От чего подходит стартер на сузуки рф 400

Обновлено: 05.07.2024

Здравствуйте друзья! После заправки мот медленно но верно умирает и не знаю даже что делать!( Может кто подскажет куда лезть, на что смотреть. Или как оживить бедолагу…

Предыстория… Опишу всё по порядку, может мой косяк в чём-то!
Купил мот, он ехал, но слышен был звон клапанов. После покупки я конечно же решил провести ТО, а заодно и поднастроить клапана. Так и сделал. Снял крышку ГБЦ, нашёл мануалы на Rf-ку, впускные были в норме — их не трогал. На выпуске были большие зазоры, начал выставлять, а там система винт и контргайка. Всё выставил затянул! Хотя там был небольшой трабл — на одном толкателе оказаласть сорвана резьба, ждать из Япии его долго, нарезал резьбу по новой, а гайку нашёл в магазе от какого-то скутера, закрутил туго, вроде всё Ок. Дальше поменял антифгриз, масло с фильтром, почистил паралоновый воздушный фильт. Всё!
Завёл покатался по гаражам — всё супер! Потом два дня работал. Затем снова пришёл, опять покатал по гаражам, ну и дальше решил в качестве тест-драйва сгонять на заправку! С этого момента и начинается самое интересное…

Доехал до заправки — всё супер! Залил 10л 95го, поехал обратно, но далеко я не уехал(( Где-то через две-три трамвайных остановки, мот начал тупить — даёшь газу а он ускоряется плавно-плавно и очень задумчиво(( Потом начал глохнуть, но заводился даже на подсосе, потом вообще перестал!(((
Ну я подумал — бенз с водой( На следующий день сходил на заправку купил 92го, говорят он почище, ну и залил. Мот завёлся, я даже покатался по гаражам, но радость было не долгой… снова начал тупить… снова глохнуть… ну и ппц короче(( утух.
Я подождал подождал — снова завёл на подсосе — он завёлся. Обороты скакали, но я надеялся что он прогонит гадостный бензин и оживёт!) Не тут то было. История повторилась. Ещё заметил одну особенность — если мот завести и начать наклонять на подножку — обороты падают и он глохнет!
Но я сдаваться не хотел…
Купил жидкость — очиститель карбюраторов. Я всё ещё грешил на некачественный бенз. Залил её в бак — не помогло!((
Потом мот вообще отказался заводиться(((

Я начал копать глубже — выкрутил свечи. Проверил — свечи мокрые, искра есть. Т.ё. получается бензин поступает, искра есть — но мот не заводится! Как так. Не понимаю. Да и опыта у меня ещё мало моторемонтного)
Что дёлать??
Свечи тёмные, но не прям супер убитые, просто небольшой тёмный налёт. Тем не менее было принято решение их заменить.
И я продолжил попытки оживить мот.
Объездил весь город, нашёл нужные свечи… Далее было сделано следующее: зарядил аккум — поставил его, выкрутил старые свечи, снял воздушный фильтр, покрутил движок пару секунд без всего; слил весь бенз, купил новый 95й на проверенной заправке, залил, вкрутил свечи, подсос на 2/3, воздушник не ставил. Настал момент заводить… Напомню: перед всеми этими процедурами бедный мот вообще уже не заводился, крутишь стартер, слышно что он где-то совсем чуток пытается схватить, но у него не получается!(((
Повернул ключ, нажимаю на стартер и мот оживает. Сначала 2,5 тысячи оборотов, потом 3, 4… Короче завёлся.
Но это не конец… Поработал он так на подсосе минуты 2-3, подсос убрал, мот начал работать на холостых… Надо сказать работал хорошо, ровно, на звук без косяков. Но это чудное мгновение продлилось не долго — всего минут 5(( И он опять заглох. ((
Поднимаю с подножки вертикально, завожу, завёлся еле-еле, наклоняю на подножку — глохнет… Завожу ещё, два раза пропыхтел и не алё((

Вот такая вот беда… Я грешу на карбы, но что именно с ними может быть не знаю. И опыта у меня маловато! Поэтому и решил написать вам, дорогие друзья! Может кто подскажет дельный совет. Не ругайте только в комментах — может я и делаю что-то не правильно, но я же стараюсь и хочу научиться делать правильно!
Спасибо что прочитали это пост, удачи всем на дорогах!

Ответы ( 8 )

Сильно похоже на высокий уровень топлива в поплавковой камере.
Топлива много и на холодном моторе мопед его съедает, а как прогреется так оно лучше испаряться начинает и столько он уже скушать не может.
Снимай карбюраторы, чисти, меняй то что умерло и проверяй снова.
Может дело быть и в электрической части.
В общем нудно и дотошно, по мануалу приводи мопед в штатное состояние.
Кстати-топливный фильтр есть?

стоит, как я думаю, фильтр. Но на вид он какой-то уж слишком мелкий. находится между бензонасосом и карбами.

Попробую.Но понимаешь стоял и работал на холостом и просто заглох. Завожу на двух горшках коптит.Слушай буду делать с головой ни каких нюансов нет?

если я правильно понял вопрос,то ты будешь голову скидывать?
если так ,то нюансов нет особых)я так делал-кисточка,бензину пол литра и оттираешь и молюешь всмё что можно и нельзя(гомна оч много вышло,хз даже откуда столько),потом довёз до ближайшего шиномонтажа и за "большое спасибо" воспользовался компрессором и всё чательнейшим образом продул,ну и клапана если будут в нагаре сильном,то воспользуйся для их очистки дрелью с насадкой в виде металическеой щётки,отлично очищает,ну а там притрёшь и всё будет гуд я думаю. ну а ежели голову скинешь то и поршневую посмари,чё да как с ней

gustav18

black_rocket

С-Паника

прокладка под башкой металлическая,её положил в поддон с бензином и там же дрелью (с насадкой в виде щётки металической) довёл её до блеска,после чего термостойкой краской обработал и высушилстала как новая(краска эта стоит рублей 150 балон, хватило на две прокладки за глаза, 1-ая-та что меж башкой и цилиндрами,вторая ниже,меж цилиндрами и остальной движкой

gustav18

дорогие форумчане решил поделится опытом установки эл.стартера на мотор сузуки ДФ 9.9б . 15а . 20. Сначала пред история, купил себе данный лодочный мотор установил на лодку Гранд 420с раздушил до 20 сил,(о этом много информации в другой теме и в нете) поставил винт 11шаг, лодка идёт 43-44км ч в одно лицо и39-40 вдвоём плюс шмурдяк. вобшем всё ОК. Потом будучи прошлой осенью на рыбалке на судака в ноябре месяце при температуре от-2до 0 градусов решил что без якорной лебедки не обойтись, верёвка мокрая перчатки тоже +ветер рукам капец.установил лебёдку + аккумулятор к ней .соответственнно понадобилось электричество в лодку поставил выпрямителль регулятор ,опять красота НО совершенству нет предела.Аккумулятор есть зарядка есть, а я дергаю ручку в общем не камильфо.НУЖЕН СТАРТЕР .Перерыл кучу информации в нете и кроме советов (купи новый мотор с злектропуском) ничего толкового не нашол. вопервых мне мой мотор нравится, во вторых ,продай свой купи новый потеря примерно 70 т р купить установочный комплект 36 т р как бы тоже кусается.И потом самому стало интересно неужели не смогу . Смог, бюджет установки составил примерно 11 т р стартер 7 т+изготовление венца маховика 3т остальное кнопка провода реле. Ну а сама установка это развлекуха. Теперь к делу стартер выглядит вот так. каталожные номера и кросы других производителей прилагаю кому надо найдете в нете под себя. Я брал в авто магазине причем они не знали что это за стартер и куда он подходит. На сегодня заканчиваю уже поздно завтра продолжу

Вложения

Vladimir.Sh

тоже стоял перед делеммой 9,9 BS -ставить или купить уже со стартером.Купил 20ху AES и закрыл вопрос.
Кстати,прошивку ЭБУ под стартер нужно опять менять.

alexandrг

А зачем? Мотор и так заведётся, а на передаче его всё равно не заведешь. Кстати на наших 20аес нет защиты от случайного включения стартёра при работающем двигателе, меня один раз переклинило когда я хотел выключить мотор, и я вместо красной кнопки тыркнул кнопку стартёра, раздался характерный треск шестерёнок. Вот тебе и мозги.

Suzukan

Заблокирован

В теме примочки для ПЛМ я выставлял схему старт стоп с одной кнопки. Как раз это и является защитой от случайного включения.

grem18

и так продолжаю делится информацией о установке стартера. Как известно венца на маховике нет.отдельно не подается.Даже фото маховика нигде не нашёл поэтому решил вычислить какой он должен быть .Размеры,количество зубьев,модуль зуба? Модуль зуба очень важно,иначе работать не будет (будет закусывать при вращении). Модуль зуба вычислил по шестерни стартера ,благо что он у меня уже был,считал по 3м формулам получилось модуль 2.5 .Для диаметра нашего маховика фреза № 7 . затем замерял посадочное место под венец проточка на маховике уже есть. Посадочное место 170мм ровно.следовательно внутренний диаметр венца равен 170-допуск на горячую посадку согласно справочнику 12-15 сотых мм то есть равен 169,85мм замерял глубину посадочного места получилось 10 мм то есть толщина венца равна 10мм потом вычислил внешний диаметр венца,как, объяснять долго поэтому даю готовые цифры . Диаметр венца по вершинам зубьев РАВЕН 195 мм . Потом по формуле ( (z+2)*m ) где Z количество зубов m модуль .вычислил количество зубов . Количество зубьев на венце 76 зубьев Имея эти данные любой токарь средней руки изготовит вам венец . метал рекомендую сталь 45. с последующей легкой закалкой (нагреваем до цвета побежалости и калим в воде) у кого есть возможность поверхностная закалка ТВЧ Когда вам изготовят венец снимаем маховик Обязательно съёмником я пользовался универсальным для авто на фото видно ,стучать по маховику не надо затем нагреваем венец примерно 300 градусов и опускаем венец на посадочное место предварительно почистив его,ложится он туда под собственным весом и быстро охлаждаем его водой (постоянные магниты не любят нагрева) после этого устанавливаем его на место

Проверьте наличие всех деталей по входящему в набор списку

Важный совет: съешьте заводскую инструкцию по установке набора до начала каких-либо действий – без шуток! Ну ладно, уничтожьте ее любым другим зверским способом, в ней содержатся неточности, которые могут привести к повреждению картера.

Первым пунктом снимем защиту картера, педаль заднего тормоза, сольем охлаждающую жидкость и масло. Удобно совместить установку кикстартера с заменой этих жидкостей. Если же масло свежее и сливать его нет желания, то можно установить мотоцикл с сильным наклоном влево, либо вовсе положить его на левый бок. Однако в этом случае возникнет ряд сложностей при фиксации корзины сцепления без специнструмента, появится риск уронить во чрево болтик или грохнуть сам мотоцикл, а также пролить грамм двести антифриза в картер, так что лучше масло сливать.

Следующим шагом отсоединяем от помпы патрубок системы охлаждения, откручиваем болты крепления крышки и аккуратно снимаем ее. Если крышка прикипела и отказывается расставаться с картером, можно легко обстучать ее резиновым, деревянным или пластмассовым молотком или поддеть отверткой за специальные отливы. При снятии крышки обратите внимание на две направляющие втулки – их легко потерять.

Ослабьте в звездообразном порядке болты прижимного диска корзины сцепления

После демонтажа крышки надо ослабить в звездообразном порядке болты прижимного диска корзины сцепления (Рис. 1), извлечь их, а затем вынуть из корзины пакет дисков и выжимной шток (Рис. 2). Широкой отверткой разгибаем загнутое ушко фиксирующей шайбы (Рис. 3) и откручиваем гайку корзины, предварительно зафиксировав ее.

Корзина без дисков сцепления Разгибаем загнутое ушко фиксирующей шайбы и откручиваем гайку

Методов блокировки корзины сцепления от проворачивания несколько. Самый лучший и надежный – использовать фабричный специнструмент или его самодельный аналог (2). Дедовский, но, тем не менее, вполне пригодный подход – установить педаль заднего тормоза, включить передачу, нажать на педаль и открутить гайку – затруднителен, если не сливалось масло. Можно использовать ударную насадку или пневмогайковерт, но он найдется далеко не в каждом гараже. Последний способ – использовать для блокировки деревянную планку – я настоятельно не рекомендую, т.к. велик риск повредить корзину и собственные пальцы.

Внешняя часть корзины сцепления перед снятием

Открутив пресловутую гайку и сняв корзину (т.е. внутреннюю ступицу и узел первичной ведомой шестерни – внешнюю часть корзины (Рис. 4)), получаем доступ к стопору (Рис. 5 стрелка 1) шайбы (Рис. 5 стрелка 2), надетой на вал промежуточной шестерни механизма кика. Шайба – лишняя деталь, ее нужно снять. Два винта стопора сидят на могучем локтайте (3) и их придется откручивать ударной отверткой. При этом все равно остается шанс повредить эти винты, поэтому имеет смысл запастись парочкой новых. Сняв стопор, удаляем шайбу. На этом разборка завершена.

Снимаем стопор 1 и удаляем шайбу 2 Упор собачки механизма кикстартера

Упор собачки механизма кикстартера на своем месте

Соберем механизм кикстартера на его главном валу Установим возвратную пружину так, чтобы ее внутренний конец вошел в отверстие вала Полоска на валу должна совпасть с накерненной меткой на шестеренке с собачкой

Установим собранный механизм кикстартера

Возвратную пружину натягиваем по часовой стрелке и загнутым концом вставляем в паз 1 Установим промежуточную шестерню 1 плоской стороной наружу

Сборка корзины сцепления после установки механизма кикстартера

При монтаже корзины сцепления (Рис. 14) нужно убедиться, что зубья шестерней не попадают друг на друга, и только после этого сажать узел первичной ведомой шестерни на место. Перед установкой внутренней ступицы проверьте наличие дистанционной шайбы, разделяющей ведомую и ведущую части. Далее надеваем на вал корзины новую шайбу-фиксатор из набора, затягиваем гайку моментом 70НМ, предварительно заблокировав корзину от проворачивания одним из описанных способов, и загибаем одну сторону шайбы-фиксатора, чтобы предотвратить самооткручивание.

Корзина сцепления собрана

Вставляем в корзину пакет из дисков сцепления и выжимной шток. Сверху устанавливаем выжимной диск, который крепим шестью болтами (Рис. 15). Болты сначала затягиваем в звездообразном порядке небольшим усилием, потом дотягиваем до надежной фиксации.

Извлечем заглушку из отверстия под вал кикстартера крышки двигателя

Теперь нужно извлечь заглушку из отверстия под вал кикстартера крышки двигателя (Рис. 16), снятой на первых этапах. Для этого удобно воспользоваться головкой подходящего диаметра. Заглушка легко выходит от небольшого усилия. На место заглушки с помощью той же головки ставим сальник из набора, предварительно смазав его. Убедитесь, что сальник вошел до конца и без перекосов.

Устанавливаем крышку и рычаг кика

Теперь можно установить крышку на двигатель, воспользовавшись новой прокладкой из набора. Иногда удается сохранить старую прокладку. Использовать ее повторно или нет – решать вам. Крышку фиксируем болтами в диагональном порядке. Затем устанавливаем рычаг кика, педаль заднего тормоза, подсоединяем шланг системы охлаждения, защиту картера, заполняем систему охлаждения антифризом, и, если нужно, заливаем масло. Время проверять кикстартер!

Автор Антон Барсуков, фото автора.

Внимание: данное руководство предназначено для лиц с опытом обслуживания и ремонта мотоциклов. Ошибки при установке механизма кик-стартера могут привести к повреждению двигателя. Автор снимает с себя всякую ответственность за возможные повреждения мотоциклов при установке кик-стартера с использованием данного руководства и рекомендует сомневающимся в своих силах обратиться к профессиональным механикам.

(1) Обязательно проверьте наличие всех деталей по входящему в набор списку.
(2) Это приспособление легко изготовить из одного-двух стальных дисков сцепления, приварив к ним ручку подходящей длины и формы.
(3) Loctite – фиксатор резьбовых соединений.

Читайте также: