Ниссан максима моргает чек и не заводится

Обновлено: 17.05.2024

Коллеги!
Подскажите, что за глюк: на двигателе GA16DE снял (по одному) шланги, ведущие от (к) бензонасоса к рампе, обрезал их по длине на 1,5 см (начали трескаться) и одел назад. После этого начал мигать check engine при включении зажигания и двигатель не заводится. Включишь-выключишь раз 10-15 перестает мигать, заводится - все нормально работает, можно ездить целый день не выключая двигателя. Стоит хоть на секунду выключить двигатель - опять мигает и не заводится. Далее процедура повторяется. Включаешь-выключаешь - иногда перестает мигать, иногда не перестает. Короче, не прогнозируется. Может кто знает в чем собака порылась?
До того момента, как снимал шланги никогда ничего подобного не появлялось.

Вложения

Evmotors

если то что сказа в порядке, то проверяем ДПРВ, на них из-за неиспавного ДПРВ может не быть искры, а если по правильному, то снимаем осцилку с ДПКВ и ДПРВ . При выходе из диапозона так же пропадает искра.

Evmotors

если того что предложил выше не имеете, то снимаем фишку с ДПКВ (именно того который на моховике) и ДПРВ. Без синхронизации по фазам, оно должно запускаться, просто долго. Эти автомобили страдают растяжением цепи.

Маруф

Evmotors

Маруф

dimbo

pasik78

Может не по теме а может и оно.Была машина.Со стартера не заводилась хотя крутила бодро, а со шнурка без проблем!
А проблема вся оказалась в массах стартера.И причем при прокруте на некоторых цилиндрах искра проскакивала. Позже полазив в инете
оказалось что это болячка Максимов.

нов.стартер, массы, задающий. помехи ДПКВ или все таки комп?

1. Не заводится, есть 1 импульс искры в самом начале.
2. Имеем помехи на ДПКВ заднем. причем без прокруток.

Заменил 2 задающих диска, оба БУ но картина одна и таже. вынул с коробки гидротрасформатор. есть 2 датчика подносишь любой из них в отверстие начинаются стабильные помехи.
стартер новый китай пробовал. помехи идут и со снятым стартером тоже.

после окончания вращения стартера помехи как будто пропадают. сегодня взял еще один маховик и другой БУ стартер, но даже крутить стартером не стал, тока зажигание включил сразу сигнал посыпался.

вопрос как проверить ДПКВ на коленке, т.е. как его правильно подключить с внешним питанием , чтоб убедится что нет намагничивания диска и сигнал идет нормальный.

Вложения CSS 4 channel_01.mwf (1.91 МБ) 839 скачиваний CSS 4 channel_02.mwf (4.56 МБ) 703 скачивания CSS 4 channel_03.mwf (896.05 КБ) 680 скачиваний

Привет. Может стоит проверить массы? Помехи лезут то и по другим сигналам, не только ДПКВ. Вот схемка кое какая. не сильно четкая, но вполне видно. При желании думаю можно найти и лучшего качества ))). А видно, что на трех этих датчиках ДПКВ (POS), ДПКВ (REF) и ДПРВ общая масса. Так же она идет и на ЭБУ. Может в ней дело..

Распиновка ниже. Но для проверки на столе этого недостаточно.
Нужно ещё 5V через 1. 10kОм-ный резистор подать на сигнальный контакт датчика, так как сам датчик напряжение не выдаёт, а может лишь замыкать его на массу. Подробнее здесь Датчики положения / частоты вращения на эффекте Холла

спасибо за схему.
еще вот что сегодня делал, снимал разъёмы с переднего ДПКВ и ДПРВ, ноль эффекта. Буду массы проверять.
но. когда коробку в сторону отводишь то помехи с датчика пропадают, скинул все провода с коробки, та же картина. Как тока коробку на место ставишь помехи приходят, даже крутить не надо. Неужели 3 диска и все намагничены?

Если к датчику Холла поднести постоянный магнит и зафиксировать его в пространстве - то выходной сигнал датчика примет либо высокий либо низкий уровень и изменяться не будет.
У вас же выходной сигнал ДПКВ постоянно самопроизвольно переключается. Это может быть из-за:
- проблем с массой датчика - снять осциллограмму напряжения на массе датчика относительно массы кузова автомобиля,
- проблем с питанием датчика, например, если питание на датчик пропадает-появляется,
- неисправности блока управления - нужно отключить датчик, и снять осциллограмму так чтобы посмотреть, какое напряжение от блока управления приходит на сигнальный контакт разъёма датчика (со стороны жгута проводов). Должно быть стабильно 5V,
- наличия вблизи него источника мощного изменяющегося по силе/направлению магнитного поля.

Всё это нужно по очереди перепроверить. Но я думаю, что неисправность обнаружится в одном из первых двух пунктов. Если дойдёте до последнего пункта - вот тогда и подумаем, как его проверить.

итак, что удалось выяснить. помеха возникающая при включении зажигания и пропадающая с датчика при вынимании его из коробки, видимо шла по (проверял и плюсу и по минусу относительно кузова) не понял по какому направлению, но от щитка приборов. как только отключил щиток приборов помеха на начальной стадии пропала.

теперь если вращать усиленно коленвал, то сигнал на датчике адекватный, так же происходит искрообразование. но, привращении стартером появляется помеха только на заднем ДПКВ, передний ДПКВ и ДПРВ сигнал идет чистый (не делал скрин, но график без возмущений)

заменил стартер на бу в сновыми щетками, но сигнал остался помехами. катушки не стоят, взял только одну и разрядник к ней подцепил.

да, массы на мотре проверил и кузове под капотом. силовую массу на стартер звел.
подскажите еще что глянуть, или все таки стартер другой искать? или рыть теперь массы по салону?, да, комп менялся, может что там в районе компа массы открутили и не прикрутили потом?

да, массы на мотре проверил и кузове под капотом. силовую массу на стартер звел.
подскажите еще что глянуть, или все таки стартер другой искать?

Был случай когда замена стартера на новый не помогла и помехи на сигнале датчика все равно остались. Тогда вышел из положения пере соединив штатный провод силовой массы идущий на массу двигателя так что бы этот силовой провод подсоединялся и к корпусу коробки передач. То есть зачистил изоляцию силового провода и сделал промежуточное соединение с корпусом коробки передач (с одним из болтов коробки и получилось три соединения на одном проводе). Логически объяснить это трудно, похоже что болты соединяющие двигатель с коробкой как таковой надежную массу между этими узлами не создают. Когда помехи от стартера пропали сам был в шоке.

Баян 2006 года
http://forum.autodata.ru/1/2310/
Может стоит "посмотреть" (осциллографом) и на ток стартера и диагностическим сканером на "Состояние регистра "START SIGNAL" (aka "CRANKING") при вращении стартера(ом)" и на "дата, которая называется POS counts во время старта, и во врем работы должно четко стоять 180. Если цифра прыгает, то проблема в наводках на датчик коленвала, то о чем сказано выше. "
?
HTH,

Окончательно стало понятно, что нынче рулит отродье сексотов, доносчиков и потомки их началныков, массово писавших анонимки на соседей и коллег в 30-е и последующие годы совдепии.
Эта (такая) братия чувствует себя вольготно при всех режимах.

ну в общем завел я авто.
1. отключен щиток приборов который давал помеху при включенном зажигании. еще не разбирался с ним.
2. массы перекручены на стартер, остальные проверены и почищены. это первое что делал всегда, раньше помогало
3. 3 стартера пробовали.
4. собирал RC фильтр, но фронт заваливает и просадку дает, надо подбирать емкость. взял лучше LC фильтр, но толком подогнать не успел, но даже с грубыми параметрами искра пошла.
НО. потом убрал его и искра осталась, машина завелась.
В ИТОГЕ - думаю что все таки шлиф машинка рулит, так как зачистили стык коробки и мотора и все пошло.
СПАСИБО ВСЕМ.

Спасибо за инфу - поздравляю с победой. одну так и не смог побороть, что только не делали , а вот зачистку стыков коробаса и двигателя не пробовали. чуть больше (вернее меньше нуля) на холодную не заводится и все . с толкача с полпинка- массы перекидывали, стартеров два штуки, про датчики не говорю уже. блин "магнитофонов три"

по ходу это не конец истории ))))))
заводится, дым черный страшный, троит, 2 цилиндра отключаешь ноль эмоций.
сегодня CSS выложу. видно что 2 форсы работали не как остальные, их не видно было, они под коллектором. думал забиты.
когда снял, оказалось что менены они, и картинка по ним лучше чем по оставшимся четыерм.
в общем заменил все форсы, не могу CSS снять, начинает работать, ровно вроде, но секунд 5-10 и тихо глохнуть начинает. пытаешься разгазовать машину, тоже не надолго, вроде и выхлоп выходит (не смотрел, но думаю не забит, с льющими форсами кое как работал же).
давление 1.8, по книге 2.3, но насос новый, вытащил смотрел, давление на разгазовке не падает.
вопрос: как проверить валюметр MAF и может у кого совет какой есть.

. давление 1.8, по книге 2.3, но насос новый, вытащил смотрел, давление на разгазовке не падает.вопрос: как проверить валюметр MAF и может у кого совет какой есть. . вроде и выхлоп выходит (не смотрел, но думаю не забит.

Это как так про выхлоп, на глазок что-ли ?
Давление 1.8 - это же ниже нормы и топлива не хватает. Начни с восстановления нормального давления в рампе

в том и вопрос, 235 это 2,35 бара. на монометре выше 1.8 не идет. но насос то новый. может всетаки нормально а? уж сосвсем разница не велика
maf проверю осцилом, помниться еще статьябылапро влияние подсосов на эту проверку вплоть до щупа уровня масла.
сегодня маф сам клиент (я его за донором отправил) проверил на другой машине и якобы он рабочий.
можете подсказать маркировку форсунок, а то взяли со шрота и че то как бы не вних было дело.
стояли

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Читайте также: