Передние рычаги камри 40 какие лучше

Обновлено: 04.07.2024

Замена сайлентблоков и рычагов на Тойота Камри 40 — один из самых распространенных видов ремонта подвески.

Несмотря на то, что этот вид ремонта не самый простой, провести его может как на специализированном СТО, так и самостоятельно автовладельцем.

С некоторыми специальными приспособлениями замена сайлентблоков не составит труда, но в некоторых случаях может потребоваться гидравлический пресс с усилием до 15 тонн.

Что нужно знать про сайлентблоки

Производитель не предусматривает возможности замены сайлентблоков рычагов, как передних, так и задних. При необходимости ремонта необходимо приобрести рычаг в сборе. Но выход все-таки есть. На рынке автозапчастей представлено несколько марок неоригинальных сайлентблоков. Качество предлагаемой продукции зачастую не уступает оригинальным запчастям.

При появлении следующих симптомов необходимо заменить рычаги или сайлентблоки:

Потерявшие свои свойства бесшумные блоки негативно сказываются на управляемости автомобиля. Это может стать причиной аварии.

Любая замена рычага или его сайлентблока на кузове Камри 40 приводит к изменению угла наклона колес и требует регулировки.

Какой материал выбрать — полиуретан или резину

Есть аргументы в пользу резиновых изделий и аргументы в пользу изделий из полиуретана. Сравнивая положительные и отрицательные качества обоих материалов, можно сделать вывод, что изделия из полиуретана более предпочтительны.

Основные причины использования полиуретана:

материал имеет более длительный срок службы;
дорожные реагенты и большинство химикатов не оказывают сильного воздействия на полиуретан.
изделия из полиуретана более жесткие, это сделает подвеску острее и автомобиль станет более управляемым;

Главный недостаток, который мешает некоторым автолюбителям использовать полиуретановые детали, заключается в том, что через определенный промежуток времени полиуретановые сайлентблоки могут начать скрипеть. Решить эту проблему можно, смазав детали литолом или автомобильным маслом.

Как демонтировать рычаги подвески на Камри

Замена сайлентблоков на новые возможна только после снятия рычага. Для этого требуется яма или подъемник.

Не рекомендуется проводить демонтаж на поднятом автомобиле с домкратом — это может быть опасно.

Последовательность действий по разборке рычагов:

После снятия старых и установки новых сайлентблоков рычаги возвращаются на место, соблюдая обратную последовательность действий. Заменить сайлентблоки рычагов задней подвески проще: достаточно открутить болты или гайки в точках крепления.

Подготовительные работы для демонтажа сайлентблоков в передних рычагах

Во время разборки нужно запомнить или пометить детали, чтобы правильно вставить другие предметы. Неправильная установка может значительно сократить срок эксплуатации новой детали.

Рекомендуется заменять рычаги или сайлентблоки попарно.

Круглые сайлентблоки зачастую сложнее. Усилия обычных тисков может не хватить, да и молотком не подойдет. В этом случае вы можете попробовать подогреть сиденье газовой плитой, а затем попытаться вытащить сайлентблок. Если не получится, придется отжимать сайлентблоки специальным гидравлическим прессом.

После снятия старых элементов с рычага необходимо тщательно очистить сиденья и установить новые детали.

Снять сайлентблоки с задних рычагов проще. Необходимо зажать рычаг в тисках, отрезать резиновый валик и вытащить зажим молотком.

Допускается обогрев сиденья газовой горелкой.

Алгоритм установки новых сайлентблоков

Порядок установки сайлентблоков рычага передней подвески на Камри:

необходимо тщательно очистить место установки новой детали.
С установкой круглого сайлентблока проблем обычно не возникает. Устанавливаются они довольно легко, в этом случае рекомендуется приварить зажимы к рычагу точечной сваркой в нескольких местах.
Обработайте эти участки грунтовкой, чтобы защитить руку от ржавчины.
Смажьте зажимы смазкой Литол. Это поможет вдавить деталь и предотвратить скрип во время работы. Рекомендуется для изделий и полиуретана.
Продольный сайлентблок всегда сильно входит, даже при использовании специальной смазки. Для его установки нужно зажать рычаг в тисках и молотком забить деталь на место. Главное, следить, с какой стороны находится защитная сторона.

После установки новых деталей рычаги ставятся на место.

Многие неоригинальные сайлентблоки передних рычагов имеют несколько меньшую высоту. При установке рекомендуется использовать шайбы 2 мм.

Монтаж плавающих втулок задних рычагов

На Toyota Camry 40 установка новых сайлентблоков на задние рычаги производится так же, как и на передних: чистка, покраска и механическая обработка сиденья. Для установки нового сайлентблока в задний продольный рычаг необходимо использовать тиски. В процессе прессования важно установить новую деталь равномерно, чтобы избежать перекоса и заедания в середине хода.

необходимо соблюдать расположение новых деталей по аналогии со старыми.

После замены сайлентблоков на место устанавливается задний продольный рычаг.

Самый сложный и трудоемкий процесс — замена сайлентблоков заднего поперечного рычага. Они производятся без металлической основы с бортиками по краям, что мешает их правильной установке на место.

Для установки рекомендуется использовать специальное оборудование. Его можно сделать из отрезка трубы длиной 20 см, который должен иметь с одной стороны диаметр сайлентблока, а с другой — быть немного больше этого. У вас должен получиться какой-то конус.

Проходя через такое приспособление, гильза постепенно сжимается до нужного размера, что облегчает процесс установки. Для простоты можно вырезать резиновую бусину с одной стороны детали. Без такой рамы очень сложно заменить плавающие втулки. Особенно сложно будет запрессовать задние втулки из полиуретана, так как они намного прочнее резиновых.

случалось, что замена сайлентблоков задних поперечных рычагов занимает больше времени, чем замена всех остальных комбинированных.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

На фото: Toyota Camry LE '2006–09

Подвеска — тоже образец надежности, до пробега в сотню тысяч в городских условиях можно о ней не задумываться. Разве что стойки стабилизаторов поперечной устойчивости могут не дожить до юбилейного пробега.

На фото: Toyota Camry '2006–09

Рулевое управление тоже надежно и просто устроено. Постукивания рейки слышны разве что на большом пробеге, утечки встречаются редко. Чаще стучит шлицевое соединение рулевой колонки или крестовины кардана. Неисправности датчиков положения рулевого колеса больше сказываются на работе ESP , но на редко встречающихся у нас машинах с гибридной силовой установкой это может вызвать отказ рулевого управления.

Трансмиссия

Механика крепкая, как и полагается. Стоит обратить внимание разве что на течи МКПП и состояние наружных чехлов ШРУС. Сама трансмиссия с ручным переключением никаких сюрпризов не преподнесет — коробку E 351 ставили на несколько поколений тойотовских легковушек, и она проявила себя в лучшем виде. Никаких модных двухмассовых маховиков, разве что гидровыжим, но подшипник отдельно, а гидравлика отдельно. Совершенно классическая и надежнейшая конструкция.

Впрочем, кое-какой возрастной износ встречается. Рычаг КПП понемногу разбалтывается, кулиса со временем набирает люфты. А особо сильные личности иногда растягивают и срывают с фиксаторов тросы привода или даже гнут сам рычаг. Последнее, кстати иногда выполняется специально: изначально он слишком уж далеко уходит вперед и вправо, и на широкой центральной консоли это не лучшее решение. После пробега в 150-200 тысяч тросы лучше поменять — иначе есть шансы, что слетят их наконечники. Лучше совместить процесс с заменой сцепления.

На фото: Toyota Camry Hybrid '2009–11

Самой распространенной является именно пятиступенчатая коробка U 250 E / U 151 E , она же Aisin 95-51 LS . На машинах российской сборки чаще всего установлена именно версия U 151 E , она чуть прочнее. В принципе, коробка выдерживает и крутящий момент моторов 3,3/3,5 — например, именно ее ставили на Lexus RX 330. Но с мощными моторами она жила недолго и не очень счастливо, а вот с 2,4 оказалась практически вечной.

Если не слишком злоупотреблять гонками по городу, менять масло раз в 50-60 тысяч километров пробега, а фильтр — при каждой второй замене масла или появлении видимого загрязнения, то она способна пройти далеко за 300 тысяч километров. Есть даже шансы дотянуть и до 500.

На фото: Toyota Camry LE '2006–09

Гораздо серьезнее другая проблема, которая проявляется не на каждой машине, но приводит к полному выходу агрегата из строя. Главный подшипник корпуса начинает люфтить из-за ослабления упорного кольца. Особенно часто это случается у тех, кто нагружает холодную АКПП. Вибрации при этом убивают все остальные узлы, включая планетарную передачу, ступицу фрикционов, дифференциал, а если запустить ситуацию, то и корпус коробки.

Повреждение барабана Direct связано обычно с плохим уплотнением его пакета — необходима замена поршней и фикционов, иногда бывает перегрет сам барабан. В случае износа барабана или неоднократной неправильной установки поршней часто меняют барабан с валом в сборе, но в этом случае только цена запчастей превышает 50 тысяч рублей.

Машины после рестайлинга в основном оснащены уже доработанной версией 6-ступенчатой АКПП, но тем не менее, до конца выпуска модели проблемы не были решены полностью и могут себя проявить. Особенно при жесткой эксплуатации.

Моторы

Как и со всем остальным, с моторами у Кэмри тоже полный порядок. Они надежны, удобно скомпонованы и недороги в ремонте. При грамотной эксплуатации они еще и кузов переживут. Но всякое случается. Например, за радиаторами нужно следить. Они очень слабые, коррозия уже к десяти годам уничтожает нижнюю часть, возможны и течи. Да и модули зажигания не вечные — ломаются элементы крепежа.

Слабая система вентиляции картера приводит к замасливанию ДМРВ и впуска, быстро пачкается и дроссельная заслонка. После пробега в 150-200 тысяч нужно следить за утечками уплотнений форсунок, да и вообще многие резиновые элементы стоит обновить.

В общем, за мотором нужно следить, и тогда он проявит себя во всей красе. Ресурс поршневой группы при нормальном обслуживании — больше 300-350 тысяч километров. В том числе благодаря коротким межсервисным интервалам (которые многие несознательные автомобилисты всерьез считают за недостаток) и высокому качеству рекомендуемого масла, выпускаемого под брендом Toyota .

Ресурс цепи ГРМ — от 150 тысяч километров и примерно до 250-300: это отличные показатели по всем меркам. Иногда обращают внимание на слабый гидронатяжитель, часто требуется его замена уже после сотни тысяч пробега. При этом запчасти недороги — это вам не M 271 у Mercedes , где два фазовращателя с изнашивающимися звездами стоят по 50 тысяч рублей каждый. Тут весь комплект тянет на 9-15 тысяч, если покупать неоригинальный.

При пробегах в 120-150 тысяч также рекомендуется регулировка зазоров клапанов: тут нет гидрокомпенсаторов. К коксованию мотор не склонен, расход масла в основном связан с загрязнением системы вентиляции и течами сальников и прокладок. Ресурс пластиковых и резиновых деталей высокий, так как рабочая температура мотора не выше 90 градусов, а термостат вообще на 84 градуса.

На фото: Toyota Camry '2006–09

В наших условиях стоит опасаться выхода из строя катализатора. Он тут расположен на самом двигателе, и при его осыпании начинается интенсивный износ поршневой группы — не пропустите появление звона блока сот в нем или появления противодавления на выпуске. Особенно ему вредны холодные запуски и быстрый прогрев на ходу. Еще одним слабым местом является ресурс помпы, после сотни тысяч пробега ее рекомендуется менять каждые 50 тысяч.

На фото: под капотом Toyota Camry LE '2009–11

Появление подсосов из-за ссохшихся колец форсунок при больших пробегах и различных нарушениях герметичности впуска — также беда типичная. На машинах выпуска до 2010 года возможны течи трубки маслоподачи — она была составной, металлопластиковой. Деталь меняли в рамках отзывной кампании, а если мотор на купленной машине не доработан, замените трубку на цельнометаллическую сразу — при ее разрыве масла в двигателе хватает примерно на 15 минут работы.

При работе на маловязких маслах и длительной большой нагрузке случается перегрев или даже задиры пятого цилиндра — система охлаждения оказалась слабовата. Среди владельцев проблема получила даже емкое название ППЦ (проблема пятого цилиндра), которое неплохо отражает последствия поломки. При наличии масляного аппетита и повышенной шумности поршневой группы рекомендуется осмотр эндоскопом.

На фото: под капотом Toyota Camry XLE '2006–09

И вообще, помните: шестицилиндровый мотор довольно тяжел. Очень нагруженная подвеска двигателя требует регулярного контроля состояния опор, а повышенные вибрации — частый спутник машин с плохим обслуживанием.

На праворульных машинах встречается и двигатель 2AR-FE – рядная "четверка" объемом 2,5 литра, по сути не сильно отличающаяся от AZ серии. Разве что мотор стал тише за счет использования гидрокомпенсаторов, и нет проблем с прочностью резьбы в блоке.

Стоит ли брать Camry?

Действительно крепкая машина с очень достойным ресурсом агрегатов и всех узлов. Конечно, идеала не бывает, но при грамотном обслуживании машина будет ездить только на ТО, благо они тут очень часты е . Разумеется, более практичным вариантом является четырехцилиндровый мотор, но если налоги и повышенные расходы на обслуживание не смущают, то 3,5 тоже подойдет. Катастрофической разницы в надежности нет.

Просто ищите ухоженную машину с пробегами меньше 200 тысяч. Практика показывает, что пробег мотают нещадно — варианты из корпоративных парков до сдачи продавцу имеют на одометре более 300-400 тысяч и находятся в настолько неплохом внешне состоянии, что в руках хитрых дельцов номинальный пробег моментально уменьшается раза в два, и в глаза это не бросается.

На фото: Toyota Camry LE '2006–09

Источник информации в основном здесь
Проанализировав информацию, сделал некую подборку сайлентблоков на camry v40,.
Я думаю тем кто не хочет ставить рычаги, цапфы, тяги в сборе, а хочет сэкономить, и мучается с выбором производителя з/ч.
Здесь подобраны подходящие оригиналы,
а также другие з/ч с хорошим качеством.

№1
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№2
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№3
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№4
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№5
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020
№6
TOYOTA 487253302083
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020

По поводу позиций №1 и №2, много кто говорит что надо менять только тягами
я попробую с/б

ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ:
таблетка:
TOYOTA 4865587401/DAIHATSU 4865587401
SUBARU 20204AJ020 (я себе взял эти)
MASUMA RU380
RBI T24C04WB
Конфета:
TOYOTA 4865433050 (в продаже нет, поэтому тока аналоги)
MASUMA RU379
RBI T24C04WS

Замена сайлентблоков и рычагов на Тойота Камри 40, один из самых распространенных видов ремонта подвески.

Несмотря на то, что этот вид ремонта не самый простой, он может быть выполнен, как на специализированном СТО, так и самостоятельно автовладельцем.

При наличии некоторых специальных приспособлений, замена сайлентблоков не составит труда, но в некоторых случаях может потребоваться гидравлический пресс с усилием до 15 тонн.

Что нужно знать про сайлентблоки

Заводом-изготовителем не предусматривается возможность замены сайлентблоков рычагов, как передней, так и задней подвески. В случае необходимости ремонта, нужно купить рычаг в сборе. Но выход все же есть. На рынке автозапчастей представлено несколько брендов неоригинальных сайлентблоков. Качество предлагаемой продукции часто не уступает оригинальным запчастям.

При возникновении следующих симптомов, необходимо произвести замену рычагов или сайлентблоков:

Сайлентблоки утратившие свои свойства негативно влияют на управляемость автомобиля. Это может стать причиной ДТП.

Любая замена рычага или его сайлентблока на Camry в 40 кузове, приводит к изменению угла установки колес и требует их регулировки.

Какой материал выбрать — полиуретан или резину

Есть доводы, говорящие в пользу резиновых изделий, а есть — в пользу полиуретановых. Сравнив положительные и отрицательные качества обеих материалов, можно сделать вывод — изделия из полиуретана являются более предпочтительными.

Основные доводы в пользу полиуретана:

материал имеет больший срок службы;
изделия из полиуретана более жесткие, это сделает подвеску более острой, а машину лучше управляемой;
дорожные реагенты и большинство химических веществ не оказывают на полиуретан сколько-нибудь серьезного воздействия.

Основной недостаток, удерживающий некоторых автолюбителей от применения полиуретановых деталей — по прошествии определенного срока, сайлентблоки из полиуретана могут начать скрипеть. Решить эту проблему можно при помощи смазывания деталей литолом или автомобильным маслом.

Как демонтировать рычаги подвески на Камри

Замена сайлентблоков на новые, возможна только после демонтажа рычага. Для этого нужна яма или подъемник.

Не рекомендуется осуществлять демонтаж на поддомкраченом автомобиле — это может быть опасно.

Последовательность действий для демонтажа рычагов:

После удаления старых и установки новых сайлентблоков, рычаги возвращаются на свое место, соблюдая обратную последовательность действий. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески осуществляется проще — достаточно только открутить в местах крепления болты или гайки.

Подготовительные работы для демонтажа сайлентблоков в передних рычагах

Во время демонтажа необходимо запоминать или метить детали, чтобы правильно поставить другие элементы. Неправильный монтаж может существенно сократить срок эксплуатации новой детали.

Рекомендуется производить замену рычагов или сайлентблоков парами.

С круглыми сайлентблоками часто бывает посложнее. Усилия обычных тисков может быть недостаточно и выбить при помощи молотка тоже не получится. В таком случае, можно попробовать прогреть посадочное место газовой горелкой и после этого попробовать выбить сайлентблок. Если не получится, нужно будет выдавить сайлентблоки специальным гидравлическим прессом.

После удаления старых элементов из рычага, необходимо тщательно зачистить посадочные места и осуществить монтаж новых деталей.

С демонтажем сайлентблоков задних рычагов проще. Необходимо зажать рычаг в тиски, срезать резиновый борт и выбить молотком обойму.

Допускается нагрев посадочного места с помощью газовой горелки.

Алгоритм установки новых сайлентблоков

Порядок действий при монтаже сайлентблоков рычага передней подвески на Камри:

После установки новых деталей, рычаги монтируются обратно на свои места.

Многие не оригинальные круглые сайлентблоки переднего рычага производятся немного меньше по высоте. При монтаже рекомендуется подложить две миллиметровые шайбы.

Монтаж плавающих втулок задних рычагов

На автомобиле Тойота Камри 40 монтаж новых сайлентблоков на задних рычагах проводится также, как и на передних: зачистка, покраска и обработка посадочного места. Для монтажа нового сайлентблока в задний продольный рычаг, необходимо воспользоваться тисками. В процессе запрессовки важно устанавливать новую деталь ровно, во избежание перекоса и заклинивания на половине хода.

Необходимо соблюдать положение новых деталей по аналогии со старыми.

После замены сайлентблоков, задний продольный рычаг устанавливается на свое место.

Самый сложный и трудоемкий процесс — замена плавающих втулок задних поперечных рычагов. Они производятся без металлической основы с бортами по краям, которые мешают нормально установить их на свое место.

Для монтажа рекомендуется применять специальную оснастку. Ее можно изготовить из отрезка трубы длинною 20 см. Эта труба должна быть с одной стороны по диаметру сайлентблока, а с другой стороны быть немного больше этого. Должен получиться своеобразный конус.

Проходя через такое приспособление, втулка постепенно сжимается до нужного размера, чем облегчает процесс монтажа. Для упрощения можно срезать резиновый борт с одной стороны детали. Без такой оправы поменять плавающие втулки очень сложно. Особенно сложно будет запрессовать задние сайлентблоки выполненные из полиуретана, так как они гораздо жестче, чем резиновые.

Одним из популярных, но далеко не простых видов ремонта подвески является замена сайлентблоков на Тойота Камри. Эта процедура вполне может быть выполнена автовладельцами самостоятельно, и не требует специального и сложного оборудования. Но нужно учитывать, что в ряде случаев для установки нового сайлентблока может потребоваться мощный пресс давлением до 10 тонн.

Замена сайлентблоков на Камри

Что нужно знать про сайлентблоки

Автопроизводителем не предусмотрена возможность установки сайлентблоков — в случае выхода их из строя теоретически замене должны подлежать рычаги в сборе.
Но все же замена сайлентблоков на Камри в 50, 40 и 30 кузовах возможна — на рынке представлен большой выбор неоригинальных деталей, многие из которых не уступают в качестве заводским элементам.
Менять втулки рычагов нужно при обнаружении следующих симптомов:

появлении люфта колёс;
нарушении развала/схождения;
возникновении стуков в подвеске при движении по мелким неровностям.

Также автовладельцы должны знать, что замена сайлентблоков на Тойота Камри v40, v30 и v50 должна осуществляться с последующей регулировкой развала/схождения колёс.

Какие запчасти для замены выбрать

Существует множество доводов как в пользу полиуретановых сайлентблоков, так и в защиту резиновых. Но если подойти к рассмотрению вопроса со всей объективностью, то выбор однозначно падает в сторону изделий из полиуретана. Причин этому немало:

материал более долговечен;
сайлентблоки из полиуретана более жёсткие, что обеспечивает собранность подвески;
полиуретан не подвержен негативному воздействию дорожных реагентов и прочих химических веществ.

Единственный недостаток, из-за которого замена сайлентблоков на Камри 30 и других кузовах выполняется с использованием резины — полиуретан со временем начинает скрипеть. Но эта проблема решается путём периодического смазывания посадочных мест обычной маслёнкой.

Как снять передние и задние рычаги

Нужно учитывать, что замена сайлентблоков на Камри 40, 50 и 30 кузова возможна только при снятых рычагах. Для их демонтажа потребуется смотровая яма. В крайнем случае можно поддомкратить автомобиль, установить его на подставки и снять колёса.

Как снять передние и задние рычаги при замене сайлентблоков на Камри

Для снятия передних рычагов необходимо выполнить следующие действия:

Когда будет произведена замена передних сайлентблоков на Тойота Камри, рычаги устанавливаются в обратной последовательности.
Задние рычаги снимаются значительно проще — достаточно просто вывернуть болты крепления.

Подготовка к замене сайлентблоков

Очень важно помнить места установки перед снятием старых элементов — если новые установить неправильно, то срок их службы существенно сократится. Помечать места установки необходимо для всех групп деталей.

Подготовка к замене сайлентблоков на Камри

После удаления втулок и тщательной очистки посадочных мест остаётся только замена сайлентблоков передних рычагов на Камри 40, 50 или 30 и их последующая установка на место.
С втулками задних рычагов обычно сложностей не возникает: достаточно срезать острым ножом резиновый буртик, закрепить рычаг в тисках и выбить втулку вместе с обоймой. Для облегчения демонтажа можно также основательно прогреть посадочные места.

Порядок установки передних сайлентблоков

Замена сайлентблоков передних рычагов на Тойота Камри выполняется следующим образом.

На этом замена передних сайлентблоков на Камри 40 или других кузовах закончена, и можно приступить к их установке на место.

Порядок установки передних сайлентблоков на Камри

Порядок замены задних втулок

На Тойота Камри замена сайлентблоков задней подвески осуществляется аналогичным образом: посадочные места тщательно зачищаются, затем грунтуются и обрабатываются смазкой.

Замена сайлентблоков задней подвески на Камри

Для монтажа втулок на продольном рычаге можно воспользоваться стационарными тисками. Важно ровно установить втулку — в противном случае она пойдёт на перекос, и в итоге заклинит на полпути.

После их монтажа можно ставить продольный рычаг на место и приступить к одной из наиболее сложных процедур — ремонту поперечных рычагов.
Замена плавающих сайлентблоков на Камри св 40, как и на других модификациях кузова авто этой марки, относится к весьма трудоёмкому процессу.
Дело в том, что эти сайлентблоки выпускаются без металлической обоймы, а расположенные по краям буртики мешают им нормально встать в рычаге.
Поэтому для облегчения их установки рекомендуется воспользоваться специальной оправкой: обрезком трубы длиной 15–20 сантиметров. Диаметр на одной стороне оправки равняется диаметру посадочного места в рычаге, а на другой — превышает его. Получается своеобразная конусная конструкция, проходя через которую резиновая втулка постепенно сжимается, что облегчает процесс запрессовки её в посадочное место поперечного рычага.
Без этой оправки замена заднего сайлентблока на Камри, как и на большей части авто марки Toyota, практически невозможна.

Замена задних сайлентблоков на Камри 40

Выбирая запчасти, нужно учитывать, что жёсткость полиуретана в несколько раз превышает жёсткость резины, а это усложняет процесс их запрессовки. Именно по этой причине опытные автовладельцы предпочитают устанавливать обычные резиновые втулки.
Замена осуществляется следующим образом:

Внутренняя часть оправки, рычага и поверхность сайлентблока тщательно смазываются Литолом или специальной смазкой.
Втулка идеально ровно устанавливается в оправку и постепенно вдавливается при помощи больших тисков или гидравлического домкрата. Нужно следить за тем, чтобы более узкий край оправки максимально плотно прилегал к рычагу.
В ряде случаев можно срезать ножом один буртик резиновой втулки — это облегчит его запрессовку в рычаг.

Как показывает практика, замена задних сайлентблоков на Камри 40 в поперечных рычагах отнимает больше всего времени у автовладельцев.

Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.

Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки

Устанавливаем рычаг в положение, показанное на фото, и затягиваем болт крепления моментом 100 Нм

Метка, нанесенная краской на передний поперечный рычаг, должна быть направлена назад

Устанавливаем детали в обратном порядке

Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес

Замена заднего поперечного рычага задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески

Выкручиваем болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине задней подвески

Вынимаем болт крепления рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии деформации, износе и повреждениях резьбы регулировочной муфты, а также износе сайлентблока рычаг замените.

Устанавливаем детали в обратном порядке

Метка, нанесенная краской на рычаг, должна быть направлена назад

Гайку и болт крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле стоящем, на земле, моментом 100 Нм

Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес

Замена продольного рычага задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Выкручиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза и отводим трос от кронштейна переднего шарнира продольного рычага

Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления продольного рычага к кронштейну кузова

Откручиваем гайку, извлекаем болт крепления продольного рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.

Устанавливаем детали в обратном порядке

Болты крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле, моментом 113 Нм

Снятие и установка поперечины задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Поднимаем домкратом через деревянный брусок кулак задней подвески

Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески, удерживая болт от проворачивания

Вынимаем болт и отсоединяем рычаг от кулака

Таким же образом отсоединяем от кулака задней подвески передний поперечный рычаг

Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Снимаем левый и правый кронштейны крепления поперечины задней подвески, отвернув по две гайки на каждом кронштейне

Устанавливаем под поперечину надежные опоры

Выкручиваем два болта и снимаем поперечину в сборе с поперечными рычагами

Устанавливаем поперечину задней подвески в обратном порядке

Гайки крепления поперечных рычагов окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле моментом 100 Нм

Читайте также: