Паджеро спорт пропала тяга

Обновлено: 04.07.2024

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.

Наконец то нашел проблему по черному дыму и отсутствию тяги на Паджеро 2.8 турбо-дизель для начала что сделал что бы найти:
1.Полная диагностика двигателя:
1.1.ТНВД
1.2.Момент впрыска
1.3. Форсунки
1.4.Компрессия
диагноз все в норме двигатель в порядке, но турбина давит только 0.7-0.8 атм
меняю турбину 1 500 USD
так же дымит, не тянет
новый диагноз не исправна КПП-автомат
покупаю новую коробку 700 USD
результат: так же дымит и не тянет
покупаю кучу разных книжек и их читаю нахожу, что у этого Паджеро КПП управляется электронникой, загоняю авто на стенд
проверяю все датчики один оказывается неисправным(находится на двигателе ) его стоимость 75 USD меняю его и авто поехал
так же как новый.
Вот так я налетел на 2300 USD

Пропадает тяга после того как двигатель прогреется

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Пропадает тяга после того как двигатель прогреется

Mitsubishi galant GDI 1.8 4G93, пока двигатель не сильно прогрелся , у машины хорошая динамика при разгоне, но после того как двигатель хорошо прогреется пропадает тяга. Фильтра меняные, ТНВД в норме, свечи новые. Именно на горячую начинает "тупить".

Проверьте давление на горячую. Зделайте диагностику, возможно дачик температуры ох.ж или д.т воздуха врут.

Свечи NGK BKR6EKUC,после того как меняли все фильтра, ещё раз меняли фильтрик на входе и на выходе. Не пойму почему только после прогрева начинает тупить, может что нибудь с со смесью связано, датчик воздуха и т.д.? ( на свечах чёрный нагар) На выхлопной чёрная сажа, как бархат.Если хорошо газануть то чёрный дым, чистку делали пол года назад. Масло не жрёт.

Мне сегодня на мистубиши сервисе сказали что это топливный насос который в баке, у него заедает обратный клапан, поэтому и не работает на горячею, я поставил насос от ваз 2110, подошел, все работает. Может у тебя так же ? Моя машина spase wagon GDI 2.4 2004 год. У меня кстати все твои симптомы.И еще меняй фильтрик на фроде в тнвд, поверь поможет.

Давление в тнвд померте. Может надо подрегулировать. По датчику расхода воздуха слегка постучите ручкой отвёртки и проверте как едет.

Сегодня как Вы и говорили слегка постучал по датчику расхода воздуха, и вроде как машина не тупила, будем наблюдать.

Сегодня снял топливный насос в баке, сеточка чистая,решил продуть насос,в обратку клапан сработал только через некоторое время, потом начал нормально как положено срабатывать сразу же. через некоторое время опять попробовал продуть и клапан снова сработал не сразу. Как написали выше попробую поменять насос. Дмитрий Юрьевич не подскажете какой насос лучше (можно) поставить кроме оригинала, сейчас стоит UNISIA JECS A42H24 030 1711N (в интернете я чёт такого не нашёл)

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

эффективность ее подачи
своевременность распределения
полноценность сгорания
состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *

ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях

' width='8' height='8' /> Правила пользования разделом

' width='8' height='8' /> Montero Sport (Куча проблем), Устал десятками тысяч хоронить деньги. Помогите.

Итак, обо всем по порядку.
Пару месяцев назад приобрел сей агрегат. А точнее Montero Sport 2000 года 3,0 177 лошадей.
Брал "по знакомству", по этому расчитывал, что аппарат будет ну как минимум живой.
Как оказалось живого в этом аппрате только рама, мотор и кузов (частично).
Но надо отдать должное предыдущему владельцу, он тоже порабаотал над этим авто. В чем я, конечно, сомневаюсь, но по крайней мере он об этом говорит.
В общем купил. И со словами прежнего владельца "будешь ездить и горя не знать" отправился прямиков в автосервис.
Подвеска была мертвая вся. Вот всю и поменял, закрыв глаза. Вместо маслянных амортизаторов воткнул газовые. Тормоза тоже были мертвы. Теперь стоит все новое.
Надо же машина вдруг стала тормозить!
Осталось только заменить сайленблоки 6 штук на задних (торсионах?). Они еще живые, но скоро им придет конец.
В общем с подвеской более-менеее вопрос решил. Еще немного, еще чуть чуть.
(Знала бы жена, что я творю! )

Забегая вперед, я вам скажу, что ремонт подвески я начал из-за одного очень неприятного стука (барабанной дроби) в руль. Ну и поехал я к сервисменам.
А им только попади в лапы..
Нет, многое поменяли по уму, я не спорю.. Но проблема не решается. От этого "барабана" в руль меня самого в дрожь бросает!
Ну не могу я ездить на авто с которым что то не в порядке.. Такая уж у меня натура.

В общем после укладки в ато 30-40 тысяч рублей полез я в интернеты. Искать народ с похожей проблемой.
И что вы думаете? Нашел-таки! И как оказалось их - армия, легион.
А все дело в том, что рулевой вал на монтере состоит из двух чстей, которые соеденяются пластмассовой втулкой, да еще и на 2 подшипниках. Вот проблема либо в одном, либо в другом. В общем это типичная "болячка" монтер/паджер.
И даже инструкции с фотографиями в сети есть, как это лечить.
Ну, думаю, кончились мои мучения. Фиг вам называется.
Стал гонять по сервисам искать кто такую работу может провернуть. Что мне только не говорили и куда только не посылали. Но я настырный.. Нашел таки.

Легко говорят! Нам это знакомо! Все будет в лучшем виде!
Счастью моему не было пределу. Но ровно до того момента, когда я забрал машину из сервиса, честно отлистав за работу.

В общем выехал я с сервиса и понял, что меня ~~нае.~~ обманули. Я в принципе был где то внутри к этому готов, но где то очень глубоко. Почему готов? Потому, что штудировал инструкцию как эта болячка лечится и сколько нужно времени, что бы снять колонку и вытащить эти валы.
А мне уже через час после того, как я оставил машину позвонил мастер и сказал, что вал у него в руках и в нем нет проблемы! А вся проблема в крестовине под капотом и рулевой сошке!
Фигня.. Как!? За час снять рулевое и вытащить валы? Да там пол-машины разобрать надо, да потом еще из металлической трубки достать валы. Подумалось мне.
Ну думаю, все же мастер, должен знать свое дело и т.п.. Гнал я от себя дурные мысли. Как оказалось зря. По ходу дела они даже колонку не снимали. Потому, что на мой вопрос - а вы снимали замок зажигания? Мастер погрузился в раздумья, явно я его в ступор ввел. И ответил - по моему да.
Здесь я все понял.
Забрал машину и поехал восвояси.
Да не тут то было. Даже из сервиса я толком уехать не смог. Сдох автомат. Что там сним? Что там крутили? Бог его знает. Сдох и все тут.
Нате вам.. Очередной головняк на много тысяч. Сейчас разбирают его на Борзова.. Жду вердикт (преговор).
В общем и проблему не решили еще и добавили (хотя я не утверждаю, что это их вина)..
Ну как то уж слишком много совпадений.
Ладно фиг с ним. Коробкой занимаются и то хорошо. Ну думаю на трицок я прилип. Это точно.

Вот такая история.

А теперь разрешите вопросы?

1. К кому обратиться, что бы решить проблему с рулевой колонкой? Стук в руль, отчетливо слышный в салоне авто, сразу под рулем. Я практичеки уверен, что дело именно в валах, а точнее во втулке или в подшипниках. Ибо, судя по рекомендациям в сети, эта проблема легко диагностируется, ставя руль в самое высокое положение, за тем обеими руками нужно взять за верх баранки и с усилием надавить. Стук пропадает. У меня все так на 100%.

2. Нужны диски на 16". Можно с резиной можно без. Мои - мертвые. Можно конечно катануть, но на одном не яйцо даже, а восьмерка. Не знаю, исправляется ли это. Но диски ушатанны в хлам.
("Спасибо" тебе, добрый челоек, прежний хозяйн). Хоть бы здесь правду сказал.

4. Стук гидрокомпенсаторов. Раньше подстукивал какой то, но и то на холодную, а при прогреве стук прекращался.. Теперь тарабанять хоть на холодную, хоть на горячую. Треба заменить.. Куда податься что бы не обманули?

5. Машина задранна. При чем не слабо. На рыбалку конечно ездить прикольно, но эта машина не только для активного отдыха, но и для повседневного использования. Комфорту конечно мало.. Стоит опустить? Или не париться?

По большому счету все мои вопросы сводятся к одному: К кому обратиться, что бы решить мои проблемы с авто и что бы не быть в очередной раз облапошенным?

DW12/4HK/4HN: Пропадает тяга и появляется вновь. На холодную двигатель работает нормально, как прогреется - машина не едет

Всем здрасьте!
Пробег 160
В один момент ( после трассы 650км) пропала тяга после 2000 оборотов. Заглушил, колёса попинал, завёл - все ок. Несколько дней по городу поездил все нормально. На обратной дороге (650км) уже как мантра. Раз в час тяга пропадает. Хватает остановки на 30 секунд (иногда и 15) что бы вновь появилась. Причём если тяга пропала и я глушил машину, на ходу заводился спустя 30 секунд - ошибка не пропадала. Тяга пропала один раз в подъёме на обгоне с нажатой педалью газа. Как будто небольшой хлопок и всё.
Из текущих неисправностей - их россыпь. Масло в патрубке на выходе с интеркуллера (уже давно, тысяч 50км назад появилось), пакет с присадкой разбил и выкинул почти сразу же как купил машину - в первую зиму (на 65000). В моей деревне ни сканера тут ни нормального диагноста нет, поэтому ехать в сервис с этими симптомами не вижу особого смысла. Сегодня хочу подключить сканер с алиэкспресса, и на телефоне прочитать коды ошибок. Добавить так сказать неопределённости)))
Кто что скажет по такому симптому?

Для начала добавьте неопределенности считав коды ошибок и напишите их тут, а мы погадаем на кофейной гуще

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Не соглашусь, дроссель в аварию движитель не отправляет.
Чё та мне это напоминает 420 ошибка + по насосу Еолиса + букет по ЕГР.

Игорь,эти моторы ошибка природы по своей сути.До 100000 они живут без проблем,дальше начинается всякая ерунда в основной своей массе связанная с системой EGR . Бекас соврать не дастПлюс владельцы начитавшись всякой хери в сети занимаются "ухудшайзингом".Все очень просто

Игорь,эти моторы ошибка природы по своей сути.До 100000 они живут без проблем,дальше начинается всякая ерунда в основной своей массе связанная с системой EGR . Бекас соврать не дастПлюс владельцы начитавшись всякой хери в сети занимаются "ухудшайзингом".Все очень просто

Это ДИЗЕЛЬ.
ЕГР, Дроссель, на них живут 100 ткм, затем надо менять и чистить систему впуска, но народ экономит и эта экономия вылазиет боком. Плюсом к 160-180 ткм надо в мозгах счетчики обнулять, иначе швах.

Бекас, Сергей, с этого места , пожалуйста, подробнее для средних умов (пробег под 130 т., скоро на ТО, на 100 т прожигали-смотрели-обновляли):
1.Замена клапана ЕГР и дросселя предупредительная или по показаниям?
2. Если показаний к замене нет - все равно чистить?

Миниатюры

Бекас, Сергей, с этого места , пожалуйста, подробнее для средних умов (пробег под 130 т., скоро на ТО, на 100 т прожигали-смотрели-обновляли):
1.Замена клапана ЕГР и дросселя предупредительная или по показаниям?
2. Если показаний к замене нет - все равно чистить?

100 это усредненный показатель пробега до проблем с ЕГР, думаю тут еще от топлива зависит, кому ослиную мочу заливают, ЕГР быстрее наворачивается, кому везет и более менее нормальное топливо попадается пробег дольше до замены.
Чистка по стоимости сравнима с заменой, и на сколько чистка поможет неизвестно, лотерея. Я чищу сам, так что могу этим злоупотребить, если чистит дядя (сервисмен), то это вылетает в копеечку, лучше тогда ездить до упора и как начнут появляется ошибки то сразу замена.

Читаются. Позже распишу подробнее.
На вскидку: Топливный фильтр, Дроссель, свечи накаливания, датчик температуры на дросселе, насос Еолиса.

И чего? У меня два дизельных автомобиля. На одном рядная четверка - никаких проблем с EGR, пробег 90тк. На другом V6 - к 75тк уже заменили оба клапана.
EGR не промыть и не прочистить, все обещания некоторых специалистов по этому поводу ничего не стоят.
А вот по осени гоняли в Минск на служебном дизельном автомобиле и были такие же симптомы - резкое пропадание тяги и после перезапуска двигателя её возвращение. Проблема была в плохом контакте разъема ЭБУ.

Дизель дизелю рознь. Я здесь пишу исключительно про DW12, он конечно хороший, но со своими тараканами в голове, Особенно по системе ЕГР и сажевому фильтру.
У меня три дизельных автомобиля , на двух DW12 (Мицу и Ситр), и на Форде WL-T (маздовский движитель), все рядные четверки, так вот на Форде пробег на вчера 288 ткм, ЕГР живой, чистился один раз на 195 ткм, ТТТ три раза.

А в случае топикстартера этой темы, то если посмотреть выложенные им коды ошибок, то здесь в первую очередь виноват Топливный фильтр, ну а остальные в нагрузку усугубляют положение.

Сегодня появился новый симптом. Продолжая ехать без турбины (не поднимается выше 2000 оборотов) машина глохнет. И мантра с глушим/заводим помогает очень слабо. Практически сразу турбина пропадает

Сегодня появился новый симптом. Продолжая ехать без турбины (не поднимается выше 2000 оборотов) машина глохнет. И мантра с глушим/заводим помогает очень слабо. Практически сразу турбина пропадает

Поменяйте топливный фильтр и почистите сеточку на насосе в баке и потрите ошибки. Это должно снять режим вываливания в аварию, ошибка 3003.

Р0087 - давление в рампе ниже заданного значения
Р0093 - давление в рампе имеет отклонение
Р3003 - давление в рампе имеет низкое значение.
Вот эти три ошибки скорее всего и вываливают двигатель в аварию, а выскакивают они в первую очередь из за забитого топливного фильтра, далее из за забитой сеточки на насосе в баке, далее . пугать не буду, надо решить первые два условия.

Р0487, Р1161 - это ошибки по эл.приводу дроссельной заслонки, если с фишками все нормально, контакты все на месте, то надо бежать в магазин за новым дросселем.

Р0098 - ошибка по датчику температуры воздуха. Датчик установлен в дросселе. Варианта два, или фишку не одели (проблемы с контактной частью) или рукожопый мастер сломал его к едрене фене, возможно когда мыл (мыть можно только под напором (струёй) очистителя, тереть нельзя, выходит из строя).

Р1351 - ошибка по свечам накала или реле свечей накала (рекомендую в первую очередь поменять свечи, и заодно почистить впускной коллектор)

P1434 - Ошибка по насосу бачка Еолиса (вы когда бачок расколотили, то его надо было не выкидывать а перенести в багажник например, вариантов на форуме написано море, вы же выкинули его вместе с насосом, новый кстати стоит 8кР, поищите старый, может найдете и подцепите его на место, ошибка сразу уйдет. А так у вас система регенерации не правильно работает или совсем не работает, что может со временем привести к печальным последствиям.

Читайте также: