Пинается акпп лансер 9

Обновлено: 30.06.2024

машина б/у 2002года из америки . купил 3 года назад. ездил без проблем. но вот стало покапывать масло из автомата (f4a42). и только сейчас заметил, что задняя крышка коробки залеплена холодной сваркой. от туда и подтекает масло. можно ли снять заднюю крышку данной коробки , чтобы попробовать заварить аргоном не снимая саму коробку.

Коробку в любом случае придется снять, чтобы не повредить внутренние детали, потому что заварить не зацепив их не получится. И ищите только хорошего мастера, на непроверенных не надейтесь, иначе проблема будет повторяться.

Если это лансер 9, то вы сможете снять заднюю крышку АКПП, не снимая ее с автомобиля. Правда придется повозиться. Довольно неудобно сделано. А если хорошо зачистить и заделать холодной сваркой снова, года на три хватит. Проверено!

Холодная сварка это хорошо, но всё таки я предлагаю Вам обратиться к хорошему специалисту по АКПП, чтобы он Вам снял заднюю крышку, возможно у него есть запасные части б\У и он просто её заменит. Либо Ваша задача будет найти мастерскую, где варят аргоном, и заварить трещину раз и навсегда. А "коробочник" продифектует Вашу коробку, заменит или прочистит фильтр.

Заварить заднюю крышку не снимая коробку можно, но нужно внимательно просмотреть крышку и определить для себя, а сколько она так проходит. Возможно есть смысл заменить старую заднюю крышку на новую. Хотя если автомобиль в скором времени продавать, тогда лучше заварить.

Зачем трогать то, что работает? Если не планируется замена трансмиссионного масла, промывка коробки, зачем ее трогать. Лепите на месте, если же хотите сделать профилактику, после которой не знай как будет работать ваше АКПП и заварить в стационаре, то пожалуйста

Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Не мешай машине работать, при такой ситуации лучше пробитое место нормально зачистить, обезжирить и замазать холодной сваркой. Ты же ездил три года нормально, залепишь хорошо и ещё лет 5 проездишь.

Ничего страшного, трещину в картере коробки передач Лансера можно заварить по новой, особых нагрузок на корпус коробки нет. Поэтому сварка будет держатся долго, вот только делать это нужно предельно аккуратно.

Попробовать конечно можно, если в это место удобно добраться, но лучше всего снять АККП с автомобиля, и заварить её, это будет наиболее надёжно и возможно качественно сделать ремонт. Если невозможно поищите коробку на разборках.

Снять крышку не снимая коробки на лансер 9 можно, но очень трудно без навыка будет очень тяжело. Если хотите просто заварить то можно не снимать коробку, но это не выход, хватит не надолго. Проще купить новую или же б\у думаю можно найти на разборках. Ведь не известно где может проявит себя течь в городе или же где нибудь на трассе.

На недавно купленном Лансере косяк. При движении на drive мигает лампочка нейтрала. При этом коробка глючит при переключении передач (жестко пинается). В чем может быть проблема и как ее решить?

Коробка не понимает электронную информацию. Я думаю, что это проблема в ингибиторе. У тебя должна стоять F4A серия, она представляет очень широкие возможности по диагностике. Если Москва, то ТАХО или AT-G, отдиагностировать должны на раз-два. Если будет пугать цена ремонта, то приезжай.

Ремонт или замена по гарантии. Придётся ещё недельку пешком походить . минимум. Правда, дело может быть и не в коробке.

Снег Белый Оракул (87727) Проведи опрос, что лучше, б.у. иномарка или новый ВАЗ. 99% скажут б.у. ино. Я насмотрелся на своих друзей и по мне лучше даже б.у. ВАЗ, чем б.у. иномарка. А покупать б.у. иномарку, да ещё с АКПП, извини, надо быть лохом. Сам с ней в любом случае не разберёшься, тащи в сервис и готовь деньги. Если дело всё-таки в самой коробке, не вздумай брать б.у. Понятно, что новая, денег стоит, но . Любишь иномарки, люби и платить за их ремонт. Поездий по нескольким сервисам, а-то во многих на коробку разводить начнут, а надо будет лишь мозги перешить и хорошо, если сами поймут, в чём проблема, а то на коробку разоришься, а проблема останется. Современную иномарку даже фирменные спецы порой понять не могут.

Ремонтировать АКПП это точно, а по симптомам похоже гидравлика в коробке ни тянет это где то на 60000рублей ремонт тянет.

я не давно тоже грешил на коробку, приготовил деньги сотку тысяч руб, а оказалась какая то фигня, обошлось в 9 тыр. руб

Косяк с электроникой - но коробку вы уже угробили - бэушная стоит в пределах 30 000 рублей - новая раза в три дороже !

Стоит ли бояться автоматической трансмиссии на автомобиле Mitsubishi Lancer IX (9-ого поколения) и насколько хороша классическая механика?

В данной статье мы рассмотрим характеристики трансмиссий Mitsubishi Lancer IX, обратим подробное внимание на технические нюансы и дадим ответы на вопросы многих читателей, интересующихся старыми добрыми Лансерами 9 поколения.

Серийная надежность

Mitsubishi Lancer девятого поколения давно зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина на каждый день. Сегодня мы говорим про трансмиссии и здесь многих читателей можно разочаровать — по части надежности КПП девятый лансер находится не в лучшем положении, правда касается это исключительно МКПП, с автоматами же всё очень даже хорошо.

Так что если говорить про надежность трансмиссий, то нужно рассматривать определенные модификации машин с соответствующими двигателями и типами КПП. По ходу статьи мы обязательно упомянем этот момент.

Так ли страшен автомат

В целом, если говорить о самых распространенных версиях Митсубиси Лансер, а именно о моделях, оснащаемых двигателями 1.6 и 2.0, то тут можно твердо заверить читателей, что каких-то особых проблем с автоматом на машинах с этими двигателями не возникает.

Опытные лансероводы решают эту проблему заменой подшипников первичного вала у квалифицированных мастеров. Такое решение позволяет продлить срок службы КПП ещё на 50 000 — 70 000км. Этот вид обслуживания позволит сэкономить значительную часть средств и отсрочить капиталку или замену коробки передач на новую.

Впрочем, это не единственный выход из ситуации, многие лансероводы избавляясь от старой КПП взамен неё устанавливают с некоторыми доработками более мощные трансмиссии (W5M31-1/W5M42 или серии KM-220).

КПП под стать моторам или техническая конкретика

Давайте отойдем от данных основанных на статистике и практике и перейдем непосредственно к точным техническим характеристикам. Разберем какие модели механических и автоматических трансмиссий устанавливались на Mitsubishi Lancer 9 в зависимости от моторов. Так как предыдущая глава была о механике, то продолжим с этой же ноты.

Но есть и некоторые нюансы, КПП совершенно одинаковые по размерам и крепежным элементам, но передаточные числа ГП у каждой трансмиссии разные.

Сами же передаточные числа в коробке передач для моторов 1.3 и 1.6 одинаковые, на автомобиле с ДВС объемом 2.0 передаточные числа коробки немного другие, кроме того на ней отличается узел 5-ой передачи и форма картера задней части.

Ниже представляем характеристики и модификацию КПП в соответствии с моторами, установленными на лансер 9:

Lancer IX, комплектация Invite, ДВС — 1.3 (4G13) – модель КПП — A5M41-1-V7B3, передаточное число ГП — 4,333;
LancerIX, комплектация Invite+ (Instyle), ДВС — 1.6 (4G18) – модель КПП — F5M41-1-R7B5, передаточное число ГП — 4,052;
LancerIX, комплектация Intense, ДВС — 2.0 (4G13) – модель КПП — F5M42-2-R7B4 , передаточное число ГП — 4,058.

Отличительными особенностями этих КПП от предыдущих разработок Митсубиси являются:

LancerIXс ДВС объёмом 1.6 модель КПП — F4A4A-1-N2Z;
LancerIXс ДВС объёмом 2.0 модель КПП — F4A4B-1-J5Z.

На более редких Лансерах для стран РФ и СНГ может встречаться полноприводная версия КПП — W4A42, также существует и усиленная версия КПП (R4A51) она же F4A51. В целом разница между КПП не такая уж и существенная, на автомобилях с моторами 1.3 — 1.8 могла устанавливаться АКПП модели F4A41, на машинах с моторами 1.6 (редко), 1.8 — 2.4 устанавливалась версия АКПП с индексом F4A42.

Типичные проблемы, ремонт или контрактная КПП

Ответить на этот вопрос прямо нельзя, всё зависит от состояния и типа трансмиссии в автомобиле.

Так, владельцам механики с гудящей КПП рекомендовано обращаться в сервис и делать диагностику, т. к. выполнять замену на контракт или делать ремонт узлов КПП необходимо только при значительной выработке на шестернях и синхронизаторах.

Обычно, при хорошем состоянии узлов МКПП и гудящих подшипниках выполняют их замену, т. к. найти качественную контрактную механику не так-то и просто. Если же пробег у КПП большой, то легче выполнить свап КПП на более качественную.
Стоимость контрактной МКПП — варьируется от 15 000 до 25 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.

На автомобилях с классической АКПП обычно проблем не возникает, но только при должном обслуживании. Частыми проблемами на автоматах могут быть:

поломанные датчики;
шифт-соленоиды,
главный соленоид давления,
поломка узла Overdrive.

В остальных же случаях на трансмиссиях с небольшими пробегами необходима диагностика, лишь только после этого можно принимать решение о ремонте или замене на контракт.
Стоимость контрактной АКПП — варьируется от 25 000 до 37 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.

излом корпусов муфт переднего хода из-за повышенных нагрузок — ехать на ремонт;
обрыв ремня вариатора — как правило, замена КПП на контрактную;
поломка/сбои в работе датчиков КПП — диагностика, замена датчиков/ремонт КПП.

Стоимость контрактного вариатора — варьируется от 30 000 до 40 000р. в зависимости от состояния и региона приобретения запчасти.

Расход топлива, заключение

Приводим данные по расходу топлива для моделей Митсубиси Лансер 9 чаще всего встречающихся на территории РФ и СНГ.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, MT, город/трасса/смешанный — 8.5/5.3/6.5л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, AT, город/трасса/смешанный — 9.2/5.9/7.2л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, MT, город/трасса/смешанный — 9/5.9/6.8л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, AT, город/трасса/смешанный — 10.6/6.6/7.6л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, MT, город/трасса/смешанный — 11.6/6.5/7.9л.

Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, AT, город/трасса/смешанный — 12.6/6.9/9л.

Отзывы об АКПП и МКПП Митсубиси Лансер 9

Михаил
Механика на 1.3 отходила 167 тысяч, на 148 началось противное гудение, потом всё хуже стали включаться передачи, в итоге коробка скончалась. За все время владения менял только масло и сцепление, результат не самый лучший, но меня устраивает. За 30к была куплена перебранная контрактная, на ней проехал уже 40 тысяч без проблем.

Яков Петрович
Ну про вариаторы вы загнули конечно, всё не так плохо, как кажется, у меня уже 110тысяч пробега на моторе 1.8, никаких проблем вообще никогда с ним не было. Единственное что нужно учитывать — зимой прогревать коробку надо, ну и не топить со светофоров))

Владимир
Автомат на 1.6 отечественная сборки проходил 230 тысяч, считаю что рекорд для акпп вообще! Лучше ничего не встречал, да и новый автомат стоит не дорого, так что отличный вариант для повседневного использования.

Александр из Мурманска
Механика на лансере не очень живучая и это факт! А автомат отличный, 180т.км пробега и никаких намеков на скорую поломку. Главное ездить аккуратно и заливать качественное масло!
Машинка — европейка, 1.5 на обычном АТ, не CVT.

Петр
Езжу на самом обычном девятом лансере с мотором 1.6, коробка механическая, на 160 тысячах менял подшипники в сервисе, заодно махнули и вилку выбора передач и заменили кулису с тросиками
МКПП хоть и не самая хорошая, но ни разу не подводила!

Приветствую! Была проблема с радиатором охлаждения двигателя, через нижний патрубок вытекло 80% масла из АКПП, как только увидел, сразу заменил радиатор и залил масло в акпп ATF Mitsubishi Diamond SP III. Все было отлично, но спустя примерно 2.000 км. пробега появились рывки при переключении акпп со 2ой передачи на 3ью. Остальные передачи переключаются плавно и практически незаметно. Пробег 156 000 км. Эксплуатация аккуратная, умеренная. Первый владелец авто. Неужели что-то с коробкой. Свечи не менял около 30 тыс пробега. На днях поменяю, но думаю не в них это дело..

Подскажите какие мысли есть по данной проблеме.. Спасибо!

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней — удар. Если без пробок размеренная езда или трасса — все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет — то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе — просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Становится очевидно, что автомашины с АКПП, а также с вариациями в нынешнее время интенсивно вымещают автомашины, снабжённые механическим типом коробки переключения передач.

Конечно, поездки на автомашине с автоматом выходят более простыми, удобными и безопасными в пути. Но есть и основной недостаток у автоматических трансмиссий, вариаций коробок – пониженный срок службы.

В дальнейшей статье будут рассмотрены причины, из-за чего появляются рывки при переключении АКПП, из-за чего коробка пинается, дёргается АКПП и другие связанные с этой темой подробности.

Содержание

Как часто нужно менять масло в АКПП

Автозаводы заполняют АТФ в агрегаты с шестью ступенями на полный период эксплуатации. Здесь подразумевается, что коробка прослужит 150 тысяч км, а потом понадобится капитальный ремонт со сменой действующей жидкости.

Запас действия АКПП высчитывается отталкиваясь от идеальных условий использования:

Водитель периодически обслуживает машину;
Рабочая t: аппарата равняется 75-90 градусов;
Транспортное средство не берёт на буксир прицепы весом, превышающим дозволенный;
Автомобиль ездит плавно, без резвых запусков и стремительных тормозов.

При следовании этим рекомендациям АТФ сбережёт функциональные характеристики при проезде 100 тысяч км. Однако в жизни условия вождения далеко уходят от расчётных данных.

Езда в городском цикле с пробками, жарой, рывки при старте – создают перегруз на узлы АКПП.

Детали скорее поддаются износу и при стремительной манере езды по шоссе. Рабочая жидкость в коробке смешивается с элементами железа, трущейся пылью, частицами клея.

Жидкость утеряет первоначальную вязкость и не может всецело подать крутящее усилие от гидротрансформатора.

Присадки в соединении со шлаком не оказывают смазку деталям, не обслуживают трение фрикционным дискам.
АТФ медленно остывает, снижается давление. Грязевая смесь застревает в проходах гидроблока, инициируя неполадку автомата.
Дабы не возникли толчки, рекомендуется сменять масло в АКПП по степени его наполнения грязью.
Механики высказались о лучшем времени для замены – прохождение 50-60 тысяч км.
При сложных условиях функционирования аппарата и в не обслуживаемых моделях – не позже 40 тысяч км.

Признаки неисправной работы АКПП

Передачи в работоспособной коробке, не требующей ремонта, переключаются пластично, без проталкивания и ударов. Владельцу не слышны стуки или шум, не происходит вибрирование.

Когда после смены загрязнённого масла вдруг возникли толчки после перехода с одной скорости на другую в АКПП, следует выяснить природу их появления:

Ослабшие или интенсивные толчки;
Проявляется на горячем или охлаждённом моторе;
Регулярные или время от времени.

На каждом уровне в действии АКПП принимают участие различные узлы и соединения. Их поломки проявляются в неестественных звучаниях и толчках. Рывки могут ощущаться на определённой передаче.

Часто появляющимся признаком после перемены масла в АКПП, проявляется неоднократным толчком в действии коробки. При перемещении рычага передач ощущаются внезапные толкания с ударами. При езде появляется отхождение назад, а потом резко вперёд.+

После смены АТФ коробка способна начать толкаться и работать в неординарном режиме:

Неожиданно из-за нарушений в проводах или датчиках;
При перегревании или поломке температурного измерителя;
В позиции D или при переходе с 1 на 2 передачу из-за сломанных измерителей верчения вала.

Для определения поломанной детали проводится сканирование автомашины. Далее рассмотрим причины толчков в коробке автомат после смены масла.

Плохой прогрев масла в АКПП

АТФ содержит жидкие минеральные либо искусственные основы с набором присадок. Химические компоненты придают действенности работе: необходимую густоту, смазывание, трение, теплопроводность.

Различные элементы соприкасаются меж собой при подходящих условиях и температуре.

Для АТФ является нормальной t: 75-90 градусов. При охлаждении жидкость становится густой. Когда ну улице морозная погода, а времени на разогревание машины нет, владелец спешно запускает двигатель и начинает ехать, машина при этом испытывает большую нагрузку.
В такой ситуации гидротрансформатор старается передать крутящий момент колёсам, однако АТФ ещё не приобрела рабочую вязкость. Масляный насос подаёт густоватую смесь к устройству передач.
В конструкции пониженное давление, фрикционы скользят, поэтому появляются толчки. Разрешить трудность поможет нагревание АКПП до необходимой температуры. При t: -10 градусов, движок нагревается в течение 10 минут.
Потом надо поменять положение ручки блока передач с задержкой по 10 секунд, для разгона масла. Начинать ехать следует со скоростью 40 км/ч на протяжении 15 минут. За этот период АТФ сделает 2-3 полноценных цикла, полностью нагреется и толчков больше не будет.+

Низкий уровень масла в АКПП

Недостаток смазочного материала ведёт к неправильной работе всего агрегата. Когда переключаться с 1 на 2 или 3 стало сложнее, понадобится сделать проверку уровня масла.

Как убрать проблему? Устранить проявление рывков АКПП на горячую по причине недостачи жидкости можно с помощью её восполнения в систему.

Стоит учесть следующее: при пополнении масла в редуктор, разрешено применять такую же жидкость, что уже находится в трансмиссии.
В случае, если смазочный материал будет отличаться по компонентам – это приведёт к перемешиванию и потере качеств.
В тоге понадобится полноценная смена масла. Нужно сделать проверку количества масла в трансмиссии и убедиться, что корень недостачи не кроется в его протечке.

Такая трудность может появиться из-за изнашивания сальников либо уплотняющих компонентов. Понадобится вылить всю смазку из системы, затем по новой его залить.

Грязное масло в АКПП

Загрязнившаяся жидкость в коробке скоростей нередко служит причиной возникших толчков и рывков. Наслаивание частиц нередко появляется из-за перемешивания различных масел или при долгом применении одной смазки.

Рассмотрим метод устранения. Убрать такую трудность можно через хорошую прочистку коробки передач. Для это берётся особое промывочное масло. Смотря по количеству грязи в системе, проведение этой процедуры может происходить 2-3 раза.

Ход работы проходит следующим образом:

Двигатель нагревается до работоспособной температуры.
Под участок с трансмиссией устанавливается старенькое ведёрко или срезанная бутыль. Ёмкость станет применяться для накопления выработанной смазки.
Выкручивается пробка слива или болтики на крышке картера, ожидается время, когда из конструкции вытечет вся жижа, болты ввинчиваются назад.
Заранее познакомившись с предписаниями на пачке, надо залить в короб передач масло для промывки в требуемом объёме. Запускается движок и проводится пробная поездка.
Выливается масло из системы опять и проверяется на качество. По потребности проделывается второе очищение аппарата.
Коробка наполняется новеньким маслом.

Неполадки ЭБУ

Нередко происходит то, что прохудилась проводка, подающая питание на соленоиды. Проводки подходят к соленоидам от ЭБУ от коробки передач, а сам блок подаёт электрические сигналы для контроля их работой.

Зачастую провода на соленоиды обладают свойством окисляться, ещё могу выявляться повреждения. Когда исчезает контакт, тогда действие коробки автомат прерывается.

ЭБУ коробки автомат находится в тесной взаимосвязи с ЭБУ двигателя, а ещё на него приходят сведения от разных датчиков. Это означает, что поломка одних или других датчиков – способна вызвать сбои в работе автоматической коробки.

Читайте также: