Ниссан террано порвался ремень грм

Обновлено: 30.06.2024

Все нижеизложенное уже было описано в Интернете – например, в статье “Timing Belt Replacement” by Jim Bennett. Однако известные мне описания были весьма краткими, рассчитанными на квалифицированного исполнителя с Ниссановским сервисным мануалом. Цель этой статьи – детально разжевать все действия, в расчете на квалификацию среднего автолюбителя, умеющего работать руками, но запуганного слухами о какой-то особенной сложности любых ремонтных работ, связанных с V-образным 6-цилиндровым двигателем.

Одной из проблем моего Terrano (известной еще при покупке) была течь моторного масла в районе переднего сальника коленвала (точнее сказать, это сальник масляного насоса). В скором времени начал подтекать и антифриз – причем капал он оттуда же, откуда и масло, из-под кожуха ремня ГРМ. Представив, насколько печально последствия обрыва ремня или перескакивания зубьев на 3-литровом двигателе V6 могут отразиться на семейном бюджете, я решил не откладывать ремонт.

Таким образом, составился следующий список запчастей. В скобках – оригинальные названия и номера по каталогу запчастей Nissan.

водяная помпа (PUMP ASSY-WATER, 21010-12G26) – тоже не оригинальная, GMB.
натяжной ролик (TENSIONER ASSY-CHAIN, 13070-42L00) – аналогично, Blueprint;
пружина ролика (SPRING-TENSIONER, 13072-V5210) – менял "за компанию" с роликом, решил не экономить 60 рублей;

один передний сальник коленвала (SEAL-OIL,CRANKSHAFT FRONT, 13510-V5000);
шайба звездочки ГРМ (PLATE-CRANKSHAFT SPROCKET, 13022-V5000) – одна (а лучше две – они стоят недорого).

Но я настоятельно рекомендую, как минимум, проверить эти номера по Nissan FAST, скормив ей VIN вашей машины. Может оказаться, что ваша модификация двигателя имеет отличия. Например, на некоторых Pathfinder'ах и Terrano может оказаться другая, "маленькая" водяная помпа. А если у вас автомобиль-"конструктор", или есть подозрения, что на машине менялся двигатель, то лучше всего снять верхний кожух ремня ГРМ и заглянуть внутрь, прежде чем заказывать запчасти.

Предостерегаю от применения "рыжего силикона", воняющего за версту уксусом и любимого всеми гаражными Кулибиными за его дешевизну. Известно слишком много случаев, когда он при контакте с топливом, маслами или горячим антифризом скоропостижно превращался в жидкие сопли оранжево-красного цвета.

И, конечно же, инструмент. Кроме своей любимой гаражной коллекции рожковых и торцовых гаечных ключей, отверток, воротков и монтажек, вам понадобятся:

щуп 0.35 мм шириной 0.5 дюйма (12.7-12.8мм);
маленький скребок (притупленная стамеска и т.п.) для удаления остатков прокладки помпы;
съемник для стягивания шкива с коленвала.

Подразумевается наличие керосина, кисточек, ветоши и тазиков, используемых для мытья деталей и для слива антифриза.

Приступим к ремонту. Скинем минусовую клемму с АКБ, на всякий случай. Выворачиваем свечи, чтобы легче было крутить коленвал. Сливаем антифриз. Снимаем кожух радиатора. Ослабляем натяжку всех клиновых ремней (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). Снимаем вентилятор с вискомуфтой и шкивом помпы, радиатор и все прочее, что может помешать доступу к передней части двигателя. Снимаем ремни со шкивов.

Чтобы ослабить болт, крепящий шкив коленвала, на машине с ручной КПП включаем 5 передачу, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса. Брызгаем на головку болта WD-40, делаем по ней несколько боковых ударов молотком через выколотку, чтобы облегчить отворачивание. Затем откручиваем (придется работать головкой на 27 с удлиненным воротком и поднатужиться – номинальное усилие затяжки этого болта около 130 Нм). Что посоветовать владельцам машин с АКПП, кроме использования пневматического гайковерта, либо накидного "ударного" ключа (это такой ключ-"петля" с очень короткой и толстой рукояткой, рассчитанной на удары молотком), либо заклинивания маховика двигателя монтажкой за венец – даже и не знаю…

Понемногу выворачивая болт и упираясь винтом съемника в углубление в центре головки болта, стягиваем шкив с коленвала (шпонка шкива пригодится при сборке, не теряйте ее :)). Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Оба кожуха чистим/отмываем от грязи и масла (при необходимости рихтуем, зачищаем ржавчину, подкрашиваем) и откладываем в сторону.

С помощью головки и воротка проворачиваем коленвал (по часовой стрелке, если смотреть спереди) до тех пор, пока метки на звездочках распредвалов не совместятся с метками, расположенными на заднем кожухе ремня (рис.2). Это положение распредвалов соответствует ВМТ первого цилиндра.

Проверяем положение метки на звездочке коленвала (рис.3). Она тоже должна совместиться с меткой на корпусе масляного насоса.

Теперь приостановитесь, извлеките из упаковки новый ремень ГРМ и осмотрите его. На внешней поверхности ремня должны быть три светлых метки (одна из них видна на рис.3).

Если на вашем ремне их почему-то не оказалось (хотя это повод для размышлений – на ремнях от приличного производителя они обычно имеются), стоит облегчить себе дальнейшую работу. Нанесите светлой краской на старом ремне (пока вы его еще не сняли) такие же метки, напротив меток на звездочках. В дальнейшем вы сможете, сняв старый ремень и приложив его к новому, перенести метки на новый ремень (если не хотите пересчитывать зубья при установке ремня). А если вы не собираетесь заменять ремень на новый, эти метки будут установочными (старые заводские метки наверняка уже стерлись).

Внимание! При снятом ремне не вращайте коленвал или распредвалы! Это приведет к тому, что поршни уткнутся в тарелки клапанов (а при достаточной дури, например, при вращении коленвала стартером – даже к загибанию клапанов).

Если вы планируете заменять сальники распредвалов – перед снятием старого ремня можно слегка ослабить болты, крепящие звездочки ГРМ к распредвалам. Чтобы удержать распредвал от проворачивания, есть несколько способов:

Продолжим работу. Отпускаем гайку натяжного ролика. Вставляем в гнездо на его торце шестигранный ключ, поворачиваем ролик до упора по часовой стрелке и снова прихватываем гайкой. Ремень ослабнет, и его можно будет снять со звездочек.

Теперь можно снова отпустить гайку (ролик под действием пружины провернется примерно на три четверти оборота против часовой стрелки) и снять ролик с оси. Снимая, обратите внимание на поводок пружины и упорный штифт, за который он был зацеплен – новый ролик с пружиной надо будет установить таким же образом. При установке ролика не перепутайте последовательность шайб – ближе к ролику плоская шайба, ближе к гайке – фасонная коническая (запомните, как они стояли, когда будете снимать ролик).

По моему мнению – тефлон тефлоном, но дополнительно подмазать резьбу пробки и отверстия тонким слоем герметика (перед намоткой ленты) тоже не помешает. Но не переусердствуйте - помните, что все излишки герметика обязательно куда-нибудь выдавятся при сборке. По закону подлости - они выдавливаются в основном туда, где их присутствие нежелательно

Чтобы извлечь старый сальник – осторожно забиваем небольшую остро заточенную отвертку или иной подходящий инструмент (притупите ее боковые грани, чтобы не оставить царапин на металле) между сальником и посадочным отверстием так, чтобы деформировать внешнее кольцо сальника, прогибая его внутрь, к центру. Извлекаем подмятый сальник из отверстия, подковырнув его той же самой отверткой. Смазываем новый сальник тонким слоем консистентной смазки (Литол и т.п.) или моторного масла, надеваем на вал (будьте внимательны, не повредите при этом рабочую кромку сальника) и аккуратно запрессовываем ударами молотка через любую подходящую оправку. Ни в коем случае не бейте молотком непосредственно по корпусу сальника, без оправки!

Повторяем ту же операцию с другим распредвалом. Почему-то сальник правого вала протекает чаще, чем левого. Но менять, если один из них потек, имеет смысл сразу оба – все равно задубевший сальник рано или поздно потечет. При работе будьте осторожны, чтобы не оставить царапин (особенно на шейке распредвала).

Устанавливать новую помпу на место пока подождем – она может помешать нам заниматься заменой сальника масляного насоса.

Для того, чтобы заменить сальник, надо снять звездочку ГРМ с коленвала. Сидит на валу она плотно, а завести за нее лапки съемника практически нереально. Nissan в сервисном мануале стыдливо умалчивает о способе ее демонтажа, не предлагая для этой операции никакого специального инструмента.

Ни в коем случае не вбивайте отвертки или клинья молотком, если звездочка не поддается. Вы можете расколоть корпус масляного насоса. А его замена не только потребует много времени и сил (придется снять передний дифференциал, приподнять двигатель и снимать масляный поддон), но еще и обойдется недешево.

Если звездочку никак не удается стронуть с места – пожалуй, остается только сверлить в ее торце два диаметрально противоположных отверстия, нарезать в них резьбу, вворачивать болты и тянуть за них траверсным съемником. Либо изобретать (или приспосабливать) какой-то хитрый съемник, с очень тонкими, но прочными лапками.

Но вот вы сняли звездочку, затем шайбу и шпонку, и добрались до сальника. Не торопитесь его извлечь – сначала тщательно удалите всю грязь вокруг. Выковыриваете и заменяете этот сальник таким же способом, как и сальники распредвала. Ставите новую шайбу, шпонку и звездочку на место. Не используйте деформированные шайбы – это приведет к ускоренному износу ремня (разлохмачиванию его краев).

Вот и все поменяли. Остается только сборка.

Извлекаем из упаковки новый натяжной ролик и новую пружину. Собираем узел, зацепляя усик пружины за обойму ролика (справа на рис.6). Устанавливаем ролик на место, зацепив поводок его пружины за штифт (рис.6). Шестигранником поворачиваем ролик до упора по часовой стрелке (натягивая пружину) и фиксируем гайкой в этом положении.

Еще раз проверяем совпадение меток на звездочках ГРМ. Надеваем на них ремень. Метки на его внешней поверхности ремня должны совпасть с метками на звездочках. Для проверки правильности установки можно посчитать зубья ремня (рис.7). Весь ремень – 133 зуба. Между метками звездочек коленвала и распредвала левой головки – 43 зуба, а между метками звездочек распредвалов – 40 зубьев. Не ленитесь проверить столько раз, сколько вам требуется для полной уверенности – ошибка даже на один зуб недопустима.

Теперь нажмите на ремень посредине между роликом и звездочкой правого распредвала, с усилием около 10 кг (рис.8), чтобы окончательно выбрать слабину.

Возьмите щуп толщиной 0.35 мм и шириной 12.7 мм. Ослабьте гайку ролика. Придерживая ролик шестигранником, подсуньте щуп между роликом и ремнем, как показано на рис.9.

Проворачивая коленвал, подведите щуп к положению, показанному на рис.10 (ремень при этом переместится примерно на 2.5 зуба). Затяните гайку ролика. Проверните коленвал еще на пару оборотов (одновременно извлекая щуп) и снова установите на ВМТ первого цилиндра. Снова проверьте, что все метки на звездочках (не на ремне) совместились с соответствующими метками на кожухе.

Проверьте натяжение ремня. Для этого нажмите с усилием 10 кг на ремень, посредине между звездочек распредвалов (рис.11). Прогиб нормально натянутого ремня при этом должен составить от 13 до 15 мм.

Если прогиб выходит за указанные пределы – откорректируйте натяжение ремня, ослабив гайку ролика и слегка довернув его корпус. Вращение ролика против часовой стрелки натягивает ремень, по часовой – ослабляет. После каждой регулировки, перед проверкой натяжения, не забывайте снова провернуть коленвал на пару оборотов, чтобы ремень натянулся равномерно. Отнеситесь к этой процедуре с особой тщательностью. Как недостаточный, так и избыточный натяг ремня приведет к его ускоренному износу и возможному обрыву.

Ставим на место нижний и верхний кожухи ГРМ (не забудьте установить переднюю шайбу звездочки коленвала). Надеваем шкив коленвала и протягиваем его болт с моментом 123..132 Нм (рис.1). Устанавливаем шкив водяной помпы и крыльчатку с вискомуфтой.

Ставим клиновые ремни. Проверяем их натяжение, нажимая с усилием 10 кг в показанных на рис.12 точках. Прогиб бывших в употреблении ремней должен быть следующим:

ремень генератора – 6..8 мм;
ремень насоса ГУР – 11..13 мм;
ремень кондиционера – 9..11 мм

ремень генератора – 5..7 мм;
ремень насоса ГУР – 9..11 мм;
ремень кондиционера – 7..9 мм.

Возвращаем на место радиатор и все остальное, что было снято. Попутно проверяем состояние шлангов системы охлаждения и их хомутов. Возвращаем на место снятую минусовую клемму аккумулятора.

Закрываем все сливные пробки системы охлаждения. Переключаем рычаг регулятора печки на максимальный нагрев (если у вас система автоматического кондиционирования, у которой на пульте кнопочки вместо рычажков – включаем замок зажигания в положение “ON”). Через горловину радиатора, заливаем антифриз (не проливайте его на ремни!). Чтобы в системе осталось как можно меньше воздушных пузырей, на время заливки отверните дренажную резьбовую пробку, расположенную на впускном коллекторе возле регулятора IACV (рис.13).

Закройте пробки, добавьте антифриз в расширительный бачок до отметки MAX. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (пока не откроется термостат, т.е. верхний патрубок радиатора не станет горячим). Убедитесь, что из печки дует горячий воздух. Заглушите двигатель, дайте ему остыть. При необходимости еще раз добавьте антифриз в расширительный бачок.

Завершающий штрих – извлеките из упаковки ремня ГРМ прилагаемую к нему наклейку, запишите на ней пробег машины (по одометру) и дату замены ремня, затем приклейте ее где-нибудь в удобном месте под капотом. А чтобы надпись осталась читаемой до следующей плановой замены ремня – защитите ее полоской прозрачного скотча.

Подскажите, пожалуйста, на Ниссан Примера 2л при разрыве ГРМ клапана загибает или нет? На сколько я попала? И как и где можно быстро и качественно починить авто?

Новичок

Guest

Wolfshadow

Новичок

oleg15198

LPD: Ветер

Дружище, на двигателе SR20DE стоит цепь.
Уверен, что она порвалась? Я раньше такого за этими двигателями не слышал.
Как это произошло, симптомы опиши.

Новичок

Да, стоит цепь.
Симптомы: при движении, после нажатия педали газа "в пол" слышен был "хлопок" или звук напоминающий лопнувшую веревку, в общем не знаю как словами описать этот звук, но автомобиль резко потерял скорость, проехал еще несколько метров (педаль газа уже "не реагировала", но удалось прижаться к бордюру), после чего заглох. При попытке завести: стартер крутит, распредвал не вращается.

Новичок

Пробег - 82 000 км

Guest

Новичок

Нет, конечно, я не умею этого делать. А что это даст?

Guest

Новичок

aleksandr

Новичок

Общий ремонт от 15 - 30 т.р. с запчастями. Диагностика с составлением списка
примерно от 1 - 2,5 т.р. с проверками через мотор-тестер и эндоскопией без разбора головки и снятия поддона.

Wolfshadow

Новичок

Соседу по гаражу нужно было разобраться, где находится ремень грм Nissan Террано в машине. Не трудно было отыскать, в этом видео-ролике предельно ясно видно где расположен ремень грм Nissan Террано.

Комментарии к теме где находится ремень грм Nissan Terrano

Фальшивый мальчик.И фильмы то же. Поездка на кавказ -халявная легкая прогулка,отчётный фильм ни о чём,кроме рыжей бороды ни чего путного не сняли.Спонсор деньги выкинул на ветер. Фильмы не интересные.

;Здравствуйте к Вам вопрос, у меня об 2,6. Ауди'. машина стала глохнуть нахолостых.если она сама заглохла то ппотом 'можно долго маслать по несколько раз. Почему она так себя ведёт или надо держать Чкаловские обо роты 1500-2000 чтобы незаглохла. Или бывает так только делаеш нажим газа опять глохнет. Подскажите в чём может быть проблемы?

строитель и не знает почему там ржавеет, да потому, что там, в местах крепления болтов, нарушение ЛКП

привет разбивает всё под роликом -натяжитель грм и появляется стук главное что смущает при работе ролик натяжки сильно играет и убивает систему натяжки и появляется стук поменяли уже второй ролик в сборе с рамкой натяжки что может быть?

Нужен совет, Форд сиерра 1.8 тд лукас дпс. можно ли как то добавить топливо на средних и высоких оборотах. Максимальная подача уже на максимуме и турбокоректор тоже. На малых оборотах дымит и тянет а потом тянет хорошо, но как будто топлива уже не хватает. поможет ли клапан регулировки шиберного насоса?

@andrienko.1966 --> Вы вин номер корректно указали? Второго вин номера нет?

@andrienko.1966 --> VIN указан правильно z8nhsnhgd56011510

Всё будет хорошо!

В комплект входит зубчатый ремень, обводной ролик и натяжитель с роликом.
Попутно можно заменить и помпу, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу.

Если расшифровка VIN интересует, то вот пожалуйста

Brand NISSAN
Model name TERRANO
Model series D10
Model code (code of complectation) TRYNLFAD10 FEJ
Production date 20160623
Body type H79: VEHICLE H79 SUV (5 DOORS)
Axle 4WD
Grade E2: GRADE E2
Body colour (BZ1)
Trim ()
Fuel GAS
Engine type F4R
Engine suffix 410
Engine number C042070
Gearbox type DP8
Gearbox suffix 511
Gearbox number M016720
Region (spareparts catalog) European market LHD (EL)
ENG F4R EURO4C ENGINE
HANDLE LHD
CLIMATE VCOLD:COLD WEATHER
SPECIAL VERSION STND:NO MODIFICATIONS
TRANS TYPE&NO OF GEAR RATIO 4AT
SPECIAL SERIES EQUIPMENT ADD EQUIP PRODUCT B2 NISSAN
VERSION ADAPTATION WO613:VERSION W/O ADAPT SUP
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT WO713:W/O VERSION COMPLEMEN
EMISSION CONTROL STANDARD EURO5 OBD IUPR EXPORT
LIMITED EDITI. DEFINITION ADDI WO913:WO DEFINITION SUPPLEMEN/
check digit Fail

Читайте также: