Паджеро спорт плохо заводится

Обновлено: 01.07.2024

Mitsubishi Pajero 3.0 2008 г. Пробег 95000км , первый владелец авто. Плохой запуск на горячую.Ошибок нет.Газа нет.Дроссель чист .Подсосов воздуха нет.Бензонасос новый.Свечи новые Пол часа после остановки и очень долгий запуск . Давление топлива 3,2 . Пол часа после остановки 1,8 . При попытке завести давление набирает мгновенно. Форсунки на стенде даже не потели . Был донор , с него подставил MAF , MAP и датчик температуры .Такой же плохой горячий пуск .В дате те же параметры, что у донора .

Mitsubishi Pajero 3.0 2008 г. Пробег 95000км , первый владелец авто. Плохой запуск на горячую.Ошибок нет.Газа нет.Дроссель чист .Подсосов воздуха нет.Бензонасос новый.Свечи новые Пол часа после остановки и очень долгий запуск . Давление топлива 3,2 . Пол часа после остановки 1,8 . При попытке завести давление набирает мгновенно. Форсунки на стенде даже не потели . Был донор , с него подставил MAF , MAP и датчик температуры .Такой же плохой горячий пуск .В дате те же параметры, что у донора .

может с регулятора давления капает во впускной коллектор( но это если регулятор на рампе а не в баке ) ?

Регулятор в баке . Пробовал продуть коллектор ,через трубку сапуна в коллекторе , перед запуском . В отдаче никакого запаха бензина . И когда дроссель снимал на горячем моторе , то же нет ,не парят форсунки . Лепил два манометра ,через кран , перед рейкой . На половине рейки ,через пол часа 2 бар ( как я понимаю - просто остывает ). На половине насоса 1,6 за то же время ( травит или насос или регулятор давления ) . Как бы всё это не критично .

я это все к тому, что при запуске неправильно формируется топливно-воздушная смесь. Открывая дроссельную заслонку при старте (вы же меняете состав смеси) - и старт супер. В этом направлении, наверное, надо копать. Давайте заглушим адсорбер ( как вариант) и посмотрим результат.

там смесь богатый или не работает что то связано датчикамы хх
пусть вишет вин понятно будет куда копать

Проблема у меня такая: С утра от -3 и ниже начинает плохо заводиться. Только стартер начинает вращать, начинают происходить вспышки, то чаще то реже, но запуска не происходит. Пробую крутить ещё раз, но дольше, играясь педалью газа, вспышки учащаются, а могут на время прекратиться, но в конце концов двигатель запускается. Чем холоднее, тем дольше процесс запуска. При -17 вообще нет вспышек. После запуска вращается он 400-500 об., при том что на автомате прогрева у меня опережение вывернуто очень рано, а вместе с ним и обороты х.х. (при нормальном положении винта опережения заводиться ещё хуже, но прогревается при таких же оборотах), по мере прогрева скорость вращения увеличивается до 1000, а затем плавно опускается до рабочих 750. В процессе прогрева стоит сильный звонкий металлический брякот, резонирующий по всему подкапотному пространству, по мере прогрева громкость его снижается, но только когда поездишь минут 20 он становиться еле слышим. Затем двигатель запускается без проблем до четырёх часов простоя, если дольше, то всё повторяется. Звон всегда привязан к температуре двигателя или подкапотного пространства, от 1300 до 2500 об. его всех меньше слышно. Шланги до фильтра и после без воздуха, подкачка лягушкой перед запуском ни чего не меняет, но дает сделать с десяток качков. Распылители новые со стенда, свечи накала новые (старые после покупки тоже проверял: за три секунды начинают краснеть с кончика, за девять полностью раскаляются все одинаково), новые греются на две секунды быстрее. ГРМ выставлен по меткам. ТНВД пёвёрнут в раннее положение по слуху и ощущениям. Тянет хорошо, холодный дымит не сильно серовато-белым цветом, прогретый на х.х. вообще не дымит, чёрный появляется при перегазовке или выше 3500 об. На 2500 об. появляется какой то треск (такое ощущение, что это звон по мере увеличения оборотов перерастает в треск), который ровно при 3000 об. становиться сильнее. Динамика авто хорошая, расход соляры 90 км/ч - 9 литров, 100 км/ч - 10 литров и т.д. В баке чистота, шланги от бака до трубок новые, до фильтра и после, и обратка тоже новые. Реле прогрева срабатывают, продолжительность работы зависит от температуры за бортом, при выключении шестиволтового реле двигатель резко поднимает обороты с 800 до 1000, при этом при включённом ближнем свете показания вольтметра подскакивают с 12 до 14в. Масло меняю раз в 7000 тыс, вместе со всеми фильтрами. При сливе ни каких инородных частиц в нём не обнаружено. Тнвд без подтёков, сальник то же чистый. Вокруг форсунок небольшое запотевание. При промывке WINSSом изменений не обнаружил, оба фильтра чистые, но после перерывов на отмокание при последующем запуске в шланге обратки появлялись пузыри и немного пены, затем они пропадали и могли появиться редко при перегазовках и повышенных оборотах, но у меня шланчик больно легко сидел на штуцере обратки. Компрессию не мерил (вторую неделю не могу найти тех, кто это сделает в нашей деревне), но тёплый двигатель работает ровно, без перебоев, заводиться в одно мгновение, не коптит вообще, 145 машина едет.

Ну вроде всё упомянул. Прошу не пинать за объём написанного и вклинивание в чужую тему. Но я что то уже устал от этого дизеля, причём он у меня первый.

Вот назревшие вопросы:

- Что сделать (в чём проблема) что бы машина заводилась хотя бы в -20 без таких проблем.
- Что за посторонний шум? У меня есть предположение, что треск связан с автоматическим опережением угла впрыска, но тут я наверно безсилен. А звон, особенно на холодную, сильно напрягает.
- Ещё без конца на х.х. трещит сам вакуумный привод ЕГР. Это так и должно быть?

Здравствуйте, помогите советом,
Паджеро Спорт дизель 2,5 2005 г.в.
последнее время стал очень плохо заводиться, раза с 5-10,
стартер крутит нормально, свечи накаливания менялись недавно, но "спиралька" нагрева горит при включении зажигания всего секунд 5, как заведется - все в белом дыму с запахом серы.
Подскажите пожалуйста методику поиска и устранения проблемы, а то зима наступает.

P.S. свеча CP-7 выходит на режим "свечения" за 5 секунд,
NGK Y-733-J - за 20.

На диагностику надо. Если в Питере, то Ежик Пых советовал в Питере Vasaby.
Дело может быть в нарушении целостности проводов, проблем с деталями зажигания, глюком блокировок охранного комплекса. Могут быть и сочетания этих причин.

может глупость скажу - у меня иммобилайзер косячил и только после выкорчевывания начало все заводиться с первого раза

так ведь на горячую или не совсем холодную нормально заводится, также нормально заводился когда было более +10.
Кто отвечает за длительность включения свечей накала?

Надо посмотреть есть ли на реле свечей накаливания постоянный плюс,а свечи накаливания если не оригинал..могут сгореть.Реле находится справа .Я бросил с аккумулятора провод+на реле и всё стало заводися исправно.

монтеро спорт 3л, плохо заводится на горячую

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

монтеро спорт 3л, плохо заводится на горячую

вобщем с утра хорошо заводится, нагретый если заглушить и завести плохо заводится, если чуть постоит приходится заводить с подгазовкой

выкидывает ошибки
р00154 нет активности датчика кислорода 1 банк 2
р00174 бедная смесь банк 2
р00300 множественные пропуски
топливо во всех режимах 3,5 атмосферы
на холостых графифи всех ДК в порядке

единственное долгосрочные корекции топлива на банк 2 сотовляют -17% на банк1 2%

раньше были проблемы с клапаном продувки адсорбера, после замены бака пропали

свечи менялись, форсы чистились

кто нибудь может дать рабочии параметры для диагнозы на 3х литровый v6 движок монтеро 2001

Что-то код Р0174 о бедной смеси не вписывается в коррекцию (-17%).
Плохая заводка на горячую может свидетельствовать о подтекании форсунок.
Осцилку ДПКВ и ДПРВ можете показать?
Катализаторы проверяли, не забиты?

shpuntik
попробую сделать оцилограмму завтра, и момерить давление до катализаторов

течь форсунок бы отоброзилась в качестве смеси по мому, тоесть богатая

как есть так и говарю 174 и -28%

скрин шот рабочих парамеров на холостом выложу завтра

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Паджеро спорт прибыл в сервис на эвакуаторе, заглох в движении, не заводится, не включается панель приборов, работает только аварийка и фары. По симптомам похоже на отсутствие питания на замке зажигания, так как не включается ни первое, ни второе зажигание, ни ACC. Питание на замок зажигания подаётся через этот предохранитель на 40 ампер.

Проверяем предохранитель, так и есть, предохранитель сгорел.

Но предохранители просто так не сгорают, поэтому не нужно спешить с заменой предохранителя, нужно сначала найти причину.

как найти короткое замыкание в автомобиле

Замок зажигания питает три цепи — IG1, IG2 и ACC, есть ещё цепь включения стартера, но так как двигатель заглох в движении цепь стартера нас не интересует. Замыкание может быть в любой из этих цепей, поэтому целесообразно проверить эти цепи после замка зажигания.

Отключаем разъём замка зажигания и замеряем сопротивление на интересующих нас проводах. На чёрном с белой полосой сопротивление составляет 0,6 ом, замыкание в этой цепи, это цепь IG1. Хорошо что замыкание не периодическое, а есть сейчас, будет проще искать.

По схеме смотрим какие цепи запитаны от первого зажигания IG1.

От IG1 питается система зажигания — три катушки, коммутатор и конденсатор. Есть и другие цепи, но начнём с системы зажигания. Отключаем катушки и коммутатор — замыкание остаётся.

Находим помехоподавительный конденсатор, он обычно расположен рядом с источником помех, катушками зажигания.

отломился провод от конденсатора и замкнул на массу

От конденсатора отломился провод и улёгся на массу. Устраняем замыкание, меняем предохранитель. Всё работает, машина заводится. Автоэлектрика это просто.

Читайте также: