Ниссан террано 2 передняя подвеска схема

Обновлено: 30.06.2024

Вообще, хотелось бы начать предостережения "Не пытайтесь повторить
самостоятельно, без соответствующей подготовки. " :)
Надеюсь, довольно объективно отразить процесс замены сайлентов передней
подвески, так что сами оценивайте свои силы :), - забегая вперёд скажу
- лично у меня Субару не получилось :(. некоторая расхлябанность
управления как присутствовала, так и присутствует (шаровые, те что не
новые, то в хорошем состоянии, люфта рулевого нет)
Остаётся грешить лишь на лифт подвески и отсутствие демпфера. хотя,
хотя еще один фактор есть - грешен, нижние передние сайленты поставил
RBI - дурак - знаю, сэкономил, знал бы, что это за процесс их замены,
обязательно купил бы оригинал, но врятли новые принципиально отличаются.
Но! но исчезли противные скрипы передней подвески! Да и всё-таки "посбитее" на
ходу машинка стала.
Про полиуретан спорить не буду - тут сами решайте, лучше он резинового
оригинала или нет.

Итак по теме, собственно, если вы готовы морально, давайте начнём
готовиться материально так сказать. Что понадобится:

ЗАПЧАСТИ:
1 Сайленты верхних рычагов 4шт.
2 Шайбы сайлентов верхних рычагов (внутренние) - (тут решайте сами - может не
понадобятся, но при попытке выбить обойму, я лично две шайбы испохабил
- лучше найти их заранее)
3 Верхние шаровые (по необходимости) - я одну менял ввиду порванного
пыльника и неизвестной истории (больно ржавая гайка на ней была, в
сравнение со всеми остальными :) - хотя отдаю должное - люфтить не
люфтила - теперь запасная :))
4 Нижние шаровые (по необходимости) - у меня они ок - оставил старые.
5 Сайлентблоки на "растяжке" нижнего рычага. 4шт.
6 Внутренние втулки сайлентов на "растяжке" (В зависимости от
состояния вашего авто - если нет "чашек" на раме в месте крепления
растяжек - однозначно, они вам понадобятся)
7 Сайлентблоки передних нижних рычагов 2шт. (Настоятельно рекомендую брать
хорошие, не повторять моей ошибки - стоят относительно недорого -
менять ОЧЕНЬ геморойно!)
8 Болты сайлентблоков переднего нижнего рычага. 2шт (Отдельная песня,
кто-то скажет "нафига?" - я скажу так, я бы не пожалел 400р за новые
болты - Просто так они не вылезут - если вылезут - зачем вы полезли в
этот узел ? :) срезав их маленькой болгаркой, вы сэкономите кучу
времени и сил. В Новосибирске найти болты "в наличии" не удалось, на
разборках эти болты обычно пилят. под заказ 2 недели - если машина
на ходу срок не большой, а оставить машину на приколе на 2 недели из-за
болта удовольствие невеликое)
9 Резинки стойки СПУ 4шт. (по необходимости)
10 Втулки СПУ 2шт. (по необходимости)
11 Одноразовые гайки (на 22 с мелкой резьбой. Я затарился гайками
жиговских шаровых (6р) и менял старые гайки на новые, где возможно
для эстетического удовольствия :) - они по задумке одноразовые - всего
таких гаек в подвеске 6шт (2 на растяжке, 1 на болту нижнего переднего
сайлента - с каждой стороны))
12 Если у вас нет "чашек" в месте крепления растяжек к раме, - они вам полюбому
понадобятся. Внутренний диаметр ~60мм. Высота около 5-10мм (я сделал 20 :)
- пока никто не сказал, что зря, может и правда зря - как скажут отпилю :)
- чашек надо 4шт. хотя мой отец категорически отказался варить с обратной
стороны кронштейна - "пламя отшибает" так он сказал - я обошелся
двумя.
По-моему с по запчастям всё, дополнительно смотрите пыльники ШРУСов,
отбойники, колодки, резинки суппортов, тормозного цилиндра и пр. мелочевку.
Возможно, понадобятся новые "растяжки" на нижние рычаги, я бы до ремонта разузнал где
её-таки можно прикупить - однако, тоже дефицит .

Итак по спискам пробежались - всё есть приступаем:

1 Ослабляем гайки на передних колёсах и вывешиваем передок.
Предварительно задние колёса конечно же фиксируем.
Вывешенную машину тщательно страхуем.

2 Откручиваем анкерные болты торсионов (не поленитесь промерить
насколько они затянуты), откручиваем трубочку сапуна от
поперечины рамы.

3 Снимаем колёса, откручиваем торсионы от нижних рычагов. (Без ВэДэшки
явно не обойтись)

4 Откручиваем поперечину рамы, стуча кувалдочкой по ней сверху, снимаем
поперечину вместе с торсионами. (Почти наверняка торсионы не захотят
отлипать от рычагов - настаивайте, применяя "весомый аргумент" :))

5 Снимаем защиту, снимаем СПУ (можно обойтись, но без
него удобнее, тем более, наверняка, придётся приварить шайбы в местах
крепления стоек СПУ к рычагам)

6 Гайки сайлентов верхнего рычага рекомендую ослабить еще на машине.

7 Снимаем верхние рычаги - с ними относительно просто (не перепутайте
шайбы развала! если он у вас, конечно, ровный - хотя всё равно после
такого ремонта перепроверять :))

8 Откручиваем четыре болта верхней шаровой, откручиваем аморт (у меня
сверху его открутить не удалось, пришлось снизу), снимаем рычаг.
Привяжите шаровую к аморту.

9 Ну что, время поменять сайленты на верхних рычагах. Тут не сложно:
a) Откручиваем гайки.
б) Выжигаемвысверливаем сайленты.
в) Выбиваем внутренние обоймы (засадное это дело, несколько - там хитрая
форма шпинделей - вода попадает, ржавчины дофига - короче, шайбы вы
наверняка попортите)
г) далее, обильно мажем мылом (с водой) новый сайлент и посадочное
место в рычаге. Ну и прессуем сайлент на место. Тут инженерная смекалка
не помешает, помогут мощные шайбы большого диаметра и заранее
приобретённые съёмники. Надеюсь объяснять не нужно, что прессовать
сайлент на место нужно давя лишь на резинку и ни в коем случае не на
внутреннюю его обойму!
Хорошо помыленный сайлент залетает на место на раз! (С первым не
намылив толком я помучился)
д)второй сайлент верхнего рычага прессуется шпинделем рычага. Нечто
похожее на замену карданной крестовины :)
Не забудьте внутреннюю шайбу! а то будете Interceptor'a спрашивать,
как сайлент этот доставать его не попортив :)
Наружные гайки пока не затягиваем!!

Всё. Верхний рычаг готов, ставьте его на место - приступаем к
нижнему:

10 Снимаем "растяжки". Сначала откручивайте заднюю гайку на 24.

11 Самое время подумать как наварить "чашки", если их нет.

12 Эхх как я вам не завидую :) - откручиваем гайку на нижнем рычаге
(шпиндель переднего сайлентблока), и забрызгав нафиг всё ВэДэшкой
пытаемся шпиндель достать. не выходит ? Вот зараза :) В ход идут
более "весомые аргументы". снова безрезультатно . понятно - удар
кувалды пружинит на сайленте, попробуйте еще поотмачивать всё это дело
- брызгайте строго между шпинделем и обоймой (она к нему
приржавела). попробуйте подложить что-нибуть между рычагом и рамой
спереди - чтобы удар кувалды не был упругим. снова нет эффекта
("приварен он там что-ли" - у меня уж лобовик чуть не выскакивал, как я
фигачил :)) - увлекаться сильно тоже не советую - дело в том, что
гнётся рычаг - его задняя лапка - жесткого удара всё равно не
выходит.
Далее есть ещё один способ ИМХО довольно действенный - берём чашку
съемника кладём на болт сзади, берём мОООщную струбцину раскрывом >15см
- и одной стороной на чашку, второй на болт спереди - ИМХО должно помочь
- всё дело в силе струбцины (замечательно, если есть возможность
пользовать мощные тиски - это уж должно помочь) - представьте мои
чувства, когда на третий день ё№%. ли, новая, на вид мега мощная,
строительная струбцина треснула. я просто. короче, слов у меня
не було :\
Воот. если вам тоже не повезло - берём болгарку (ведь вы же купили новые
болты-шпиндели? :)) и просто болт этот нафиг срезаем.

13 Выжигаемвысверливаем резину старого сайлента.

14 Тут можно попробовать достать внешнюю обойму съёмником, но скажу я
вам - это понт. Поэтому - ручной ножевочкой распиливаем внешнюю обойму
сайлентблока.

15 Зубильцем или дюбелем подгибаем край у распила и воспользовавшись
подходящей чашкой одного из съёмников - выбиваем обойму.

16 В принципе, время поварить поантикорить :)
Нету "чашек" в месте крепления "растяжки" к раме? - приваривайте!
Разд"№;но отверстие под стойку СПУ ? - варите туда шайбу!
Всё, что поедено ржой зачищаем, расщепляем преобразователями ржи, снова
зачищаем, грунтуем покрываем антикором - пожалуйста получите новые
рычаги и поперечину рамы :))

17 Ну что.. время прессовать новьё :) - мажем новый сайлент и его
посадочное место чем-нибуть скользким (солидол например), цепляем
съёмник и пошел прессинг :). Опять не забудьте - давить на внутреннюю
обойму нельзя! Юзайте здоровые шайбы, гайки на 50 :), чашки съёмников и
т.д. Скажу честно, в этом месте я напрочь погнул свои съёмники. после
чего в дело пошла кувалда (съемники использовались лишь для
поддержания чашек для удара) - в результате чего, кант сайлентблока
немного сделался "ромашкой" :) и сайлент в посадочное место недолез
1мм (ИМХО ничего страшного - симметрия была соблюдена, ни рычаги, ни
болты торсионов о раму ни сколь не трутся) - можно было заморочиться и
сточить "ромашку" надфилёчком и сайлент допресовать - но я не
стал.

18 Собираем! Ставим нижний рычаг. Не забудьте болты крепления
торсионов! (те, что мелкие, я поменял на новые карданные болты, а тот
что здоровый - прокатайте предварительно леркой или хотя бы гайкой -
держать его с обратной стороны крайне неудобно).
Болт-шпиндель сайлента не затягиваем! (на него можно новую гайку надеть
- от шаровой жиговской).

19 Ставим растяжку (гайки тоже новьё :)) - резинки на ней направленные, не перепутайте стороны (та что чуток "продавлена" - к шайбе) заднюю гайку крутим до
упора (в ограничительную втулку) , ставим СПУ, ставим защиту.

20 Монтируем торсионы (сначала к рычагам, потом балку к раме), про
трубочку сапуна не забудьте. Затягиваем анкерные болты "как было".

21 Ставим колёса, опускаем машину. И только после того как убедитесь,
что она стоит как вам надо (морда не к низу, и не опущена), только
после этого, протягивайте гайки сайлентблоков (две сверху и одна снизу
- с каждой стороны)

Ну. в общем-то, у меня всё :)
Честно говоря, в начале ремонта хотел сделать подробный фотоотчёт. но
знаете, как это бывает - весь потный-грязный-злой, не до фото, короче.
так что, извиняюсь за крайне скудный фотоматериал. хотя этого в
общем-то достаточно, чтоб представить масштабы действа :)

спасибы если что

сервисмены предлогают до кучи перевернуть! торсионы, кто в курсе ? какие есть побочки у этой процедуры.

Попроси у них разъяснение, что они подразумевают под "переворачиванием торсионов".
Обычно торсионы никуда не переворачивают. Просто подтягивают. А если подтяжка уже не помогает (сделана до упора, а морда машины все равно сидит ниже нормы), и при этом жаба душит покупать новые торсионы - "реиндексируют" (т.е. поворачивают в шлицах на 1 зуб).
Побочные явления от подъема морды путем затяжки торсионов сверх нормы - нарушение геометрии подвески (передние колеса встают "домиком"), ускоренный износ всех шарниров рулевого управления и маятникового рычага (тяги начинают работать под нештатными углами), а также ШРУСов, постоянно работающих с увеличенным углом отклонения.

сервисмены предлогают до кучи перевернуть! торсионы, кто в курсе ? какие есть побочки у этой процедуры.

Здесь на форуме я как то писал(ник был Галант Еб-рг просто регистрация глючит), что торсионы у меня уже! подтянуты до допустимого максимума!, вот я и не понял этой фразы , про то что подтянуты я им сказал, они говорят. можно еще перевернуть. показывая на Паджерик с заданной мордой, типа у них все идентично, сделаем тебе так-же. либо мы друг-друга не понимаем, либо это какой-то хитропопый способ. ладно запытаю их еще в ПН

когда я приехал на сервис в перый раз ,мне переставили торсионы и морду преподняли.прошел год и все в норме

_________________
Nissan mistral 1994.td 27T.BFG AT

В общем-то, проблема не в том, как посильнее натянуть торсионы - а в том, что не существует никаких "хитрых" способов, чтобы на халяву, но без вышеперечисленных побочных эффектов, морду путем затяжки торсионов сколь-нибудь прилично поднять.

Еще подкладывают под верхние шаровые прокладки, в том числе и для компенсации чрезмерной затяжки торсионов.

_________________
Вы кто?
Я добрый очкарик.
А почему с топором?
Вот видите, как мало вы знаете о добрых очкариках.

Еще подкладывают под верхние шаровые прокладки, в том числе и для компенсации чрезмерной затяжки торсионов.

Но для тех, кто не в ладах с английским, даю краткий пересказ. Итак, через какие этапы может пройти новичок, решивший лифтануть переднюю подвеску WD21 и при этом учиться только на своих ошибках.

Этап 1 - сверхбюджетный. Просто затягиваем торсионы сверх нормы. При необходимости "реиндексируем" их, переставив в шлицах на 1 зуб.
Что имеем: подвеска поднялась. Но колеса встали "домиком" (нормальный развал больше не выставляется). Тяги рулевого управления встают под нештатными углами, из-за чего резко возрастает нагрузка на них. Начинают быстро изнашиваться шаровые шарниры тяг, а также втулки маятникового рычага. Более того, из-за перегрузки начинает гнуться палец маятника. ШРУСы, вынужденные работать под увеличенным углом, тоже начинают ускоренно (а при неразумно большом лифте - просто стремительно) изнашиваться.

Этап 2 - бюджетный. Чтобы палец маятника не гнулся, ставим на него усилительную скобу. Возможно, усиливаем и сам рычаг маятника, наваркой на него накладок. Под верхние шаровые опоры вставляем проставки.
Что имеем: упрочненный маятник перестал быть расходным материалом, развал кое-как удается выставить. Прочие перечисленные проблемы остаются неустраненными. Добавляется новая - из-за возросших усилий на изгиб (после установки проставок) листовой металл верхнего рычага в месте крепления шаровой опоры начинает трескаться.

Этап 3 - уже не бюджетный. Установка тюнинговых верхних рычагов ("Upper Control Arm lift"), с усиленной конструкцией и перенесенной площадкой шаровой опоры, что исключает нужду в проставках. Рычаг перестает ломаться. Но проблемы с быстрым износом шарниров рулевых тяг и ШРУСов остаются. Приходит осознание, что дешевыми средствами подвеску выше, чем на 2-3 см, сохранив надежность машины на приемлемом уровне, не поднимешь.

Где-то на этих трех этапах возможно также приобретение и установка усиленных торсионов (Rancho, Calmini и т.п.), когда надоест бороться с штатными, проседающими или ломающимися при экстремальных нагрузках.

Этап 4 - дорогой. Правдами и неправдами приобретается полноценный лифт-комплект (TrailMaster NP43) и устанавливается на машину. Он наконец-то решает проблемы с перекосом рулевых тяг и ШРУСов, и при этом позволяет поднять машину аж на 3-4 дюйма (за счет переноса точек крепления рулевых тяг и опускания редуктора переднего привода). Однако хлипковатость независимой передней подвески остается.

Ну и, наконец, этап 5 - самый трудоемкий и дорогой. Называется он - "Solid Axle Swap". То есть весь передок выбрасывается и переделывается на использование неразрезного моста. Янки для этой цели обычно разыскивают на своих авторазборках мост Dana44 от Jeep Wagoneer. Он как раз подходит по ширине, положению дифференциала и, что тоже важно, по передаточному числу главной пары (чтобы не менять за компанию с ним и задний мост).

То, что с подвеской у террахи всё плохо, я знал давно и основательно: уже прошёл год с тех пор, как на сервисе мне приговорили все её элементы начиная от болтиков хабов и заканчивая аммортизаторами, потом озвучили ценник в 25 тысяч только за работу и пронаблюдали мои сверкающие пятки. Полгода назад на другом сервисе поменяв маятник и все рулевые концы, мне в добавок сообщили, что новые наконечники были "все с каким-то странным конусом и болтаются, но гайка дальше не крутилась, поэтому мы так оставили". В тот день, 30 декабря, за сутки до перегона в Минск и обратно, я быстро понял, чем отличаются наконечники у террано разных годов выпуска, обматерил предыдущего хозяина, который снабдил меня "полным комплектом" на случай, если мне придётся что-то менять, сервис-мена, который не додумался прошприцевать и оставить на месте старые, но точно подходящие детали, а ЗИП в дорогу сильно растолстел…
Ребилд подвески я запланировал ровно на момент окончания работ с бэхой, купил запчастей, которые я понимал что точно придётся менять, но ремонт всё-таки пришлось отодвинуть из-за очередного финта ушами непокорной немки.

Сейчас же ничего не мешало начать =)

Начал я прекрасным субботним утром, загнал машину, вывесил левую сторону, и приступил к разборке всего, понимая, что если год назад всё было плохо, то лучше уж точно не стало. Точно я знал, что мне придётся поменять все резинки стаба, резинки растяжки, рулевые наконечники (теперь то я купил правильные тяги в сборе), сайленты, отрегулировать явно неправильно установленные в прошлом торсионы. Вероятно ещё к ним могли добавиться шаровые, ступичные подшипники…
Разобрал вобщем:

Дальнейшая дефектовка показала, что сайленты ещё походят, шаровые без намёка на люфт, пыльники целые, так что и разбирать то всё не надо было — под замену только резинки СПУ и растяжки, да рулевые наконечники:

1. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Показывает общее количество км, преодоленных автомобилем. Счетчик км коротких расстояний Показывает преодоленное количество км, пока нажатием кнопки эти данные не "обнулятся".

Легкие колебания количества оборотов у двигателя с регулируемым катализатором на холостом ходу - нормальное явление.

Автомобили "Теггапо/Pathfinder" в стандартном исполнении имеют привод на задние колеса, часть автомобилей - полноприводные. На автомобили устанавливаются карбюраторные или инжекторные 4- цилиндровые (с расположением цилиндров в ряд) или 6 - цилиндровые (с V-образным расположением цилиндров, далее V6) двигатели. Ходовая часть автомобилей состоит из 4-или 5-сту-пенчатой механической коробки передач или автоматической трансмиссии, карданного вала и балки заднего моста с редуктором и дифференциалом. На автомобилях с формулой 4x4 привод на передние колеса осуществляется через раздаточную коробку, карданный вал, редуктор и полуоси. Передняя подвеска рычажно-торсионная, с гидроусилителем руля (на автомобилях поздних выпусков). В качестве упругих элементов задней подвески используются цилиндрические пружины. Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные саморегулирующиеся или дисковые.

Читайте также: