Низкие обороты лансер 10

Обновлено: 15.05.2024

Ниже коллега спрашивал про оптимальную скорость в плане расхода топлива. Мой вопрос про обороты. Какие обороты считаются наиболее удобными для двигателя-машины. Тахометр указывает предел 8 000. Красная зона с 6 000 (вроде так).(ГалантЕ55А 1993) На каких оборотах движок чувствует себя наиболее удобно. И еще вопрос чем грозит езда на повышенной передаче при оборотах 1,5 - 2000. Что менее болезнено для движка: ехать на более низкой передаче с повышенными оборотами, или на более высокой с пониженными оборотами? Вопрос вызван одним случаем: ежали в Индии на такси. Там почти все такси Мицу Лансеры. Так я обратил внимание на то, что водитель после троганья с места старался как можно скорее перейти на пятую передачу и тащиться на ней, хотя скорость была 60-70км. Обороты я полагаю были тоже гдето 1,5-2,5т.
Извините за теоритические вопросы. Хочется знать где правда и как уберечь движок как можно дольше.
Ну люблю я ее (машину свою) ну что тут поделаешь?

Удачи всем,
димитрий the Texan.

Думаю так. Обороты на которых нужно ехать зависят от нагрузки.
[/b]Если нагрузка большая (ускорение, езда под горку), то обороты нужо повышать переходя на более низшую передачу тем самым разгрузив подшипники в двигателе. И наоборот, если нагруза маленькая (постоянная скорость), то обороты нужно держать пониже (но не ниже определенной отметки ниже которой давление масла падает (1400)), тем самым мы уменьшаем количество перемещений деталей в двигателе на единицу пробега.
[/b]Тут главное не впадать в крайности, а находить оптимальный вариант при выборе передачи.
[/b]
[/b]
[/b]Олег.

Удачи тебе, Кай Юлий!

Димитрий the Texan.

Тебе, как e-speaking guy-ю, грех жаловаться на отсутствие информации в сети!
Кратенько, можно начать от сюда:
A Legend that Lives On
[/b]Например, не каждый патриций :-)) знает, что Галант (VR-4) задолго до эволюшн-ов и паджер снискал славу раллийной WRC машины :-)))

Спасибо за Legend. интересно. *Еще больше теперь полюбил свой Галант! На все воля Господня! Хорошо, что мне не пригнали ни чего из обозначенного мной авторяда.

Тоже правильно :-) Согласный. Но это только подтверждает, что конфа катится куда-то.
Вот почти уже год моему Каризма-ФАКу, так по началу прям времени не хватало обновлять, дополнять и создавать. Интересные посты сыпались один за другим (и не только о Каризмах). А сейчас. Не завидую я тому, кто возьмется делать NL-ФАК :-))) Там и отзыв то один - только слова переставлены :-))) Понятно, что не все время же про ремонт но как то все. Пойду читать "Приемы вождения" и "Шоферские байки" :-)))

Япошенская АКПП Считает что для двигателя оптимальны обороты 2000-3000. :)).
[/b]От себя замечу (как обладатель Лансер Вагона 4ВД с ручкой и Кольт АКПП - все 1999г.)
[/b]что на низах ММС движки - не очень-то (сравненияе с ВАЗовскими 1.5). Но крутящий момент растет вплодь до красной зоны. "подхват начинается на Лансере с 3500-4000 (т.е. резкое увеличение крутящего момента)
[/b]Так что если ездить с ручкой - переключения на 3000-4000 вверх, и 2000- в низ будут максимально сохрянять двигатель.
[/b]Только сдается мне - это не совсем реально.
[/b]PS: трогаться с ручкой на Лансере мне приходится с 1500-2000 - иначе динамика 0 и тронуться проблемматично в потоке .
[/b]
Sleepy_PIP. (ex. 2:5020/141) ". Лучше быть нужным, чем свободным . "

Т.е. в этом режиме ему и ехать легко и при необходимости - легко можно быстро набрать скорость.
Если обороты слишком низкие - масляное голодание, если слишком высокие - бОльший износ (в смысле износ-то тот же, только он быстрее "накручивается" :))

ИМХО больше это касается малолитражек, т.к. чем больше объем, тем шире диапазон высокого уровня крутящего момента (в %-х от максимума)

. ну и в принципе еще можно пофлеймить насчет различных других факторов - вибрации, шум и т.п. (т.е. тут уже комфотр для самого водителя)

Владельцам автомобилей Mitsubishi повезло со всех сторон: машины надёжные, удобные, эргономичные. Но повезло не всем - машины с моторами 1.3 и 1.6 литров имеют весьма своеобразную хитринку, и если её не знать, то можно навредить самому себе, то есть, автомобилю. И иметь потом нескончаемые проблемы.

Этот нюанс, вроде бы, уже давно и всем известен, однако в автосервисы, в том числе и к нам, регулярно поступают эти автомобили с одной и той же проблемой: "Повышенные обороты". Начинаешь задавать вопросы и выясняется, что "обороты стали повышенными после мойки и чистки дроссельной заслонки". Ещё и удивляются: "- А что тут такого? Заслонка была грязная, взял и помыл".

Почему такое происходит: на мой взгляд, это конструктивная недоработка дроссельного узла на автомобилях с двигателями объемами 1.3 и 1.6 литров. На автомобилях с моторами 2.0 литров такой проблемы нет - исправили свою недоработку, поставили шайбу. А что здесь: ось дроссельной заслонки имеет люфт, и так как нет стопорной шайбы, то "пятак" при работе трётся о корпус дросселя, что приводит к образованию неплотности (щели), через которую в цилиндры двигателя попадает дополнительный воздух. По моим наблюдениям сама природа вещей помогла конструкторам: заслонка работает, трётся, образуется пространство, через которое должен поступать дополнительный (нерасчитанный) воздух, но одновременно вместе с воздухом в дроссельный узел попадают пыль, частички масла, что-то ещё, и это всё вместе как бы "склеивается" и как бы "затыкает" образовавшуюся щель - и обороты не поднимаются. И если щепетильный владелец автомобиля в этот момент заглянет вовнутрь корпуса дроссельной заслонки и увидит некрасивую грязь и тут же бросится её отмывать до блеска - тут его ожидает печальный сюрприз: после отмытия "до блеска" дроссельного узла, обороты двигателя поднимаются до 2.000 (плюс-минус), и такими остаются. И уже никакими ухищрениями обороты мотора не вывести на положенные 650-750 оборотов в минуту. Теперь владельцу надо или перетачивать "пятак", или производить полный ремонт (проточку)дроссельного узла целиком. Ну, или полностью менять весь дроссельный узел.

Хотелось бы сразу предупредить владельцев подобных автомобилей: не надо пытаться замазать образовавшуюся щель после мойки дроссельного узла каким-либо герметиком, например, "Попсиколом". В результате получилось, что этот герметик благополучно отвалился и вместе с потоком воздуха пропутешествовал в сторону камеры сгорания. В итоге нашим механикам пришлось делать разборку двигателя.

Что и как, на мой взгляд, надо делать: если у вас двигатель объемом 1.3 или 1.6 литра, то самое лучшее, что может сделать владелец автомобиля, это просто взглянуть на состояние дроссельной заслонки. И ничего больше не делать, если нет других проблем. По моим наблюдениям износ дроссельной заслонки начинается при пробеге где-то около 100.000 километров. И ничего страшного. Ездите дальше и ни в коем случае не пытайтесь помыть дроссельный узел - сделаете только хуже.

Но если помыли - что делать дальше? Тут, как в нашем случае, надо ехать на разборку и приобретать новую дроссельную заслонку. Хотя, как говорят мои знакомые с разборок: "Их уже практически не осталось. Разбирают как горячие пирожки". О чём это может говорить? Только о том, что рукастых владельцев автомобилей не убывает, они даже множатся, и непонятно что ими руководит, когда они бросаются на дроссельную заслонку с ёршиком, губкой и химическими моющими веществами.

С нашим поступившим на ремонт Lancer 9 произошла такая же ситуация. Вымучив и себя, и машину, владелец наконец-таки набрёл на какой-то форум, где ему посочувствовали и посоветовали приобрести новую или другую не изношенную заслонку. Что он и сделал. И вы думаете, что история на этом закончилась? Как бы не так - проблема с высокими оборотами осталась, причем они стали еще выше, чем после мойки. В чем может быть причина? "Конечно, в заслонке",- подумал владелец авто и вернулся на разборку, мол, вы мне продали "неправильную" заслонку, я её поставил, а обороты всё-равно не снижаются.

У меня с авто-разборщиками контакт хороший, ко мне они обращаются в подобных ситуациях, когда клиент начинает нервничать и подозревать их в том, что они "продали неправильную запчасть". Такое, увы, в последнее время встречается всё чаще и чаще. Позвонили мне. Обрисовали ситуацию. Хорошо, пусть приезжает.

Первым делом внимательно осмотрел новую, купленную на разборке заслонку. Немного успокоился: нет, владелец её ещё не успел отмыть до блеска. Значит, ему повезло, не придётся покупать третью.

Внимательно всё осматриваю (с неполной разборкой). Внимательно - это значит "тщательно исследую". И нахожу причину почти сразу. Поворачиваюсь к владельцу автомобиля и говорю:
- У вас проблема не в этой дроссельной заслонке. Хотите, покажу наглядно?
Клиент не совсем понимает, что я хочу ему показать, но кивает, любопытство берет верх. Подвешиваю дымогенератор:

Кстати, об устройствах, изготовленных самостоятельно для улучшения и облегчения качества автомобильной диагностики, вы можете прочитать в статьях "Устройства для проведения автомобильной диагностики" Часть 1 и Часть 2
Идём дальше: после подключения дымогенератора из неплотности показался дым.

Поворачиваюсь к клиенту:
- Ну что, поняли причину?
Нет, он ещё не понял. Тогда провожу разборку дроссельного узла и показываю клиенту:

Говорю:
- Вот через это отверстие в двигатель поступал лишний воздух (на фото красная стрелка). То есть, при установке узла вы неправильно установили прокладку: суть в том, что при правильной установке, прокладка какие-то нужные отверстия открывает, и какие-то ненужные перекрывает.
Вот вырезка из руководства по ремонту данного автомобиля:

Переустановил прокладку, запустил двигатель - всё работает нормально, обороты положенные, проблема ушла.

Видео проведённой работы с детальным объяснением:

Всем привет! Мой первый БЖ на Драйве.
Проблемы начались на прошлой неделе. Выехал как обычно утром на работу. По дороге на скорости где-то 80-90 км/ч. Пропала реакция на педаль газа, позже и вовсе заглох . Прижался к обочине и пытаюсь завести . Заводится и глохнет и так подряд раз 10, на педаль не реагирует. После повторных манипуляции завел и поехал еле еле 20км/ч обороты еле 2000 до заправки . Заправился и поехал уже нормально.
Но радости моей было не долго. Через пару км все повторяется. Заметил такую особеность если открутишь крышку бензобака тем самым выпустив воздух скопившися. То можно завести двигатель и более менее проехать(начать движение).
Заводишь двигатель обороты 1.5 тыс уверенно.
Решил почистить дроссель, сделано. Обороты совсем упали до 300/400.
Обучал всеми найденными способами на Драйве. Машина троит иногда даже глохнет.
Ни чего не помогает.
Ошибок нет.
Подозрения МАР датчик или бензонасос но могу ошибаться . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

четыре года все было хорошо,сегодня ездила целый день на машине все нормально, оставила на 30 минут, прихожу,завожу двигатель, машина начинает резко и очень быстро набирать обороты и рычать, так три раза, с четвертого раза завелась нормально.ЧТО ЭТО БЫЛО.

При этом желательно его демантировать. А вот снимать с отключенной массой,или достаточно при снятии не вкл зажигание?Обучение потом нужно будет?

клемму отсоеденять,я наоборот иглу РХХ вытаскиваю зажиганием,чтоб почистить помазать. обучать тож не нужно,он с завода обученный

А если не снимать клемму?По сути пока заж не ВКЛ,то ЭБУ не увидит отсуствие дросселя ?Или я чёт не догоняю?

ну типа иглы,грибок короче. татарин чё с меня взять. всё диагносты подтянулись,пора сваливать. Приуэт Игорь

Мож не особо ф тему. На змз-405-24(Е-3)чищу снимая,при этом клемму не снимаю,зажиг.ессесно ВЫКЛ,ничего не обучаю,обороты сами встают в норму.

1 клеммы снимать 2 процесс обучения после чистке не сложен после прогрева двигателя одеть-снять клемму
все зависит от авто поочередность и время в инете не проблема найти но делать это обязательно после чистки 3 посмотреть по вашему авто нюансы разбора заслонки чтобы при сборке не было гимра

О чем вы говорите, я не понимаю,я каждый год езжу на техобслуживание и не замарачиваюсь. У меня никогда не было никаких проблем.

Настройка датчика холостого хода Митсубиси Лансер 9

Датчик холостого хода Митсубиси Лансер 9 или регулятор РХХ, как его часто называют, предназначен для стабилизации и авторегулировки оборотов мотора в режиме холостого хода. Представляет он собой электрический двигатель с пластиковым наконечником на конце. Узнайте подробнее о его предназначении, проверке, чистке и замене.

Предназначение ДХХ: чем грозит порча датчика

Главное предназначение ДХХ – регулировать обороты в режиме холостого хода. В случае неисправности регулятора обороты падают ниже нормальных значений, что не есть хорошо. Лансер чихает и глохнет, на холодную завести машину практически невозможно. Автомобилисту приходится постоянно подгазовывать и держать обороты самому.

Как правило, проблема ДХХ выводится на Лансере в виде кода ошибки БП.

Принцип функционирования датчика можно представить себе так: электродвигатель путем равномерного вращения обеспечивает одинаковое поступление воздуха сквозь особый канал. Таким образом, амплитуда вращения кривошипного вала на холодном двигателе содействует требуемому уровню.

Безусловно, РХХ функционирует вкупе с другими регуляторами. Например, количество поступающего воздуха регулируется непосредственно ДМРВ (специальным регулятором массового расхода), а частота вращения кривошипного вала – ДПКВ (регулятор положения коленвала).

Расположение

Расположен РХХ на фюзеляже дроссельного элемента, возле регулятора положения заслонки, со стороны корпуса воздушного фильтра. Зафиксирован, как правило, тремя винтами.

Чтобы легче было добраться до РХХ на Лансер 9, рекомендуется снять распорку стаканов или корпус воздушного фильтра (либо его заднюю часть).

РХХ в месте соединения с заслонкой включает прокладку, которую следует при обратной сборке смазывать моторным маслом. Если заметно, что прокладка повреждена, следует ее заменить.

Диагностика

Проверка РХХ подразумевает собой процедуру, во время которой наблюдается ход штока. Этот способ диагностики называется методом Титуса. Тестировать, правда, придется вдвоем с помощником: ассистент должен поворачивать ключ в замке, а владелец Лансера – следить за ходом штока.

Следует знать, что исправный датчик при каждом цикле вкл/выкл зажигания обязан ходить вперед и назад на 1 мм (общее кол-во циклов до 60). Запускать двигатель не обязательно! Если хотя бы 1 раз в ходе 60 повторений цикла вкл/выкл зажигания шток не будет выдвигаться или задвигаться, есть повод засомневаться в исправности элемента. Проверка РХХ начинается после того, как датчик надевается на разъем.

Проверка датчика ХХ

Регулировка, наладка

ДХХ в первую очередь промывают жидкостью для очистки карбюраторов. Затем просушивают и продувают струей сжатого воздуха. Напоследок его смазывают силиконом. Если РХХ изначально исправен, а проблема в его работе была вызвана какими-то внешними причинами, загрязнением и т.д, то последующая проверка даст положительный результат. Проблема с выталкиванием/заталкиванием штока исчезнет, и датчик можно будет установить на место.

Однако такое случается не всегда. Гораздо чаще ДХХ оказывается испорченным априори, и проверка после очищения дает те же показания – двигатель РХХ функционирует неравномерно, что ни в коем случае неприемлемо. В данной ситуации поможет только замена. Определить износ датчика можно и визуально. Об этом будет свидетельствовать потертость пластикового наконечника.

Замена

Цена оригинального РХХ довольно высока. Лучше установить аналог за более низкую стоимость.

Следует знать, что существует две разновидности ДХХ: дорестайл и рестайл. Дорестайлинговый вариант можно приобрести за 50 долларов с разборки Мицубиси. Особой разницы между обеими версиями датчиков нет.

Кстати, знатоки утверждают, что якобы дорестайлиновый вариант РХХ более живуч, чем обновленный.

Тип кузова	Обновленная модель ДХХ	Дорестайлинговая модель ДХХ
Универсал	1450A115	MD619857 MD619856
Седан	1450A116	MD619857 MD619856 MD619928

Исправный ДХХ мгновенно повысит обороты двигателя, доведя их до стандартных значений. Должны полностью исчезнуть провалы оборотов до 500-600 об/мин в режиме ХХ (больше не нервничаем на светофорах, когда ручка КПП в режиме D). Если при неисправном датчике дрожь мотора в салоне на холостых оборотах напоминала беготню слонов, то после замены она почти не будет ощущаться.

Видео в этой статье: Проверка регулятора на практике

народ, что за беда приключилась у меня (Ланцер9, холостой ход)

дело такое: если идешь накатом то обороты держатся на 1500 об/мин и спускаются только при полной остановке машины, и то не сразу, а секунды через 3-4 (по-разному, иногда молотит дольше)
когда обороты спускаются, можно газовать сколько угодно — обороты четко спадают до 750-800. если чуть дернешься на передаче то снова повторяется (1500 об/мин и медленно снижается)
НО! если на ХХ стоять на горке и позволить машине начать катиться, то обороты сами подпрыгивают до пресловутых 1500 об/мин и спускаются только при остановке.
задрало уже — расход ояепу((

зы. поменял датчик скорости — не помогло.

Т.к. тема является архивной.

У меня немножко другое было. но я думаю, что вам тоже должна помочь чистка дроссельной заслонки, так как при попадании грязи с воздухазаборника ее подклинивает.

У меня во время остановки на D плавали обороты, а при включении кондея вообще машина иногда глохла. Чуствуешь машина глохнет, газку поддашь она вроде норм становиться. Мне это надоело, заехал в сервис, там мастер посмотрел (электрик или инжекторщик хрен знает) сказал что заслонку необходимо почистить, (да кстати, на сколько я помню он комп цеплял ко мне чтобы ошибки узнать из-за чего это может быть). Чистанули заслонку и вуаля обороты держит ровно.

Communities › Mitsubishi Lancer Club › Blog › Высокие прогревочные обороты лансер 9

Всем привет!
Стал замечать что при запуске авто обороты 1800 на лансере 9.если ехать на непрогретом двигателе то при сбросе скорости на нейтрален обороты подскакивают до 1700…когда авто прогрето обороты 800-900, подскажите как регулировать прогревочные обороты и кто может поделится опытом ?

Comments 25

Решил эту проблему?

У меня если греть двигатель примерно минуту и сразу ехать в холодную пору года, то тоже точно такие же обороты пока не прогреется, а если постоять погреть минут пять -семь, то холостые падают до оборотов чуть меньше тысячи. И так сколько помню было с самого новья, сперва парился по этому поводу, потом забил. проявляется это только зимой!

Спасибо)вот у меня так же

Приветствую, дроссель зря мыли)

Если с РХХ все ок — стоит менять дроссель на отреставрированный, либо чинить Ваш.

а правильно как должно быть?

Вообще у всех по разному .У друга сразу 1200 максимум

у меня то же столько а прогреется 900-1000

Прогревочные зависят от температуры на улице, чем холоднее — тем выше, летом нормально 1200-100.
Нормальными оборотами на полностью прогретом моторе при выключенном кондиционере считается около 750-780, 900-1000 говорят о проблемах, скорее всего, с дросселем.

посмотрю повнимательней, а так сильно не жду полного прогрева

В твоем случае высокие прогревочные вызваны излишним подсосом воздуха. Регулировка байпасной пружины не поможет. Тебе ремонт нужен дросселя

Дроссель в идеале, Промывали летом аккуратно дроссель

а промывали дроссель… он доработан уже? Или в стоке?

В стоке, посмотрели его, работает полностью исправно .Обороты никогда не скокали, волнуют только прогревочные

Так даже изношенный дроссель работает исправно. ПРосто там появляются зазоры у пятака и идет подсос воздуха. Я более чем уверен, что именно из-за этого у тебя повышенные обороты на прогреве. Да и на ХХ 900 — это много, должно быть 750-800

у меня почти такая же хрень, но, если при прогреве педаль газа не трогать, то все в норме, если тронуть, то обороты до 2000 подскакивают. с прогревом опускаются, ну или если постоять дольше 10 секунд. Если машина успеет прогреться градусов до 60-70, то вообще никаких заморочек. и началось все внезапно ранней весной. тоже на РХХ грешу, но не выходит с кем-нибудь договориться на подмену. есть второй РХХ, достался с 94м мотором, но он дохлый.
а поскольку не люблю подолгу сидеть и ждать пока авто полностью прогреется, то ехать начинаю примерно с 20-30 градусов, и вот это подвисание на 2000 оборотов прям бесит. ну и ХХ 750.

Читайте также: