Пинки акпп из за дроссельной заслонки тойота

Обновлено: 02.07.2024

Вопрос.
1. Что может быть
2. Из-за повышенного уровня atf могли ли подгореть фрикционы.
3.Или дело таиться где то в электрике.
4.Или всеже полноя смена atf решит проблему.

также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.

частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.

У меня таже проблема. уровень жижи в коробке поймать очень сложно. На холодную уровень ниже cold, а на горячую выше hot. Толчёк с 2й на 3ю наблюдаю, иногда бывает с 2й на 1ю. Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную. При морзе в -12 из коробки доносятся звуки стиральной машины, по мере прогрева уходят.

Если найдешь решение проблемы сообщи.

также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.

частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.

также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.

частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.

а ты менял с помощью аппарата или со снятием трубок к радиатору охлаждения и заводкой двигателя ?

Если найдешь решение проблемы сообщи.

PS Может стоит еще MAF почистить. Тоже сильно влияет на поведение движка и коробки.

Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную.

Скажи, а как это объяснить? При чем тут дроссельная заслонка?

Ну максимально точно на этот вопрос может ответить только официально прокаченный тойотой спец. Я могу только рассуждать логически. При неправильных показаниях датчика дроселя, проц не может точно понять динамику переходных процессов и сопоставить величину нажатия на педаль газа, скорость, и нагрузку на двигатель. Соответственно переключения коробки в динамике происходят не согласованно. Вся эта система саморегулируется и после 10 — 30 км ситуация слегка улучшается и толчки становятся слабее или временно пропадают.

XC70 I Бензин Пинки и рывки АКПП из-за дроссельной заслонки

хорек

Добрый день . небольшое вступление.
Имею вольво хс 70 3.2 2008 года. проехал на ней более 180ткм.. При наличии денег вваливал в машину не жалея (полицейская подвеска , замена всего и вся покругу по первому требованию и намеку мастеров СТО) не жалея и посему бездумно.

Гдето год назад поджало по финансам и денег на обслуживание поубавилось прилично , а по сути не стало совсем.. бензин 92, летом зимняя резина , вобщем денег нет.
Осенью пришлось аж откатать на одном масле 30ткм..

Теперь о том что началось.. напомню машину я вылизывал все время. масло в трансмиссии менял через 30-50 ткм. радиаторы мыл и делал диагностику периодически в гонках не участвовал по полям лесам не ездил..
Вобщем начали появляться очень ощутимые толчки рывки при переключении акпп в диапазоне 1-2 2-3 как вверх так и вниз. толчки непостоянные когда есть когда нет сила ударов также различная. очень ощутимо проявлялось в пробке..

Ну думаю все приплыли ..начинает сыпаться АКПП масло менял 30ткм назад зима на улице -20 вроде не должна перегреваться. вобщем решил пока ездить, пинаться она стала все активнее и активнее.. вскоре на приборке выползла опять мясорубка (по богатой смеси) ну думаю может мембрана фиговая (посмотрел вроде все нормаль) скинул клеммы аккумулятора (думаю может что заглючило пусть обнулиться) пропала ошибка по богатой смеси.
После этого пинки стали поменьше, так откатал еще 7000км. но недавно начало все это прогрессировать, в работе трансмиссии появился эффект похожий на пробуксовку сцепления жмешь педаль а машина как бы думает а потом идет пинок под зад, отпускаешь педаль газа происходит клевок вперед и переключаеться скорость с ощутимым толчком..

Поначалу грешил на оригинальный кронштейн (так как он кое где почему то называется кронштейн АКПП, затем подумал может подходит нижняя опора, только собрался ехать смотреть как вспомнил старую шутку с форд фокус клуба что если с машиной что то нетак это дросельная заслонка , был владельцем нового фокуса в 2007 году. так там есть такая вещь как рециркуляция выхлопных газов, из за евронорм часть картерных газов идет прямо в дросельную заслонку по патрубку , естественно засираеться она крайне быстро чистил я ее сам раз в 20ткм и гари на ней было ужас.. но так как машины были новыми то пока народ допер что огромное количество глюков происходит именно из-за неправильной и ограниченной подачи воздуха..было выкинуто огромное кол-во времени и денег.
Вобщем решил я посмотреть дросель на предмет чистоты (ведь у нас системы рециркуляции нет и пачкать его собственно говоря нечему) ,за 220т пробега смотрел я его раза 2, 1 когда менял маслоуловитель первый раз и второй когда менял микросхему генератора , оба раза осмотр был без снимания просто на глазок..
Вобщем сегодня поехал в народный гараж МЕГА ))) снял достаточно быстро и вуаля..

так он выглядит сверху и изнутри

Вобщем почистил его (на просвет в закрытом положении зазора нет вообще все в саже)
причем сажа какая то заковывавшаяся еле отодрал..

По итогам все пинки исчезли как класс нашел самую жирную пробку в москве в субботу и отстоял в ней 2 часа..
ни намека на рывки и пинки машинка шелестит.
Уже и забыл как она плавно может ездить ..
Заметно выросла тяга двигателя ..

Подитог следующий неспешить все валить на неисправность АКПП даже если по первичным признакам все указывает на АКПП.. Нашел в сети ссылку на технический сайт AISIN где указанно , что за алгоритм работы АКПП отвечает в том числе.. узел дроссельной заслонки. О КАК. а по всем признакам и описаниям в интернете все сводилось к ремонту АКПП..

PS. на 3.2 дросель находиться в такой жо!!е , что открутить его проблема . и закрутить тоже . в процессе свернул TORX пазик на одном винте, а второй потерял (как в анекдоте) заказал 2 новых по 100рэ за штучку ))) пока езжу с 2 закрученными..

Всем удачи !! надеюсь данное описание кому нибудь поможет.. ведь зачастую сложные вопросы скрыты в простом решении..

Пинается АКПП — причины и лечение

Скажу сразу, что не претендую на истину в последней инстанции, лишь выпишу некоторые способы лечения проблемы в не терминальных стадиях болезни АКПП основываясь на собственном опыте.

Более того, цель текста — перебрать наиболее простые и недорогие варианты решений, которые практически не затронут вмешательство в саму АКПП и могут помочь в ощутимо большом проценте случаев.

Опыт и помощь действительных специалистов в этой области исключительно приветствуется в комментариях или с отдельными постами.

Проблема касается в основном возрастных автомобилей, прошедших не одну сотню тысяч километров.

Внутренними причинами толчков АКПП могут быть:

Проблемы с механической частью, гидроблоком, гидротрансформатором или гидроплитой (если толчки есть на горячую, в движении).

Проблема может быть решена заменой соленоидов или же полной заменой гидроблока на новый агрегат. Ремонт гидроплиты обычно стоит совершенно невменяемых денег.

Замена фрикционов, гидротрансформатора и вообще любое оперативное вмешательство в АКПП — очень дорого, а хорошие мастеры-коробочники в природе встречаются реже грамотных автоэлектриков.

Так что заводить речь о переборке АКПП имеет смысл только в том случае, если автомобиль относительно новый или редкий, и, соответственно, контрактная АКПП целиком на него дороже этого ремонта.

В реалиях обладания возрастным автомобилем цены чаще всего гуманнее, — проблемы возникают у старых машин, и контрактная АКПП стоит меньше переборки. Но, всё же, далеко не копейки.

Итак, перед тем, как принимать решение о рискованной замене (ведь это тоже кот в мешке) или не менее рискованном ремонте, ведь гарантии на такие работы даются очень неохотно, следует исключить другие возможные причины толчков при переключении.

Часто помогает частичная или полная замена жидкости в АКПП. В зависимости от типа коробки и предписаний по тому, как менять в ней жидкость.

Например, коробки передач Honda сильно не любят выдавливание масла под давлением, промывки. После таких процедур, вымывающих из фильтра всю грязь, они проезжают совсем чуть-чуть. Пока не встанут намертво.

До фильтра без снятия и разбора коробки у Хонд не добраться.

Если замена жидкости не помогла, можно посмотреть на состояние подушек двигателя и КПП.

Узел мотор+коробка вибрируют, качаются, а включение передачи и вовсе немного смещают эту конструкцию (особенно чувствуется при переключении между D, P и R), — инерция, гироскоп и всё вот это, — и подушки призваны частично гасить эти импульсы. Если же подушки неисправны, толчок принимает кузов. Ну и зад водителя, который в кресле, жёстко к кузову прикреплённом.

Важно не экономить на подушках, плохие дубликаты быстро выходят из строя, а то их и вовсе вырывает.

Снижение мощности всегда ведёт не только к перерасходу топлива, но и к тому, что мозги машины думают, что всё время тянут что-то очень тяжёлое, — они стараются крутить обороты подольше перед переключением, чтобы сохранить крутящий момент. А потом, как бывает на сильно гружёной или насилуемой оборотами машине, подтыкает передачу с несколько бОльшим рывком, чем нужно. И, т.к. машина всё-таки по факту лёгкая, этот пинок ощущается сильнее чем должен.

Также, если у вашего автомобиля АКПП с тросовым управлением и такой же тросовый газ, — в ваших силах хоть своими руками отрегулировать их ходы, чтобы переключения были на правильных оборотах и в нужном согласовании друг с другом. В своём случае я пробовал делать по инструкции, крутил туда-сюда несколько недель. Пока не приехал на станцию для чистки БДЗ, где, соответственно, блок сняли. И потом на место поставили как надо. Специально регулировку не заказывал, но получил её)

Управление КПП, тросовое или электронное, — важно обратить внимание и на него.

Итого, автомобиль, например, из дремучих 90-х с АКПП, не имеющей терминальных механических проблем и повреждений, но сильно толкающийся своей трансмиссией, буквально перевоплощается.

То, из-за чего автовладельцы спешат избавиться от автомобиля, скидывая цену, может быть относительно легко вылечено почти обычным, внимательным общим обслуживанием.

Симптомы могут быть очень страшными, но, вполне может быть, что не всё с вашей коробкой потеряно.

Текст основан на личном опыте.

Замену рабочей жидкости акпп проводить надо каждые 80-120 тысяч км если хотите чтобы она у вас ездила еще. Замену проводить не частичную а полную.

Открутили поддон, слили что в поддоне, посеняли фильтр, почистили магниты от стружки. Закрутили поддон долили обратно, новую жидкость. Столько сколькоее было в поддоне. Дальше ищем штуцер с радиатора акпп, откручиваем, заводим, литр вытекает, литр заливаем и так до появления свего масла. Если пробег до 250 тысяч и пинается то это может быть выработка фрикционного материала ленточного тормоза. Ищем регулировочный болт, считаем обороты и меняем его на подлиннее либо ставим шпильку и контрогайку, на фокусах пинки убираются в 0. Можно поменять эту ленту, но не всегда обойтись без регилировки. Обычно хватает удлиннение болта на 1.5 мм и пинки пропадают. А вообще самое сложное в коробке это ремонт гидротрансформатора, надо резать на станке и менять фрикционную накладку внутри в специальной печи. И запомните не рвите машину не буксуйте и не буксируйте никого, меняйте жидкость раз в 100тысяч хотябы и коробка прослужит достаточно долго

Милая сердцу Хонда

И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.

Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с

Как мы не могли завести машину(групповой тупняк)

У страха глаза велики. Будни автовладельца.

Прочитав пост о том, как мужик свой Mercedes-benz отремонтировал за 7000 руб. вместо озвученных 80 000 руб. работниками сервиса, хочу поделиться своей историей.
Имею в своём расположении такого железного коня Kia Ceed SW:

Как то выезжая утром на работу, заметил, что моя коробка автомат из положения R при переключении в любое другое положение N, D или P думает 4-5 сек., а затем с железным щелчком и толчком переключается.
Заглушил машину, снова завёл, проблема осталась.
Сразу скажу, что настроение упало в ноль, так как ремонт АКПП дело очень дорогое.
Полез в интернет читать форумы с аналогичной проблемой.
Чем больше и дольше я читал, тем сильнее росла сумма ожидаемого ремонта от местных диванных экспертов на форумах и в среднем уже сумма переваливала за 90 000 руб.
От чего в голове уже проскакивали следующие картинки:

И все заработало как часы. Машина снова стала живой и бодрой в переключении. Честно я был в ахере от всего этого геморроя, что создала лампочка заднего хода.
На вопрос рабочим дилерского СТО, как вы такого не знали, чесали репу и разводили руками, мол такого никогда не встречали и вообще взаимосвязи не видим.
В итоге получилось, что с перегоревшей лампочкой не замыкалась цепь при переключении АКПП и мозги машины не дождавшись ответки с запозданием переводили коробку передач в заданное положение.
Приехав домой, я полез в Интернет с этой проблемой и ничего по существу я не нашел. Но на забугорных форумах, такая проблема встречается и на разных производителях авто.
В итоге я потерял 1500 руб. на бензин+ 2400 за диагностику у официалов и 1500 руб. за диагностику в различных гаражах. Итого лампочка ценою 15 руб. стала мне в 5 400 руб., но это лучше озвученного ремонта в 45 000 — 90 000 руб.
p.s. Всем легкого ремонта по необходимости.
Проверяйте работоспособность лампочек заднего хода. Надеюсь, что мой пост кому то обязательно поможет.
Всем удачи на дорогах.

Коротко: мы ехали по дороге на Дацун MI-DO, и двигатель просто вывалился. На ровном месте — удар, как при задевании кочки брюхом (кочек не было). Как потом выяснилось — ни с того, ни с сего сломался кронштейн (1 из 3, которые держат двигатель). Дилер отказал в гарантийном ремонте без указания внятных причин. Авто было куплено менее года назад в АвтоПремьер-М (Уфа).

Теперь подробно. За рулем была моя жена, аккуратнейший водитель. В момент удара я удивился — где она такую большую кочку нашла, и почему не объехала, она ведь всегда объезжает или притормаживает даже перед небольшими препятствиями. Еще немного проехав, машина просто остановилась — двигатель работал, но тяги не было. Выйдя из машины — увидел длинный масляный след. А заглянув под капот я понял, что мы сами уже никуда не поедем.

Публикую часть фото и видео с места поломки, все документы и диктофонные записи переговоров у меня есть, если что 😉

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
снижаются динамические характеристики машины;
нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
жиклер холодного старта;
соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
уплотнения форсунок;
выводы для бензиновых испарений;
трубка вакуумного тормозного усилителя;
уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

включить зажигание на 5 секунд;
выключить зажигание на 10 секунд;
включить зажигание на 5 секунд;
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Устройство АКПП и принципы работы

Любой автомат состоит из нескольких крупных узлов. Важнейшим из них является гидротрансформатор, который выполняет ту же функцию, что и сцепление МКПП.

Данный агрегат внешне напоминает бублик. Он состоит из турбины, насосного колеса и реактора. Их задачей является воздействие на трансмиссионную жидкость.

Именно через гидравлику вращательная энергия с маховика двигателя передается на главный вал планетарной передачи, которая представляет собой комплект шестеренок различного диаметра. Их различные комбинации соответствуют смене передаточного числа. В этом процессе участвуют тормозные механизмы, набор фрикционов.

Еще одно важнейшее устройство – это гидроблок с клапанами (соленоидами), задачей которых является перераспределение потоков трансмиссионной жидкости (ATF). Это необходимо для своевременного включения передач, соответствующих поступающим сигналам электронных датчиков.

В более старых АКПП сверху барабана устанавливались тормозные ленты. Их износ зачастую приводил к тому, что переключение передач сопровождалось рывками, толчками. Особенно это заметно при переходе на вторую или четвертую передачу.

Простые проблемы и простые решения

Нередко в основе сбоев зачастую лежат банальные причины, устранить которые под силу большинству владельцев авто.

Неадаптированная АКПП

Появление толчков, рывков при автоматическом переключении передач может быть вызвано неправильными настройками. Например, современный автомат в норме настраивается на стиль езды водителя. Поэтому после приобретения автомобиля с пробегом следует обязательно производить обнуление памяти автоматической трансмиссии.

Чтобы обеспечить правильность этой процедуры, нужно придерживаться такой последовательности:

вначале необходимо очистить электронный блок управления (ECU), сбросив отрицательную клемму АКБ на 10-15 минут;
после этого снова подключить батарею, поставить машину на ручной тормоз, завести мотор, прогреть его до рабочей температуры;
на следующем этапе нажать педаль тормоза, переключить селектор АКПП на 2 минуты в положение D, затем – в N, R и P, повторить данную процедуру несколько раз;
затем рычаг перевести в режим SPORT;
проехаться на авто в обычном режиме 10-20 километров.

С помощью таких процедур произойдет обучение автомата и проблемы должны уйти.

Загрязненная заслонка дросселя

Рывки в процессе переключения скоростей, скачки оборотов на холостом ходу нередко свидетельствуют о загрязнении дроссельной заслонки. Для решения проблемы нужно промыть грязную деталь, а после этого откалибровать ее.

Износ тормозной ленты

Натяжение ленты зачастую определяется регулировочным болтом. Его нужно только немного ослабить, поскольку он только упирается в посадочное место.

Износ фрикционного слоя визуально определить достаточно сложно, поэтому здесь важно обращать внимание на обильные масляные следы на поверхности.

Источником этой проблемы является гидроцилиндр, шток которого из-за износа может начать пропускать трансмиссионную жидкость. Замасливание приводит к проскальзыванию барабана.

Второй причиной появления масла на поверхности ленты может быть поломка задней крышки АКПП. Герметичность соединения теряется из-за стачивания паза и уплотнительных колец. В этом случае нужно поменять эти материалы, а также поставить новую ленту взамен старого аналога.

Неправильное масло АКПП? Пинки в автомате зависят от масла?

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Неправильное масло АКПП? Пинки в автомате зависят от масла?

Люди добрые, просветите в следующем вопросе: может ли новое масло каким-либо образом неподходить акпп, и последняя в свою очередь реагирует жестковатым переключением. Не сказать, что прям мега пинки, просто чувствую момент переключения, раньше как-то не замечал.
В общем, расскажу во всех деталях жизнь моей акпп. Дело было так. Машину покупал почти 2 года назад с пробегом по одометру 180000км. На тот момент, коробка переключалась очень мягко, можно сказать как новая, предыдущий владелец сказал, что масло недавно менялось. Причин не верить ему не было. Масло горелым не пахло, приятно благоухающим, на цвет было тоже как новым, светлым. На тот момент оно проехало тыщ 20-30, наверно, может чуть больше. Когда пробег приблизился к 195 тысячам, акпп стала переключать жесче и я задумался о замене масла, так сам еще не менял, да и пробег масла уже был существенный. К 200000км коробас начал подпинывать и я поменял масло частично методом слива старого. Чистил фильтр АКПП, Через 5000 км повторил процедуру замены масла. После проделанного пинки коробки пропали совсем, но былой мягкости переключения достичь не удалось. На щупе масло на вид чистое негорелое и так далее. Залил масло AGIP, чуть позже добавлю фото баночки.
Так вот, сам вопрос: как добиться былой плавности переключения?
Поиск ответа не дал, может не попал на подходящую ветку, если что направьте плиз. Лично мне кажется, что мой выбор масла не самый удачный, и оно по свойствам не подходит, может такое быть? Читал, что многие ездят на масле Eneos. Думаю залить его, вроде только положительные отзывы, ну и фильтр все-таки поменять.
Что еще добавить. Масло 100% на нужном уровне, периодически проверяю после длительных поездок, получилось попасть ровно между метками HOT на прогретую. Есть вариант, что это я уже жиру бешусь и нагоняю лишего, ищу к чему бы докопаться))) Но все-таки раньше если в момент переключения чуть-чуть добавить газа, то пинка не было, сейчас наблюдается. Если при переключении держать педаль в одном положении, то относительно гладко переключает. Тросик положения заслонкой, идущий к кпп настроен оптимально. Ну еще, на холодную и на прогретую поведение коробки практически одинаковое, т.е. на холодную не пинается, но переключает умеренно жестко. Может у кого было такое, что после залива голимого масла коробка некомфортно себя чувствовала?
Хелп, форумчане!
P.S. Знакомый рассказал, что есть какая-то плита в коробке с каналами под масло и типа каналы могли подзабиться, чистка может помочь. Кто в курсе шо цэ таке?

Более того, цель текста - перебрать наиболее простые и недорогие варианты решений, которые практически не затронут вмешательство в саму АКПП и могут помочь в ощутимо большом проценте случаев.

Проблема касается в основном возрастных автомобилей, прошедших не одну сотню тысяч километров.

Внутренними причинами толчков АКПП могут быть:

Замена фрикционов, гидротрансформатора и вообще любое оперативное вмешательство в АКПП - очень дорого, а хорошие мастеры-коробочники в природе встречаются реже грамотных автоэлектриков.

В реалиях обладания возрастным автомобилем цены чаще всего гуманнее, - проблемы возникают у старых машин, и контрактная АКПП стоит меньше переборки. Но, всё же, далеко не копейки.

Замена жидкости в АКПП.

В случае с ними нужно сливать жидкость по принципу "сколько вышло, столько долить", и через пару тысяч километров повторить процедуру.

До фильтра без снятия и разбора коробки у Хонд не добраться.

Словом, читайте мануалы по вашему автомобилю перед проведением работ и и сверяйте их с действиями мастеров. А тех, кто "знает лучше, чем в этой книжечке" не подпускайте к автомобилю.

Если замена жидкости не помогла, можно посмотреть на состояние подушек двигателя и КПП.

Узел мотор+коробка вибрируют, качаются, а включение передачи и вовсе немного смещают эту конструкцию (особенно чувствуется при переключении между D, P и R), - инерция, гироскоп и всё вот это, - и подушки призваны частично гасить эти импульсы. Если же подушки неисправны, толчок принимает кузов. Ну и зад водителя, который в кресле, жёстко к кузову прикреплённом.

Важно не экономить на подушках, плохие дубликаты быстро выходят из строя, а то их и вовсе вырывает.

Также очень помогает общее обслуживание двигателя, - свечи, чистка форсунок, воздушный фильтр, масло в двигателе, и в некоторых автомобилях особенно - чистка блока дроссельной заслонки. Когда двигатель "задышит", уменьшатся толчки и затяжные переключения.

Снижение мощности всегда ведёт не только к перерасходу топлива, но и к тому, что мозги машины думают, что всё время тянут что-то очень тяжёлое, - они стараются крутить обороты подольше перед переключением, чтобы сохранить крутящий момент. А потом, как бывает на сильно гружёной или насилуемой оборотами машине, подтыкает передачу с несколько бОльшим рывком, чем нужно. И, т.к. машина всё-таки по факту лёгкая, этот пинок ощущается сильнее чем должен.

Также, если у вашего автомобиля АКПП с тросовым управлением и такой же тросовый газ, - в ваших силах хоть своими руками отрегулировать их ходы, чтобы переключения были на правильных оборотах и в нужном согласовании друг с другом. В своём случае я пробовал делать по инструкции, крутил туда-сюда несколько недель. Пока не приехал на станцию для чистки БДЗ, где, соответственно, блок сняли. И потом на место поставили как надо. Специально регулировку не заказывал, но получил её)

Управление КПП, тросовое или электронное, - важно обратить внимание и на него.

Симптомы могут быть очень страшными, но, вполне может быть, что не всё с вашей коробкой потеряно.

Текст основан на личном опыте.

Он же Крем, но паук.

А задняя передача из за чего может пропасть? Вот включил R, ни толчка ничего не произошло, обороты растут а машина не едет, раскрутил двигатель до 2500 - 3000 тыс, тогда она еле еле начинает двигаться, а если стоит в горку то назад вообще не едет и скатывается, коробка ZF 3hp22 bmw:(

Милая сердцу Хонда

За эти два года моего пользования мы прошли стадии от "ну нет, мне проще на метро доехать" и "я не смогу там припарковаться, мы едем на маршрутке! D: прастити" до "да поехали в выходной, там езды всего три часа" и моей большой поездки в под Москву в одно уставшее к концу путешествия лицо)) Больше чем уверена, что для многих тут - это раз плюнуть, но мне было и страшно и сложно и машину проверить сто раз на всякий случай.

Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят "Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к". Сервисы, японисты и проч в Питере?

Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с

Как мы не могли завести машину(групповой тупняк)

дело было в 2012 году, я получил права и конечно сразу же была куплена моя первая машина на которую я очень долго копил(купил audi 100 C4 на автомате). и Вот я довольный каждый вечер готов ехать хоть куда катался что бы набраться опыта. и в один прекрасный вечер друг попросил свозить его в обменник, я согласился и мы поехали. Приехав к пункту назначения он пошёл менять деньги, а я стоял на улице и курил. и вот мы собираемся ехать обратно раз и машина не заводится. Ключ поворачиваю, а реакция нулевая. скинул клемы, клемы снова подключил 0 реакции. Начинаю звонить друзьям кто давно уже за рулем, по телефону нифига не понятно, нужно в живую смотреть. через минут 40 нас на парковке было около 8 человек 5 из них со стажем 10+ лет и в машинах разбираются неплохо. Спустя пол часа танцевания вокруг машины с бубном принято решение вызывать эвакуатор и машину на сто. Спустя еще 30 минут приехал эвакуатор цепляет машину и говорит мне поставь передачу на "N" и тут все слышат четкое "БЛ*ДЬ" потому что передача была "D" и никто об этом не подумал и внимание не обратил потому что автомат же.

У страха глаза велики. Будни автовладельца.

Собравшись с духом, решил поехать в проверенный автосервис и узнать итоговый приговор по ремонту АКПП.
Осмотрев ТС и его симптомы, мастер немного успокоил и сказал это электроника. Тут нужна комплексная диагностика, которой он не располагает и посоветовал другого мастера.
Так за 1 день я объехал 5 мастерских, где каждый говорил :"есть проблема, но я хз что это такое". При этом озвучивали сумму ремонта от 40 000 руб. до 85 000 руб. с перебором АКПП.
Мол переключение АКПП идет с запозданием и вы сами слышите железный стук, а это ой как плохо и все в этом духе, мол АКПП хана скоро будет.
В итоге я принял решение поехать к официалам, чтобы прогнали ТС по всем компьютерным диагностикам.
Пригнав на следующий день я машину в 10.00 утра. Техник услышав, что проблема с АКПП радостно сказал, такую проблему знаем, щас все посмотрим и расскажем. Но радость быстро прошла. С каждым следующим часом возьни с авто, энтузиазм работников угасал, а непонимание причины поломки увеличивалось. Мучались они с машиной до 18.00. Что то смотрели, заводили, диагностировали и во время этих манипуляций постоянно слышал разные вердикты: гидротрансформатор, фильтр коробки, износ фрикционных дисков, манжетов и износ шестерен дифференциала. Даже прошили новой прошивкой мозги акпп. А коробка как переключалась с запозданием в 5 сек, так и продолжала.
В итоге речь уже шла о том, что ТС вам надо оставлять, проблема очень серьезная и скорее всего надо разбирать коробку и все проверять и стоить это будет прилично.
Как вдруг мимо проходящий рабочий СТО, сказал своему коллеге, что "Вы вроде заднюю включаете скорость, а фонарь заднего хода не горит".
Посмотрели и реально не горит фонарь заднего хода при переключении на R.
Достали лампочку, она перегоревшая. Поставили новую, в магазине такая 10-15 рублей:

И все заработало как часы. Машина снова стала живой и бодрой в переключении. Честно я был в ахере от всего этого геморроя, что создала лампочка заднего хода.
На вопрос рабочим дилерского СТО, как вы такого не знали, чесали репу и разводили руками, мол такого никогда не встречали и вообще взаимосвязи не видим.
В итоге получилось, что с перегоревшей лампочкой не замыкалась цепь при переключении АКПП и мозги машины не дождавшись ответки с запозданием переводили коробку передач в заданное положение.
Приехав домой, я полез в Интернет с этой проблемой и ничего по существу я не нашел. Но на забугорных форумах, такая проблема встречается и на разных производителях авто.
В итоге я потерял 1500 руб. на бензин+ 2400 за диагностику у официалов и 1500 руб. за диагностику в различных гаражах. Итого лампочка ценою 15 руб. стала мне в 5 400 руб., но это лучше озвученного ремонта в 45 000 - 90 000 руб.
p.s. Всем легкого ремонта по необходимости.
Проверяйте работоспособность лампочек заднего хода. Надеюсь, что мой пост кому то обязательно поможет.
Всем удачи на дорогах.

"Честность" Nissan и "надёжность" Datsun

Коротко: мы ехали по дороге на Дацун MI-DO, и двигатель просто вывалился. На ровном месте - удар, как при задевании кочки брюхом (кочек не было). Как потом выяснилось - ни с того, ни с сего сломался кронштейн (1 из 3, которые держат двигатель). Дилер отказал в гарантийном ремонте без указания внятных причин. Авто было куплено менее года назад в АвтоПремьер-М (Уфа).

Теперь подробно. За рулем была моя жена, аккуратнейший водитель. В момент удара я удивился - где она такую большую кочку нашла, и почему не объехала, она ведь всегда объезжает или притормаживает даже перед небольшими препятствиями. Еще немного проехав, машина просто остановилась - двигатель работал, но тяги не было. Выйдя из машины - увидел длинный масляный след. А заглянув под капот я понял, что мы сами уже никуда не поедем.

Великолепно отработала служба Datsun assistance, и это не сарказм. Минут через 40 после звонка нас бесплатно эвакуировали, несмотря на то, что мы находились за границей города. Похвалил вот, дальше буду только ругать. Сдал машину мастеру, который сказал, что гарантию надо согласовывать с головным офисом Ниссан в Москве. Никаких следов внешних ударов на машине не было, заводской брак был очевиден. Однако, через 2 недели мне сообщили, что в гарантийном ремонте мне отказали. Мой друг (один из лучших адвокатов Уфы) сказал, что дело 100% выигрышное, и я приготовился к драке. Получив официальный отказ из рук милой девушки-юриста АвтоПремьер-М, я сказал, что раз они не хотят по хорошему выполнять гарантийные обязательства, то будем судиться. Юрист сказала, что они неувиноватые, они вообще за меня всей душой, но вот злой московский офис не дает добро. Я - "в вашем ответе про Москву ничего не написано, зато есть подпись исполнительного директора - Карачурин И.Р., он и будет ответчиком". После чего юрист попросила подождать и упорхнула, вернувшись вскоре с мужчиной. Он предложил мне ремонт с деталями без наценки и работами со скидкой. Посчитали сумму, получилось всего 13 тысяч. Подумав пару дней, я решил "войну из-за четырех рублей не затевать" (вспомнился анекдот о дочери мафиози). Экспертиза и суд продолжались бы месяцы, а машина нужна была как можно скорее.

На самом же деле ремонт обошелся в 17 тысяч и занял 2 месяца, из которых собственно работы заняли 1 день (мастер постарался оперативно, тут ему спасибо), а остальное время мы тупо ждали деталь. Да , меня предупредили, что ждать надо будет долго, т.к. для удешевления заказали не АКПП в сборе, а только её поддон, а это - нестандартный заказ. Но бардак в отделе запчастей и работа АвтоПремьер-М (или вообще Ниссан) по стандартам прошлого века - это отдельная песня. Отсутствует система единого окна для клиента, меня футболили от сервива в отдел запчастей и обратно. "Вам же сказали, что поддон надо долго ждать", ага. Если бы я не звонил еженедельно, то ждал бы до сих пор, т.к. выяснилось, что заказ как-то отменился. Извинились, заказали еще раз и он пришел через неделю. Надо было ежедневно звонить. Никто не мог сказать, где находится деталь - "ну не мы же сами ее везем, а транспортная кампания". 21-й век на дворе, даже у ПР есть трэки, по которым можно отследить, но Nissan - особое дело! Они работают дедовскими методами, про трэк-номера они не в курсе.

Публикую часть фото и видео с места поломки, все документы и диктофонные записи переговоров у меня есть, если что ;)

Читайте также: