Паджеро спорт 2 какой антифриз лить

Обновлено: 30.06.2024

сколько тех-жидкости в двигатель, АКПП, ГУР, раздатку, редуктор, систему охлаждения.

Антифриз гибридного типа: Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant (зеленый: MZ 320291, MZ 320292, MZ 101080 EX , MZ 381032), BASF Glysantin Protect Plus / G 48 (57697985), Castrol Radicool NF (158 A 5 E ), Comma Xstream G 48 ( XSG 1 L , XSG 2 L , XSG 5 L ), Mobil Antifreeze Extra (151157, 151158) или равнозначный

Трансмиссионное масло: Mitsubishi Motors Genuine MTF ( MZ 320026, MZ 320197, MSC 99090 T ) или равнозначное

ATF SP III: Mitsubishi Diamond ATF SP III (ACH1ZC1X05), Mitsubishi Motors Genuine Automatic Transmission Fluid ATF SP III (MZ320159, MZ320160, MZ320200, MZ320215, MZ320216), Mitsubishi Dia Queen ATF SP III (4024610) или равнозначная

Трансмиссионное масло: Mitsubishi Motors Genuine MTF ( MZ 320026, MZ 320197, MSC 99090 T ), Mitsubishi Motors Genuine Multi Gear Oil ( MZ 320340, 3790401) или равнозначное

Mitsubishi Motors Genuine PSF (MZ320095, 4039645), ATF Dexron II, ATF Dexron IID, ATF Dexron HE или ATF Dexron III

0 коммент.:

Поддержи проект! Посети Рекламодателей!

О сайте

На этом сайте Вы можете найти справочную информацию об объёмах тех-жидкостей, используемых в автомобилях. Количество заливаемого масла в двигатель, АКПП, Вариатор (CVT), МКПП, раздаточную коробку, передний и задний редуктор, ГУР, количество топлива в баке, охлаждающей жидкости (антифриза), количество фреона(хладогента) и тормозной жидкости. Так-же здесь Вы найдете спецификации по SAE/API, вязкости и типу используемых технических жидкостей для авто.

Например: Для Mitsubishi Pajero Sport (2 поколение) 2009 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.

Какой антифриз заливать в паджеро спорт?

Обычно в систему охлаждения Паджеро спорт заливается антифриз красного цвета. Можно выбрать из любого производителя. Как правило, продается концентрат, который нужно развести с дистиллированной водой в определенной пропорции 1 к 1. Оригинальная жидкость — Mitsubishi SUPER LONG LIFE COOLANT.

Какой антифриз лить в Паджеро 2?

Например: Для Mitsubishi Pajero (2 поколение) 1991 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

Сколько антифриза в Митсубиси Паджеро Спорт 2?

Антифриз для Pajero Sport 2 4 литра

Какой антифриз заливать в Паджеро 4?

Например: Для Mitsubishi Pajero (4 поколение) 2010 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.

Какой антифриз лить в 6G72?

Синтек Евро, это как раз продукция завода Обнинск оргсинтез. Соответствует фольксвагеновскому стандарту G11. Силикатно-карбоксилатный гибридный антифриз.

Какого цвета антифриз в Mitsubishi?

Цвет сине-зелёный.

Сколько литров антифриза в Паджеро 3?

Всего в системе 10,5 литров: это в радиаторе, в блоке и в обоих печках. Заменив антифриз в радиаторе он будет обновлён наполовину.

Сколько литров охлаждающей жидкости в Монтеро спорт?

Цвет антифриза Mitsubishi Pajero. Сколько антифриза

Pajero 3.2 2001-2013
Код двигателя	Сколько антифриза	Интервал замены
6G72	9.1 л.	Срок годности жидкости (3-5 лет)
Pajero 2.8 1994-2000
Код двигателя	Сколько антифриза	Интервал замены

Как слить тосол в Монтеро спорт?

Mitsubishi Montero Sport —МОНТЕРИК— › Бортжурнал › Замена антифриза

Открываем капот! …
Открываем крышку радиатора
сливаем ОЖ (не обожгитесь). …
За левым колесом есть болт(Но только после того как слили с радиатора и завинтили пробку сливную обратно) откручиваем болт. …
сливаем.

Где находится сливная пробка с блока цилиндров?

В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя. В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера.

Для замены антифриза, правильный выбор 100%, смело могу и советую производителя MIDLAND, а именно антифриз или концентрат — Midland Coolant XT G12+, обо всем ниже излагаю детально…
Вот когда наступает время, или тревожит перегрев мотора, многие начинают искать информацию когда нужно заменить охлаждающую жидкость?, какую жидкость нужно или лучше залить в систему охлаждения?, какая жидкость была залита с завода?, нужно ли промывать систему охлаждения?, как промыть эту систему ? как сделать замену жидкости? ну и т.п., короче вопросов хватает, но я постараюсь по мере своего опыта дать ответы на некоторые с них, и поделюсь своим опытом замены и т.п ., вроде вопрос простой, типа -это не моторное масло, но многие уверен, не знают что такое кавитация и как коррозия проедает цилиндры и блоки цилиндров НА СКВОЗЬ, да, да, именно на сквозь…
И так, у нас с завода был залит наверное антифриз Akira (зеленый), думаю что это обыкновенный гибридный G11 — поколение силикатных антифризов, в качестве присадок в которые использовались соли, предотвращающие коррозию в системах охлаждения благодаря своей способности образовывать тонкую защитную плёнку на поверхности всех деталей. Силикатные антифризы могут иметь любые цвета и который должен меняться в системе через три года, так как после этого срока в осадок на стенки охлаждающе рубашки двигателя, радиаторов двигателя, печки начинают выпадать эти силикатные присадки, которые потом очень трудно, или не возможно очистить от стенок, а этот осадок очень плохо проводит тепло и возможна эпопея перегрева двигателя с поиском причин, одним словом — нарушается теплообменный процесс двигателя с своими последствиями, которые могут привести к капитальному ремонту двигателя, все знают чем чреват перегрев . Да, антифриз у которого вышел свой положенный срок эксплуатации не замерзнет зимой, но не замерзаемость антифриза это не одна с его главных характеристик, антифриз работает в комплексе с своими присадками он должен еще обеcпечивать защиту металла от коррозии и кавитации, от образования отложений, одним словом- обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя, думаю в инете можно все найти, кому это интересно детально, и меняется именно О.Ж.тогда когда присадки потеряли свои характеристики.

Если присмотреться, через заливную горловину виден осадок на сотых радиатора, и видно полоску как я протер по соте, сняв немного осадка, это после пробега 24000км и сроке эксплуатации антифриза три года и один месяц…

Когда пришло время замены в моем двигателе, я стал изучать что нужно залить в систему охлаждения, и как гласит мануал по ремонту, залить нужно оригинальную охлаждающую жидкость Dia Queen SUPER LONG
UFE COOLANT, но у нас я такой в то время я не встречал в продаже, я делал замену жидкости 15.08.11 года, пробег составлял 24000км, а по сроку антифризу три года и один месяц (машина с конвеера сошла/выпущена 01.07.2008 года ), тогда я задался вопросом : "А какую альтернативу найти для замены Dia Queen ?" Позвонил в фирму по Мотюлю, мне порекомендовали залить охлаждающую жидкость G11, но я дальше копал инет и на Мидланде мне порекомендовали залить G12+, а это уже совсем другая тема антифриза — карбоксилатные антифризы, в состав которых вошли сложные кислоты и прочие органические соединения, позволившие продлить срок эффективной службы таких охладителей практически в два раза благодаря, по большей части, местному действию, предотвращая коррозию в системах охлаждения на месте ее возникновения, а не на всей поверхности и меняется через пять лет. От этих уже G11 и G12 у меня с головы "пошел дым" но я дальше "шерстил" инет и решил написать к официальным представителям Мицубиши в Германии (MITSUBISHI MOTORS in Deutschland), так как у нас советовали и то и это, но конкретного никто ответа не давал. Пришел ответ буквально через пару дней — лить только оригинальную охл. жидкость Мицубиши. Я им снова вопрос, чем ее можно заменить так как оригинальной жидкости у нас в продаже нет, и вот сразу же пришел новый ответ — как альтернатива может быть использован антифриз или концентрат Castrol SF или Basf Glysantin G30., а это тот же карбоксилатный G12+, немцам верю, а вот у нас менеджеры советуют кто что попало. И так по выбору антифриза мой вопрос был закрыт, остановился я на выборе антифриза фирмы Midland. Это правильный выбор 100%, так как для антифриза Midland Colant XT G12+ ( ВНИМАНИЕ ! НЕ ПУТАТЬ С ЛОБГИДНЫМ АНТИФРИЗОМ G12++, да, два плюса), есть допуск MITSUBISHI .
Перейдем к замене в системе, у меня дизельный двигатель, хотя многое о чем я расскажу, будет очень полезно знать для владельцев и для бензиновых двигателей, только возможно будет отличие от заливаемого количества и расположению сливных пробок между нашими моторчиками и системами, хотя у бензиновых есть еще в верхнем водяном патрубке клапан для стравливания воздуха, у дизелей этого нет .
Поехали…
ЧТО КРУТИМ И СНИМАЕМ ПРИ ЗАМЕНЕ АНТИФРИЗА (ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ) НА ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ 4D56, МАШИНА С ДВУМЯ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПЕЧКАМИ : 1) -СЛИВ С РАДИАТОРА — Снимаем нижнюю защиту двигателя и за передней балкой внизу радиатора посредине есть пластиковый винт белого цвета типа барашка, от него отходит пластиковый слив на который надета пластиковая трубочка длинной 50-60мм. Откручиваешь винт до того чтобы потек антифриз (полностью выкручивать ненужно) я откручивал утконосами, так как рукой не смог его сорвать с места. 2) -СЛИВ С БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ — Снимаем правый аккумулятор по ходу авто (если он есть), снимаем большую аккумуляторную теплозащиту (жестянка на 3х болтиках, головка 10мм вроде), сунешь руку под выпускной коллектор и нащупываешь шестигранную головку пробки 17-19мм (вроде) она в районе 4го цилиндра или между 3им и 4тым цилиндром на стенке блока, это и есть пробка слива антифриза с блока двигателя. Я ее откручивал тресчеткой с небольшим удлинителем и головкой под ее размер и карданчиком (с обыкновенного набора), колеса правого я не снимал, так как можно длинным удлинителем открутить пробку не снимая аккуму и теплозащиту, со стороны правого колеса отгибая брызгозащитную резину.3) -СЛИВ АНТИФРИЗА С ЗАДНЕЙ ПЕЧКИ (если она есть). Залезть под машину и под кузовом по левой стороне по ходу идут две металлических трубки (около 10мм толщиной, это подача и возвратка антифриза ), на изгибе вверх к печке они состыкованы резиновыми шлангами на самозажимных хомутах, эти два резиновых шланга разъединяешь должно вытекать с печки (с двух шлангов)и с двух трубок, я отсоединял хомуты с низу, так удобнее.4) -СЛИВ АНТИФРИЗА С РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА- Для слива я снимал бачок отсоединяя резиновую трубку которая идет к радиатору .ПРИ ЗАМЕНЕ АНТИФРИЗА --РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОМ В САЛОНЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПЕЧКОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО НА МАКСИМУМ ПОДАЧИ ТЕПЛА В САЛОН . В РАДИАТОРЕ ОТКРЫТЬ ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ, МОЖНО ЕЩЕ НЕМНОГО ПРОДУТЬ СИСТЕМУ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ (только осторожно, то есть не сильным потоком воздуха)

ТЕПЕРЬ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ СМЕШИВАНИЯ КОНЦЕНТРАТА С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ И ЗАЛИВАНИЕ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ (это когда идет именно переход с одного вида охлаждающей жидкости на другой вид, когда система промывается дистиллированной водой) :
По мануалу 9л. включая 0,65л.в расширительном бачке. Повторюсь еще раз, если переходите на О, Ж, другого типа (типа с G11(этот залит с завода) зеленый или синеватый цвет на карбоксилатный G12 красный или розовый цвет, ВНИМАНИЕ _цвет антифриза это для ориентировки !, обязательно нужно еще это уточнять у продавца какой он по составу) ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ (ОСОБЕННО С ПЕРЕХОДОМ НА ДРУГУЮ МАРКУ АНТИФРИЗА!) — промывать систему дистиллированной водой с добавлением очень малого количества концентрата антифриза, который в последствии будет использоваться, промыть так раза два, три, (при промывке резиновые трубки задней печки достаточно только одеть шланги, хомуты можно не ставить если не будет течь), делая слив каждый раз как я написал, если заливаешь антифриз такой как был по составу то промывать необязательно. Для промывки системы охлаждения можно и применить промывочные жидкости, для снятия накипи, отложений и т. п. (я не пользовался промывочными спец жидкостями так как осадок был не прикипевший, но совет который встречал по промывке от накипи и масла в охл.системе напишу в конце статьи).Когда все вылилось можно не много дунуть сжатым воздухом и все закрутить и одеть шланги. ЗАЛИВКА АНТИФРИЗА--ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Покупать лучше концентрат 5л. и НЕ РАЗВОДИТЬ ЕГО В ОТДЕЛЬНОЙ ПОСУДЕ ВЕСЬ !, из 5л. отлить в отдельную тару 0,8л.и развести его в пропорции дист. водой 1:1., получится 1,6л. антифриза -это будет залить в расширительный бачок 0,65л. и еще останется на подлив 0,95л (на всяк случ) . Остальной концентрат, а его осталось 4,2л. залить весь в радиатор, А УЖ ПОТОМ ДОЛИВАТЬ ДИСТ ВОДУ ДО ПОЛНОГО УРОВНЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ . Почему так я делал ?Объясняю, потому что всю охл. жидкость слить нельзя, она просто не может слиться (или после промывки остается дист. вода) и остается ее где-то около 2х литров по всей системе, когда вы зальете уже готовый антифриз и плюс он еще разбавится этими двумя литрами то его плотность немного падает, а таким способом она получается такой как нужно по техн. характеристиках антифриза, с этим моментом думаю ясно. Потом заводим двигатель и он пусть работает с открытой крышкой радиатора (печки должны быть открыты на отопление в салоне !) постоянно поглядываем за уровнем в радиаторе он должен уходить по тихоньку, а мы подливаем постоянно только дистиллированной водой, пополняя до полного уровня (я пользовался меленькой лейкой), когда движек почти прогрелся и уровень не уходит больше, а держится полный радиатор, закрываем крышку радиатора и тогда заливаем 0,65л. в расширительный бачок. ВСЕ, КРЫШКИ РАДИАТОРА НЕ ОТКРЫВАЕМ БОЛЬШЕ. Но, при езде сначала следим за температурой на датчике, можно и глянуть на уровень в расширительном бачке если нормальный — хорошо, если уменьшился нужно подлить, НО УЖЕ РАЗБАВЛЕННЫМ АНТИФРИЗОМ тот что остался на долив, при уменьшении и всасывании с расширительного бачка в систему, это признак выхода так званных "воздушных пробок". Когда покатались и машинка простоит ночь, О.Ж. остынет вместе с мотором, система автоматически потянет в себя еще какое то нужное количество О.Ж. до полного уровня, утром открыли капот, глянули уровень в расширительном бачке, по необходимости долили ТОЛЬКО В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК, крышку радиатора больше не трогаем, всегда доливается жидкость только в расширительный бачок, а в радиатор доливается в аварийных и экстренных случаях (лопнул шланг, выгнало и т.п.) и все процедура закончена. На СТО так не заморачиваються, это 100%.
Если жидкость не меняется на жидкость другого типа, можно систему не промывать совсем, просто сливаем старую О.Ж. и заливаем новую, только при таком условии что жидкость всегда менялась по регламенту, а не раз в десять лет, и если не видно в радиаторе и расширительном бачке бурой ржавой жижи

Антифриз который своих три года отработал и слит для замены, а выглядит как новый, но нужно менять и без раздумий, время пришло…

.
СЛИВНАЯ ПРОБКА С БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — На пробке, если не изменяет память, коническая резьба так называемая "Брикса", я на герметик не ставил у себя, и сколько ремонтировал машин когда откручивал эту пробку то же ставил без герметика.
К стати добавлю, когда пробку открутил то никакого следа на ней герметика не было это точно, ну а ставить ее на герметик или нет, решение каждого, с герметиком будет надежней, сто пудов…
НЕМНОГО ЕЩЕ О НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, А ИМЕННО В КРАТЦЕ О ДВИЖЕНИЯХ О.Ж. В СИСТЕМЕ:
При нагреве двигателя до рабочей температуры, образно возьму 95*С, жидкость расширяется и в системе создается рабочее давление до 1,2 атм., которое должно в исправной системе охлаждения поддерживаться постоянно . На вопрос: "зачем нужно в системе охлаждения определенное постоянное давление?" есть ответ, которые многие могут и не знать. Температура кипения воды или антифриза при обычных условиях, то есть при атмосферном давлении — около 100°С, это всем хорошо известно. Температура кипения воды или антифриза при повышенном давлении будет выше. В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. Автолюбитель подливает тосол и ездит себе, не подозревая, что двигатель изо дня в день работает на износ. Голая правда заключается в том, что износ не прогретого до рабочей температуры двигателя увеличивается в несколько раз. На инжекторных двигателях и на новых дизельных, стоит датчик температуры, который "думает", что двигатель все еще прогревается и дает команду в компьютер на увеличенную дозу бензина или соляры. Отсюда негерметичная система охлаждения сразу стоит 7-10% повышенного расхода топлива. Работа двигателя на обогащенной смеси — большая беда. Большая доза топлива смывает масляную пленку с цилиндров и поршневых колец, и таким образом еще попадает в моторное масло разжижая его, возрастает нагарообразование, выходит из строя каталитический нейтрализатор и т.д. и т.п.
Все это происходит довольно быстро и можно сказать тихо. Итог бывает печальный, так что на то за всем нужно следить, ну хотя бы пытаться и машина ответит Вам взаимностью.
Так вот, когда жидкость нагревается еще больше при нагрузке двигателя, то и соответственно давление вырастает еще больше, и это лишнее давление жидкости переусиливает пружину перепускного клапана который стоит в крышке радиатора, и лишняя жидкость выходит с радиатора (можно сказать и с охлаждающей системы) в расширительный бачок (а сама крышка радиатора герметична, то есть должна закручиваться герметично — это важно!) . Но в это же самое время радиатор держится полный по максимуму (можно сказать и охлаждающая система) и под тем же постоянным рабочим давлением ( вот почему есть предупреждение что крышку радиатора на горячем двигателе открывать нельзя, это чревато ожогами. Нужно доливать О.Ж. не в радиатор, а в расширительный бачок, и проверять уровень нужно только на холодном двигателе, держа уровень жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе между отметками максимум и минимум. При работе двигателя происходит постоянная автоматическая регулировка удерживания охлаждающей системы всегда полной, не зависимо от температуры двигателя (при условии что все исправно)) . То есть, ДВИГАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ХОЛОДНЫЙ — система охлаждения полная по максимуму, уровень охл. жидкости в расширительном бачке может опустится даже до отметки MIN (это тоже нормально и допустимо (особенно в мороз), а если нужно долить то доливаем ТОЛЬКО в расширительный бачок, крышку радиатора НЕ ОТКРЫВАЕМ! ), ДВИГАТЕЛЬ НАГРЕТ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — система охлаждения полная по максимуму, уровень охл. жидкости в расширительном бачке может подняться даже до отметки MAX (это тоже нормально и допустимо, и даже если будет немного больше максимума, главное что бы был остаток, еще немного места для расширения на всякий случ.) . При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме и в системе охлаждения создается разрежение (вакуум), а так как крышка радиатора герметична (по крайнему должна быть обязательно!), то через тот же самый перепускной клапан, только в обратном направлении, охлаждающую жидкость начинает затягивать с расширительного бачка обратно в радиатор (можно сказать и в охлаждающую систему). При не рабочем перепускном клапане если он заклинил и т.п., начинает раздувать и прорывать резиновые патрубки, в некоторых случаях радиаторы, или охл. жидкость просто выпирает из под крышки радиатора которая вытекает просто на землю, если подгулявшая уже крышка и не сильно герметична, короче, давление ищет слабое место. Крышка радиатора, все просто кажись, а за ее работой тоже нужно следить, все механизмы любят уход и внимание, так что стараемся его уделять и все будет работать и не подводить в дороге . Еще один момент, не советую умничать, то есть выбрасывать термостаты, ставить от дизеля на бензин и наоборот, на европейцев от арабов и так далее, думаю Вы поймете о чем я говорю, ставить термостат нужно только с такими характеристиками как он стоял с завода изготовителя .
Желающим могу поменять охлаждайку как я описал выше, да и не только, так что заезжайте…
Прошли годы…, как бывает говорят в фильмах, на календаре Апрель месяц 2017 года, после первой замены и полного перехода на карбоксилатный антифриз G12+ прошло 5 лет и 8 месяцев . Уже немного, а именно 8 месяцев просрочено, и срочно нужно сделать очередную замену антифриза (это вторая по счету). Закуплен снова концентрат как и в первый раз, Midland Colant XT G12+ карбоксилатный 4л., один литр концентрата у меня был, итого концентрата 5л., и 5л. дист. вода.
При сливе с блока и радиатора, слился чистый розовый антифриз, абсолютно без всяких признаков ржавчины и бурого цвета, на фото видно отчетливо что он прозрачный и без мути. Еще увидел один позитивный очень момент, на сотах радиатора не было такого ржавого коричневого налета (и это после пяти лет и восьми месяцев !-это уже показатель…), как при первой замене оригинального антифриза G11 через три года, который был залит с завода, на фотке через заливную горловину этот налет отчетливо виден. Вывод, карбоксилатный антифриз однозначно на уровень лучше для наших двигателей. При заливке антифриза в систему охлаждения до полного состояния, включая до верхней метки расширительный бачок, всего вошло 8,5л.

Выбирая антифриз необходимо знать:
1. Цвет антифриза не связан с его свойствами.
2. Антифриз условно можно разделить на две группы: произведенный по "традиционной" технологии, рассчитанный на эксплуатацию 2-3 года и "долгоживущий" (longlife, ELC – extended life coolant) рассчитанный на 5-10 лет эксплуатации.
3. Антифризы разного вида (производителя) смешивать не рекомендуется из-за разного химического состава. При смене антифриза необходимо промыть систему специальной промывкой.
4. Нельзя использовать неразведенный концентрат антифриза - у него температура плавления(замерзания) около -13С. Концентрат антифриза необходимо разбавлять деионизированной(дистиллированной) водой.
5.Производители автомобилей устанавливают допуски(разрабатывают спецификации)на применение антифризов для своей продукции. Производители антифризов выпускют антифриз соответствующий стандартам и спецификациям автопроизводителей.
Антифризы, произведенные по "традиционной" технологии, можно "распознать" по соответствию спецификации VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C "G11" , Longlife антифризы отвечают спецификации VW/Audi/SEAT/SKODA/Porsche TL 774-D/F "G12+, G12++, G12+++, G13".
6. При выборе антифриза лучше всего следовать рекомендациям автопроизводителя, для автомобиля мицубиси монтеро спорт рекомендуется long life antifreeze coolant (DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT) или аналогичный, т.е. "долгоживущий".
7. Если концентрация хладагента будет ниже 30 %, то снизятся противокоррозийные свойства антифриза, если концентрация хладагента будет выше 60 % охлаждающие и "незамерзающие" свойства антифриза уменьшатся, что неблагоприятно скажется на двигателе. По этим причинам уровень концентрации должен быть в пределах указанного диапазона.

Читайте также: