Ошибка p0024 субару трибека

Обновлено: 04.07.2024

Кароч, есть такая проблема. Периодически вешается ошибка:
Р0028 - Магнитный клапан регулировки положения распредвала. Ряд 2. Нарушение функции.

При этом, по дате, правая голова вал шевелит, левая нет. Если ошибки нету, то обе головы стоят на 0*. Проявляется на горячую.

Клапана местами менял, результат тот же.
Думаю залазить в мотор, давление масла в головах проверить не могу, а инфы по этим моторам у меня очччень мало. Может кто сталкивался с такой проблемой?

ага,там 2 клапана,куча сеточек везде,снять надо,пощелкать,подав 12 вольт,если всё работает-выкинуть нафиг это двигло,подача масла на шестерни через переднюю шейку распредвала с 4-мя канавками,когда появляется выработка,всё перестает работать.Информацию имею полную,перебирал это чудо несколько раз,с разным успехом.

Так начать с поддона и к головам идти? или клапанную поднимать? Клапана рабочие, я их местами переставлял, но регулировка вала не работает именно в левой голове.

если хочется проверить давление масла где надо,а там ДВА редукционных клапана,снимаем переднюю крышку.Вообще рекомендую снять маслофильтр и поискать там стружку.Если есть-практически всё,кирдык.Поддон снимать не обязательно,хватает с теплого мотора масло в чистую банку слить.Серебрянку сразу видно.Единственное,что можно делать при чистой смазке-менять цепи ГРМ,запасшись кучей болтиков,родные половину свернутся.КАЖДЫЙ болт пронумерован,это последовательность затяжки.Стандартная неисправность-проворот вкладышей шатуна,при этом давление не падает,но стружкой забивает всё.

Давление проверил. Смастерил переходник на вход головы. До клапана регулировки давления на холодную 7 бар. Прогреется - 3. Задний клапан регулировки фаз снял, работает. Стружку в магистралях не видел. Пойду в фильтре поищу.
Переднюю крышку до меня уже снимали, но посторонних звуков нету. Цепи не шелестят, работает вообще не слышно.

такое давление-признак клина второго редукционного клапана,он под крышкой живёт,где цепи.Прецизионная пара,малейшая грязь и висит.Может влиять и слишком густое масло,там 5-30 максимум,для промывки только можно пользовать 10-40.Да,мотор очень тихий,орет только владелец,когда до вмешательства доходит.

Там пипец засада. В передней крышке все болты со сорванными шестигранниками. Забивать звезды не получится - тонкие стенки. Болтов нигде нету, их куча и все разной длинны. Уже подумываю над тем, чтобы собрать все как было и послать ее куда подальше.

заранее заказываю все болтики,перед отворачиванием простукиваю,12-ти гранник можно аккуратно забить,или потом торкс,зависимо от убитости.Не проваливается,только без фанатизма,тяжелым молотком.Валяется наверное уже полтора комплекта.Слизываются почти все болты,включительно с маховиковыми.Мне везут неделю примерно.Отправил бы к меняльщикам цепей,пусть свои болтики отворачивают.

Было бы где заказать. Обзвонил всех. Если бы еще знать сколько и каких размеров - заказал бы другие под ешки.

не подходят там торксы,а сколько и каких программа показывает,мне глупых вопросов не задавали,просто привезли все нужные.Как и новый коленвал,шатун и ещё мешок разного.А самое сложное там-головки и именно первые шейки распредвалов,соответственно и корпус.Такого привода клапанов нет более ни у кого,толкатель в толкателе и опять это всё давлением масла управляется.

Вскрылся я. Под крышкой стружки нету. Редукционные клапана по центру в маслонасосе? Вижу пробки. или под звездами, там вообще ничего не вижу.

в маслонасосе один,ниже второй,глючный именно в маслонасосе,его хорошо видно.Если уже всё открыто-советую проверить люфт распредвалов,особенно на который ругалось,индикатор и большая отвертка.Жмём против нагрузки от цепи.До 0.1-сойдёт,но это максимум.

Люфтов нету. Маслонасос снял - все красиво. Есть следы от звездочки насоса, но говорить о том, что там что-то жрет - не буду. Нижний клапан в маслонасосе нормальный, а вот в редукционник в самом насосе не нашел. Я так понимаю, надо и вторую крышку снимать, чтобы до него добраться?

точно,и пробка второго сильно затянута,отворачивал в тисках,обложив всё паркетинами,корпус тонкий,осторожно.Вот он у меня был в подвисшем состоянии,причем дважды клинил,помогла полировка ГОИ самого штока и 2000 шкуркой на деревяшке корпуса,с тщательной мойкой потом.След от шестеренок,если гладкий,без задиров-норма.

Не стал лазить дальше, ибо у дамы нет денех на то, чтобы снимать и колоть мотор. На поверхности косяка нету, цепи по меткам выставил, клапана перечистил, каналы проверил, залил тойотовского оригинала 5в30 и в путь. Будут продолжаться траблы - дама соберет денег на выем мотора с последствиями или продаст ее так.

колоть точно не надо,а вот головы,возможно,надо было ломать.Там даже протяжка половинок строго по схеме в 3 приема,иначе перекос и клин колена.И тоже все болты пронумерованы.Как ни странно,есть один ремонтный размер по валу и цилиндрам,в оригинале.Только желающих пилить 16-ти миллиметровые шейки нету.И прикольно менять средний поршень.Ещё одно-единственный из известных мне моторов с поршневой в натяге-2 сотки в ПЛЮСЕ.

Ну, чтобы головы ломать - тогда однозначно надо мотор на стол выкидывать. А так, пока работает без ошибок.

Borodatyj19,Та же проблема. 2007 год. Пробег 148 тыс. Поменял масло, фильтр. Поменыл местами клапана. Сетка нижняя слева чистая. Верхней нет. Ошибка не ушла. Цепь не звенит. Шумит натяжитель на холостых оборотах. Если ездить до 200 тыс (замена цепи) не загублю движок?

замена цепей по пробегу некорректно для любого мотора,в городе оттарахтит за 100 тык тоже самое время,что и по трассе 300,с большим пробегом надо смотреть синхронизацию,это правильнее.

замена цепей по пробегу некорректно для любого мотора,в городе оттарахтит за 100 тык тоже самое время,что и по трассе 300,с большим пробегом надо смотреть синхронизацию,это правильнее.

Спасибо за оперативный ответ!
Сам я в этом плохо понимаю. Мастера говорят вскрытие покажет. Повторю цепь не звенит. Побрякивает натяжитель на холостых. Предлагают вскрыть лобовую. Поменять цепь с натяжителем. И визуальный осмотр. Затем всё на место. И ждать ошибку. Если появится, опять вскрытие? И так до того момента, пока закончатся деньги? Или терпение?
В Субару центр ехать? Там сказали вытаскивать движок даже при замене прокрадок крышек клапанов. 80 штук за замену в выниманием движка!

Неисправность муфты блоки-
ровки или залипание клапана.

Электрическая цепь
муфты гидротрансфор-
матора

Неисправна цепь электромаг-
нитного клапана L/U или неис-
правен корпус электромагнит-
ного клапана L/U

Электрическая цепь
электромагнитного кла-
пана управления давле-
нием “А”

Неисправна цепь электромаг-
нитного клапана давления в ма-
гистрали или неисправен кор-
пус электромагнитного клапана
давления в магистрали

Характеристики или за-
липание электромагнит-
ного клапана переключе-
ния передач “А”

Неисправность электромагнит-
ного клапана Fr/B

Электрическая цепь
электромагнитного кла-
пана переключения пе-
редач “А”

Неисправна цепь электромаг-
нитного клапана Fr/B или неис-
правен корпус электромагнит-
ного клапана Fr/B

Характеристики или за-
липание электромагнит-
ного клапана переключе-
ния передач “В”

Неправильные характеристики
электромагнитного клапана пе-
реключения передач “B”

Электрическая цепь
электромагнитного кла-
пана переключения пе-
редач “В”

Неисправна цепь электромаг-
нитного клапана I/C или неис-
правен корпус электромагнит-
ного клапана I/C

Характеристики или за-
липание электромагнит-
ного клапана переключе-
ния передач “С”

Неисправен электромагнитный
клапан H&LR/C

Электрическая цепь
электромагнитного кла-
пана переключения пе-
редач “С”

Неисправна цепь электромаг-
нитного клапана H&LR/C или
неисправен корпус электромаг-
нитного клапана H&LR/C

Характеристики или за-
липание электромагнит-
ного клапан переключе-
ния передач “D”

Предистория:
Попал в ДТП, из-за удара в левое крыло разорвало маслянную трубку АКПП, через которую вылилось пару литров жижи. Машина не хотела ехать, пришлось везти на эвакуаторе в сервис. Сняли коробку, сказали развалился ГДТ (бублик) и от него пошла стружка. То есть коробка под замену. Заказали б/у коробку, заменили фильтр, залили свежее масло idemitsu, на стенде проверили - сказали все ок, езжай, только через 1000км обязательно заменить все масло, сославшись на то, что в коробке может быть застоявшияся грязь. Дали покататься по двору (на 1-2 передаче), каробка работает, ну и ладно, принял работу и уехал в дорогу до Мск. Сервис - Созвездие в Спб, который имеет хорошую репутацию у субароводов, то есть по сути должны понимать что они делают.

Отьехав от сервиса начались жесткие пинки со 2 на 3 передачу и на пониженные 5-4, также на остальных передачах пинки прийсутсвуют, но менее заметные. Помимо этого чуствуется неправильная работа переключения - при плавном нажатии на газ передачи переключаются в районе 3-3,5 тысяч оборотов, как будто эта коробка адаптивровалась под езду на треке. Через 100км пути при очередном пинке 5-4 загорезалась гирляда. Встал на обочине, посмотрел ошибки самодиагносткой - выдало P0700, P0735 (неправильные передаточные 5 передачи), C0574 C0713 C0421. Так и ехал до самой Москвы с полным набором ошибок, по ходу движения пинки стали не такими явными, иногда совсем не было, 1-2-3 вроде более менее разработались, осталось только проблема с высокими оборотами переключения.

Сейчас думаю что делать дальше и надеюсь на вашу помощь. Старую коробку забрал с собой, на свякий случай. Грешу на соленойды и неправильную настройку мозгов. Ведь по идее коробка может быть от другой модели Subaru, следовательно разные передаточные настройки.

Список вопросов :)
- Что делать с гидроблоком если в старой коробке была стружка? Можно ли поставить гидроблок целиком со старой коробки, предварительно промыв?
- Могут ли пропасть проблемы при дальнейшей езде или попробовать скинуть настройки адаптивности коробки (просто сняв клемы)? Также читал что можно попробовать поездить на спорте и разных скоростях, миф?
- Можно ли скинуть настройки коробки под Трибеку, если коробка была от Outback например? Блок TCM вроде находится в салоне, и настройки не должны влиять?
- Также терзают подозрения что в сервисе не промыли радиатор АКПП - следовательно там могла остаться стружка и попасть в новую коробку?
- Что скажете по ошибкам, некоторые не смог найти, одна из них ругается на соленойды, а другие вообще непонятные какие то.

Загорелась вся герлянда ошибок : ошибка двигателя,курсовая стабилизация и моргает круиз контроль. В сервисе сказали что полетел солиноид блокировки гидро муфты,продается этот солиноид только в сборе с гидро блоком. Стоит этот блок 90 т.р.
Вопрос такой,может кто сталкивался с подобным и есть ли вариант поставить гидро блок например с форика?

посмотри на разборках убитые коробки и ковырни этот соленоид отдельно, у меня такое же было на старом Ауте, нашел за 3 рубля с убитой коробки, поставил и все стало хорошо

А какую ошибку пишет, и что за коробка стоит? Лечить Трибековскую коробку по фотке беда, и кстати кто смотрел ошибки? В Нижнем на Трибеку коробку половина сразу отказываются делать, а вторая половина не может. Я все это уже прошел 2,5 года назад. Субрейфоресторович правильно ссыль кинул,от Хендая и Ниссана подходят, по деньгам выходит в районе 7 тыр, народа много ставило, у всех норм ездит. Антон хрен найдешь убитую коробку на Трибеку, если только в Екатеринбурге, где я свою брал, он плотно этими коробками занимается, если нужно будет могу контакты найти. Гидроблок от других Субару не подойдет, в общем кури тему по ссылку и напиши сюда ошибки которые вылезли. Да кстати, возможно все может решиться простой промывкой гидроблока.

Да еще, поддон на коробке вскрывали? Посмотри на масло, какого оно цвета и есть ли запах гари.В коробке какое масло залито и как давно менял, если менял то с внутренним фильтром или без?

каково Ваше мнение по жидкости 5АТF ?
прочел несколько утверждений, что это го. о, не понимаю почему фхи не льет в эти банки универсальную синтетическую идемутсу для 4 и 5ступ

по 4АТF знаю, что штатно с 2006г она не льется в 4ст коробки фхи, а с 2008г просто даже не рекомендована мануалами, хотя ОД упорно продолжают ее розлив

Начну с того что в Трибу по мануалу только 5ATF, 4ATF ни в коем случае нельзя лить, на Трибека клубе у кого то коробка легла от него, хотя народ экспериментирует, про Идемитсу не говорю, это тоже масло только в упаковке Субару, Мотыль льют, Петро Канаду, и вроде как ездят, а может х.з., просто не пишут что приехали. На старой коробке ездил на 5ATF, нормально все было. Поставил новый коробас, и у кого брал т.к. машина американка сказал лить Subaru ATF HP, это для Субару американского рынка, коробке 1,5 года полет нормальный. А по поводу г. но или нет, тут вопрос спорный, каждый кулик свое болото хвалит, лично мое мнение что масло нормальное, видел много сралок из-за этого масла, с одной стороны есть мануал, с другой лей что хочешь, вопрос сколько коробка проживет. Про ОД могу сказать только что езжу на какие нибудь акции, и ценнеги там всегда радуют, да скорее всего они так и льют 4ATF, можно у Юрий Юрьевича спросить. За углом около ОД есть набольшая контора, которая занимается маслами и всем сопутствующим с ними, я там масло беру, ценнег гуманный и скидка 5% есть. Последний раз брал масло в коробку у них было 310 р. за литр, но не хватало 2 бутылок, докупал в АВС уже по 410 р. за литр. Да и что самое интересное по Трибе, замену масла в коробасе лучше всего производить через 30-40 тыс км., хотя в мануале написано 100 тыс., к 100 тыс. мало у кого коробасы живыми остаются, особенно на дорестайлах.

Здравствуйте.
Машина Subaru Tribeca B9 3.0л 2005г. Жалоба: После длительного пробега(300-400 км), после следующего запуска машина через небольшой промежуток времени начинает тупить и вскоре включается ЧЕК - машина тупая. После сброса клеммы всё возвращается к началу. Если мотается по городу то всё нормально.
С неделю назад приехала к нам. Считав неисправности получил:
P0011 - Intake Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1), P0021 - Intake Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
На ХХ по данным:
VVT advance angle amount R - 0 grad, VVT advance angle amount L - 0 grad
OCV duty R - 9.4 % , OCV duty L - 9.4 %
OCV current R - 64 mA , OCV current L - 64 mA
При прогазовке на месте:
VVT advance angle amount R - 0 grad , VVT advance angle amount L - 0 grad
OCV duty R - 40 % , OCV duty L - 40 %
То есть клапана открываються но валы остаються на месте.
Дальше на ХХ снимаю штекер и принудительно даю на левый клапан 12В - изменений никаких - ХХ ровный без либо признаков изменения роботы. Снял клапан - пощелкал снова - открывается нормально.
Сказал что надо разбираться и записал на сегодня.
Сегодня с утра пригнали машину снова. Опять те же неисправности.
Подключаю сканер смотрю на ходу. При езде положение валов меняется. Есть разница где то 5 градусов(видно где то при сборке махнулись с установкой). Это оставил на потом.
Останавливаемся -> Рычаг в Р -> при первой перегазовке VVT advance angle amount R/L - дернулось в 3-4 градуса; при второй левая сторона дернулась в 1 градус; дальше сидят в 0.
Подхожу к самому главному :
Приехал поставил - курю, занялся другой машиной.
Часа через 2 возвращаюсь - цепляю сканер, завожу и вижу значения:
VVT advance angle amount R - 205 grad , VVT advance angle amount L - 205 grad
OCV duty R - 100 % , OCV duty L - 100 %
OCV current R - чуть больше 8000 mA , OCV current L - чуть больше 8000 mA
Фигня какая то.
Не глушу - снимаю штекер с клапана и смотрю тестером:
На одной ноге 0 В, на второй 3.5 В и понемногу растёт (к осцылу доступа нету - завтра буду смотреть).
Со снятым штекером значения не меняються, неисправность не прописываеться по клапану.
По схеме обе ноги идут прямо на блок.
Лезу к блоку - откусываю провода левого клапана прямо возле штекера блока - реакции никакой.
В какой то момент пропадает так же как и появилось.
Всё изменение только в том что : OCV current L - стал вместо 64 mA - 0 mA(ну естественно провода то откушены - куда току течь).
Снял, открыл блок - посмотрел как всё красивенько, чистенько, ничего не воняет, собрал поставил на место, сижу курю чешу репу.

Может кто пнёт в правильном направлении. Что это происходит со значениями? Или может кирпич врёт?

Машина Subaru Tribeca B9 3.0л 2005г. .
. на ХХ снимаю штекер и принудительно даю на левый клапан 12В - изменений никаких - ХХ ровный без либо признаков изменения роботы.
. видно где то при сборке махнулись с установкой. Это оставил на потом.

Это и коды неисправности о несоответствии фаз газораспределения (P0011/P0021 = Intake Camshaft Position Timing - Over-Advanced, Bank 1/Bank 2) призывает начать с проверки системы газораспределения (Active Valve Control System, "метки"), заодно AVCS timing controller, масляные каналы. Вообщем все, что советует ремонтный мануал

Check the following item and repair or replace if necessary.
• Oil pipe (clog)
• Oil flow control solenoid valve (clog or dirt of oil routing, setting of spring, clog of valve)
• Intake camshaft (dirt, damage of camshaft)
• Timing chain (matching of timing mark)

". на второй - 3.5 В и понемногу растёт. " видимо вызвано изменением скважности управляющих импульсов, которое фиксирует вольтметр (как изменение действующего значения напряжения).

Сегодня машиной не занимался - сдох лаунч, на моей машине коробка накрылась. Завтра заберу кирпич из ремонта и продолжу изыски.

Где то полгода назад ему меняли прокладки под обоими головами - очень сомневаюсь что именно те мотористы имели документацию по правильной установке валов. В лучшем случае - пометили и поставили как было. Но проблема была ещё до этого. Так что фазы смотреть буду.
Жаль что нету синхронизации ещё и с коленвальным.

видимо вызвано изменением скважности управляющих импульсов, которое фиксирует вольтметр (как изменение действующего значения напряжения).

Смущают то что это происходит только в момент когда появляеться значения:
VVT advance angle amount R - 205 grad, VVT advance angle amount L - 205 grad
OCV duty R - 100 % , OCV duty L - 100 %
OCV current R - чуть больше 8000 mA , OCV current L - чуть больше 8000 mA
Когда нормальные значения то на одной ноге 12В, на второй 5В.
Вообщем посмотрю - отпишусь.

Начал проверять давления на входе масляных каналов в клапан регулировка распредвала.
На холодном моторе - 7 бар. Подаю на клапан 12В - проворачиваеться по сканеру в 50 град.
На горячем моторе - 1.2 бара. Подаю на клапан 12В - проворачиваеться градусов на 5 максимум.

После допроса с пристрастием клиента, кучей наводящих вопросов и т.д. и т.п. выяснилось. Такое поведение мотора появилось после замены прокладки головки(тосол начал попадать в цилиндры). Мотористы ему сказали, что такое дорогое масло лить не обязательно(синтетика). Можно заливать и полусинтетику.

В пятницу порекомендовал для начала заменить масло и залить то которое положено. Сегодня клиент отзвонился: симптомы вроде больше не проявлялись да и мотор потише начал работать. Завтра подъедет - почитаю и сниму наконец то картинки фазы.

Этот ваш пример - очередной аргумент в пользу того. что практически первым пунктом диагностики/ремонта должнен быть опрос клиента о проявлении, истории возникновения и прочих подробностях неисправности. При этом надо не только слушать, но "общаться невербально". И при этом помнить, что его восприятие, его мотивы, его понимание может весьма значительно отличаться от реальности. И не редко по недобросовестным мотивам. Поэтому надо его разговорить, а иногда и "ловить" на враках . Но к счастью большинство клиентов понимают важность этой инфы и обычно проблем не возникает.
Хорошо, если окажется что проблема только в качестве/вязкости масла.

очередной аргумент в пользу того. что практически первым пунктом диагностики/ремонта должнен быть опрос клиента о проявлении, истории возникновения и прочих подробностях неисправности

Да уж. В начале клиент говорил, что мотор так себя вел с момента покупки, но уже потом, после серии наводящих вопросов выяснилось, что симптоматика была иной (пропуски).

Теперь к делу.
Первое впечатление оказалось обманчивым. Мотор действительно стал работать ровнее, но - цепляю сканер - едем кататься. В движении при плавном разгоне в районе 2000-3000 оборотов из моторного отсека слышно отчётливый хруст, а валы проворачиваються максимум 4 градуса.

Возвращаемся - врезаю манометр перед клапаном - давление как по книжке - 1.4 бара. Открываю клапан - изменения угла положения распредвала не наблюдается ни по работе ни сканером. Ставлю вентилятор - стужу мотор.

Завожу, смотрю на давление - 4,5 бара - комутирую клапан - вал в 50 градусов, падение давления до 4.3 бара. Когда давление масла снизилось ниже 2 бар поворот вала уже отсутствует и стрелка манометра бешено прыгает от 2 до 1.3 бара.

Похоже приехали муфты системы изменения фаз.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Читайте также: