От чего можно поставить пружины на тойота рав 4

Обновлено: 02.07.2024

Амортизатор "уйдет" из комфортной зоны, как мне кажется, при работе на отбой. Есть пружины новые японские, не ОЕМ, во Владике видел, они чутка по другому настроены. Стоковая задняя подвеска слабовата на пробой (пара = пружина + аморт)

В думах.

Из за 3 см высоты пружины, плюс сдавленной весом авто, уверен, что не уйдет. Ход у аморта достаточный, для компенсации. Есть вопрос: пружины NHK и UCHIDA и первые и вторые поставляют на конвейер! Инет нахваливает первые! Какие лучше?

Кутха

Member

Из за 3 см высоты пружины, плюс сдавленной весом авто, уверен, что не уйдет. Ход у аморта достаточный, для компенсации.

Будет и в нагруженном состоянии на 3 длиннее, при том же диаметре и прочих. ДЛя аморта смещение средней точки положения поршня вверх на 3 см - это много, уйдет из комфортной зоны а на отбой будет работать хуже.

В думах.

Вероятно, вы не совсем представляете, как устроен амортизатор! Если вы думаете, что стоит поршню подняться выше, то амортизатор, будет хуже работать? Вы ошибаетесь. И можете даже не спорить. А байки про комфортную зону, оставьте для пионеров.

Кутха

Member

Да откуда пионервожатому разбираться в таких сложных вещах, как овощной тюнинх подвески. Проставки еще осталось вкорячить под чашки и будет из Хая вааще зубило ПРадо.

ЛЮбезный, кроме сжатия есть и ОТБОЙ амортизатора. Когда пружина разжимается. :training1:

Комфортную зону я оставлю настройщикам стоковых машин на испытаниях.

RoadLASER

Статский советчик

Вероятно, вы не совсем представляете, как устроен амортизатор! Если вы думаете, что стоит поршню подняться выше, то амортизатор, будет хуже работать?

В думах.

Да откуда пионервожатому разбираться в таких сложных вещах, как овощной тюнинх подвески. Проставки еще осталось вкорячить под чашки и будет из Хая вааще зубило ПРадо. ЛЮбезный, кроме сжатия есть и ОТБОЙ амортизатора. Когда пружина разжимается. :training1: Комфортную зону я оставлю настройщикам стоковых машин на испытаниях.

Надеюсь, что Вы, как специалист, кроме слов сжатие и отбой, знаете еще и такие, как сила P, скорость V, площадь S. Собственно эти слова дают определение работе амортизатора. И уж конечно вы знаете, что чем выше скорость отбоя или сжатия, на единицу площади, тем выше сила воздействия на поршень и тем выше сопротивление жидкости в тандеме с газом. Актуально для условно рабочего элемента. Теперь детали: Длина тела(цилиндра) заднего амортизатора у Хая 340 мм. С максимально поднятым штоком 580. Это означает, что ход составляет 240 мм. Этого более чем достаточно, что бы погасить любое колебание. При исправном амортизаторе. И это факты, которые мне необходимо знать и я их знаю. + 30 мм у пружины (диам. прутка и степень закалки та же) в нашем случае, дадут при нагрузке всего лишь + 2 см.

Кутха

Member

Длина тела(цилиндра) заднего амортизатора у Хая 340 мм. С максимально поднятым штоком 580. Это означает, что ход составляет 240 мм. Этого более чем достаточно, что бы погасить любое колебание. При исправном амортизаторе. И это факты, которые мне необходимо знать и я их знаю.

Насчет силы и проч траляля, это все здорово, для этого есть журнал "За Рублем", но аморт работает в паре с пружиной, в стоке этот параметр на вес усредненной жопы обывателя тщательно подбирается командой настройщиков, там нет места для разброса в 2 см и нет места овощному тюнингу. Все отзывы такого рода "стало лучше, стало веселее" всего лишь субъективноемнение. А уж задранный зад Хая напоминает мне тюнинг зубил k:

Задние стоковые аморты у Хая - для наших дорог полный отстой (в моем понимании что есть хорошая работа), на отбой работают мягко говоря хренова, как впрочем и передние. Умиляться геометрическим ходом в 240 я не стану, пробивает на новом стоке на отбой, раздражает.

Лечится в рамках бюджета голубой кайабой и желтым бильштайном, с оговорками.

ИЗ всех Таёт, что я ездил, в стоке приличная подвеска была только у старого доброго РАВ4, на передке, очень энергоемкая, длинноходная, с пружинами прогрессивной навивки. Но по мнению узкоглазых, миру не нужна больше такая ходовая, как впрочем и много чего еще.

а задние такие же отстойные в стоке как у Клюгера, Крауна, Марка, Камри, Витц, Королла, МР2 и прочая и прочая.

ЗЫ - вспоминаю проходимость Клюгера 1 года и сравниваю на снегу с Хаем 5 года, куда катится этот мир. Что то уже и не хочется Хая последнего поколения, видимо надо корейцев смотреть, где трансмиссия еще не такая простая используется. :mda:

Mihael_o

Well-Known Member

Лечится в рамках бюджета голубой кайабой и желтым бильштайном , с оговорками.

Можно поподробнее про эти стойки (каябу и бильки) и про оговорки.
Тоже хочется избавиться от плавания и пробоя на крупных ямках.

Кутха

Member

Голубая кайяба - пожестче стока, но каких то особенных преимуществ я за ней именно на хайландере не наблюдаю, ну +10%. Возможно с новыми пружинами с витком чуть потолще, передок будет более энергоемкий. Задок, ИМХО, как был так и остался.

Бильштайн желтый - скорее всего понадобится токарная работа, с Хаями не вникал да и желания что-то усовершенствовать, вливая немалые деньги на машину 05 года нет. Думаю пересесть на Прадик новый.

Из личного опыта, Краун + новые ОЕМ пружины. Энергоемкость просто супер, любые вменяемые дорожные ямы, гравийки, грунтовки, русла ручьев, стыки, швы - все проходил на скорости не думая.
У крауна раньше задние аморты были очень длинными и рычажка неубиваемая, аморты работали на все свои деньги.

Рав-4 + пружины сток. Картриджы перевернутого типа.

перед отлично, зад - особой разницы со стоком нет, ну +10-20% от стока в плане энергоемкости. Такова уж особенность расположения амортов почти вертикально.

Родные корпуса стоек надо было токарить, завальцованные шли с завода на поздних выпусках.
Передние пружины переменной навивки и с редким витком в стоке - просто супер в паре с бильштайном.

На Хае картриджы полюбому придется вставлять в корпуса стоек с гайкой поджимной на резьбе, если Бильштайн что-то делает под него. Как понимаю, надо смотреть от Лексуса РХ, и желательно в живую до покупки убедиться, что по посадке шток совпадет с верхней опорой и по длине хватит под картридж места в корпусе стойки. Работа не сложная, нарезать на корпусе резьбу и выточить ответный стакан, что бы картридж прижимался в корпусе стойки без люфта.

Corolla

Введение

Что нужно знать

Выбор бренда

Рекомендуем обратить внимание на премиум-сегмент:

NHK — это японский бренд, № 1 в мировом производстве деталей подвески.
KYB — американская компания, занимающая в этом рейтинге второе место.
ОBK — это также японский производитель, который обеспечивает деталями такие марки автомобилей, как Toyota, Mitsubishi, Nissan.

Жесткость пружин

Внимание! Чтобы избежать затруднений, можно поставить оригинальные детали, но помните, что вы заплатите в 2–3 раза больше только за надпись Toyota.

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
продольные штампованные пластины;
гидравлические телескопические амортизаторы;
цилиндрические пружины с опорными площадками;
резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
развальные тяги;
верхние поперечные штанги;
стабилизатор со стойками;
кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Почему нива? Вы донора нашли с V8, лучше бы его взбодрили! Упоротый российский автодром ничего из себя не представляет, никак не понимаю странное желание что то соорудить из этого говна, хотя за те же деньги можно что то сделать из японца или американца!

стараюсь стремиться к вашему проф-му, как будет камера че нить сниму! Неплохо, если более обстоятельно по задней пружине на раф4 объяснил бы ;)

а если я рейку менял,то получается я завоздушил?(блин,а я думаю что за . рейку заменил,а она еще хуже стала работать!)

Мне приятель сказал на toyota и без задней пружины много чего навернулось ))) Пожалуйста! Покажите видио замену аккумулятора Мазда сх5, с последующей пропиской его в машине.

А кто нибудь знает, можно в экземпляре с минимальной комплектацией заменить, например, климат с крутилками на другой - от машины с комплектацией побогаче? Периодические трудности с задней пружиной это еще ничего,

просто олени. слов нет, даже если тупо проставками поднимаете авто нужно сайлентблоки ослаблять!!затем сход развал делать,дилетенты ьля.

У меня и без задней пружины на тайоте много чего поломалось >) Тоже скоро придётся менять, причём обе стоки, плюс к этому ступичный подшипник, колодки и тростки тормозов. А видео класс, тем более что стяжки пружин дорогие выходят

С интересом посмотрела! Пальчик вверх поставила, конфетку к чаю приложила! Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по задней пружине на тойоте!

Очень рискованно заводить двигатель, может воздуха в ГУР попасть(так как уровень падает очень быстро), а ГУРу много не нужно, за несколько секунд без масла может выйти из строя.

Добрый день! После промывки РХХ и дроссельной заслонки со снятием (жидкость для очистки карбюратора) при заведённом двигателе у педали газа появилось в начале хода небольшое закусывание. При заглушенном двигателе все нажимается как по маслу, без затруднений. Где мог напутать? Или что-то смазать надо?

Неплохо, если более обстоятельно по задней пружине пояснил бы… да все понятно до мелочей, спасибо! полезное видео!

Что за смазка наноситься на шток (которая должна работать при -30)? Литолом можно, или. Шток регулятора не алюминевый

swamp lord

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

сильно не увлекайтесь подъемом , в моем комплекте тяга панара регулируемая , что бы компенсировать угол поворота моста , для того что бы резинке в панаре стояли в правильных углах, если сильно поднять резинки в панаре выдавит , их придется менять каждую неделю , у меня после установки королловских пружин их выдавило.

dimass125

Перейти к альбомам пользователя

не знаю, не знаю. езжу уже полгода, ничего ни откуда не выдавило. там подъем-то по сравнению со стоковой машиной 2-3 см. у меня сразу после замены задних пружин, расстояние от земли до арки 80 см было. сейчас пружинки подсели немного: стало 79,5 см. и это при том, что сзади вообще редко кто ездит. если кинуть в багажник пару мешков с песком, да недельку поездить, они еще подсядут.
мне вообще никаких "подъемов" не требовалось, я же писал об этом, когда тему создавал!
просто хотелось сделать подвеску более жесткой и энергоемкой, чего в принципе и добился. на рыбалку или охоту на нём все равно особо не поездишь, так. для развлечения по сопкам да сугробам погонять. а в городе "задранный" монстр. зачем. для чего. людей если только удивлять

кстати! есть у кого машина на родных пружинах? померьте расстояние от земли до нижнего края колесных арок (перед - зад). а то я перед заменой пружин забыл это сделать. а так будет информация, на сколько же все-таки она поднялась!
но, по ощущениям - не сильно

rasor

Tim1972

Аналог наших передних пружин - ОВК С4Т 24162 (1830 р/шт), есть еще такие же, но с индексом HD (усиленные, по 2010 р/шт). Подобрали в каталоге именно на Раш. И вот - какие ставить-то? обычные или усиленные?

Tim1972

rasor

Tim1972

О, сейчас только заметил, что мы с тобой земляки . Я говорю про верхний отбойник на задних пружинах. Там не надо, насколько я понимаю, ничего переделывать, просто нужно подобрать подходящий по центральному отверстию.

dimass125

Перейти к альбомам пользователя

у вас есть хороший шанс проверить это, заодно и поделиться информацией со всеми форумчанами!

dimass125

Перейти к альбомам пользователя

странно. сейчас смотрел каталог пружин ОВК, там на Rush совсем другой номер передних пружин. С4Т 24701. в случае если машина Be Go их номер С4D 24011.

а если следовать номеру, который вам дали. то, это вообще задние, а не передние пружины, т.к. последняя цифра номера пружины "2", значит задняя
а пружин с номером ОВК С4Т 24162 вообще я в этом каталоге не нашел.

вопрос для телеклуба Знатоков: "Что пытаются вам втулить под видом передних пружин?"

вот, вычитал на одном сайте:

Классификация пружин ОБК

Существует четыре вида пружин OBK:

OBK Стандартные – стандартные пружины возобновляют заводские параметры автомобиля;

OBK Усиленные – за счет специальной обработки прутка достигается большая жесткость пружины;

OBK Переменной жесткости (Двухвитиевая)– специально разработанная конструкция пружины более эффективно
гасит колебания автомобиля, как следствие повышается комфортность езды;

OBK Для увеличения клиренса (Люфтовая) – пружина для поднятия автомобиля на 2 дюйма (5, 08 см.) не нарушая
геометрию подвески.

- Первый символ указывает расположение пружины: F - front - передняя, R - rear – задняя.

- OB - сокращение Osaka Bane.

- Четвертый и пятый символы - марка автомобиля: TO - Toyota, NI - Nissan, SZ - Suzuki, HO - Honda и т.д. - Вторая часть номера OBK повторяет вторую часть оригинального номера: 481312A890, 52441S10A01.

-Новый формат номеров OBK: C4T42102, C4M22662, где третья буква обозначает марку автомобиля (T - Toyota, H - Honda, N - Nissan, Z - Mazda, M - Mitsubishi, B - Subaru, I - Isuzu, S - Suzuki, D - Daihatsu), а последняя цифра - место установки ( 1 - передняя, 2 - задняя).

-Четыре цифры в середине - порядковый номер по каталогу OBK.

-Пружины упакованы в коробки по 2 шт, и промаркированы и оригинальными номерами, и номерами OBK.

Читайте также: