 2010 2.0 бензин, нестабильная работа двигателя найдены три причины.
Была такая ситуация, причем после замены свечей и чистки дросселя. Тоже подтрайвало при наборе скорости. Ошибок не было. Диагностика ничего не давала. Поездил неделю и бац, ошибка - пропуски в 3 цилиндре. Разобрал снова. На первый взгляд криминала не было. А вот когда посмотрел наконечник, то увидел еле заметный след от пробоя. Он как раз находился на уровне разъема клапанной крышки. А по разъему торчал выдавленный герметик. Видимо когда то снимали крышку и не убрали облой герметика, а может с завода так было. Поменял все наконечники и убрал герметик. Вот такая хрень.
Привет! У меня ниссан сирена ,двигатель мр20дд при прогреве двигателя и снижении оборотов ниже 2000 слышен стучек небольшой. Машина постоит , поработает и стучек исчезает. Думал цепь. Заменил натяжитель. Мастер говорит цепь натянута хорошо. Утром на холодную цепь не стучит. Сканер ошибки не показывает. Стук идет с района цепи грм. Может стучать фазорегулятор или нет? Не сталкивались с такой проблемой?
Да уж, Ниссан, смотрю и грустно становится. Сам уже четвертый Ниссан пользую, и все до 2000 года. Смотрю видео и понимаю, инженеры Ниссан следуют моде, трендам. Свечи поменять, пол мотора разобрать, в принципе не так и сложно, но факт . Но вот Кашкай и икс трейд к покупке не рассматриваю, как то перехотелось после отзывов о вариаторах, а теперь это видео в топку дров подбросило. Вариаторов не боюсь сам катаюсь на Ниссан Серене 2000г есть с чем сравнить. Это что ж такое с Ниссан случилось, что на относительно новом авто лопнул патрубок. На моем авто уже около 476000 км вот только трещина появляется. Сами владельцы пишут Ниссан не тот что был раньше.
У меня кашкай 2007года, при разгоне 60км/час тахометр выскачивает, какие могут быть причины подскажите пожалуйста.
Читайте также: