Плохо набирает скорость ниссан примера р12

Обновлено: 02.07.2024

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонт двигателя (Engine)

Не едет Nissan Primera P12

Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию, диагностике и ремонту бензиновых двигателей, топливных и охладительных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.

Не едет Nissan Primera P12

Обратился клиент на отсутсвие тяги на Примере P12 пробег 135 тыс мотор 1,6. Машина на месте крутится хорошо, под нагрузкой после 3000 упирается и раскрутить до отсечки весьма проблематично. Что сделано было: ошибок нет, удален кат был рассыпывшайся,пробывал даже без выпускной системы проехать толку 0. Заменены свечи(старые плохие были) и поставлен новый ДМРВ. Также ничего не изменилось, почищена сетка б/насоса( давление не просаживается под нагрузкой ниже 3,6. Заменены цепи и шестерни, шпонка на коленчатом валу не провернута. проверены и промыты форсунки. Проверен фазник, четко отрабатывает. Все мысли кончились.. Машина как не ехала так и не едет.. Единственное что смутила компрессия маловата 10.. Но машина не дымит масло не жрет..А подписывать на капиталку, уже не знаю поможет ли. Может что то я упустил из виду

Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но в этом случае снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены или регулировки привода выключения.

Ребята, всем привет! Похожая проблема, но немного по-другому. Машина, а именно primera 1.6 97-года, едет без нареканий километров 6-7, потом просто глохнет двигатель. Один раз еще заводится, метров 500 проезжаю, потом все, пока автомобиль полностью не остынет (кое-как парковал и ждал утра), двигло не заводится. Недавно поменял фильтры и свечи. На одном СТО померяли давление топлива - было 2.0 вместо 2.4 со слов механика. Знаю, что причин может быть несколько, но т.к. недавно получил права и приобрел авто, не знаю с чего начать. Можете посоветовать как поступить, в идеале, какое-нибудь сто, где мне не скажут, что все ок, и я не заглохну после того, как выеду с него?)) Заранее спасибо за советы.

Кирилл Кирилл

несколько случаев из личного опыта.
хонда цивик 95 d15b2 (моновпрыск) на холодную заводилась с полтыка прогретая с подгазовкй, на светофоре на холостых глохла (прогретая) рылись от map сеснора коммутатора майнреле и чуть форсунки не полезли чистить . болезнь оказалась в загаженном сапуне на корпусе дроссельной (к нему патрубок от мап сенсора шел, блок не правильно читал инфу) после всех танцев с бубнами два раза брызнули карбоклинером и машинка поехала (уже пол года полет нормальный) у приятеля на старом опеле та же проблема (засорился сапун) и то же решение - карбоклинер (очиститель карбюраторов в аэрозоле).
форд галакси . 2,3 бенз 97 год. иногда начинал тупить (как будто кто за фаркоп хватает) иногда плавали обороты. на компьютерной все в идеале. по старой памяти и опыту общения с аналогичным движком полез менять : катушки,свечи, расходомер, датчик положения коленвала есеснно все новое а не б/у. проблема была "плавающая" (то приходит то уходит) со злости закатили шар от пневмата и сверху шуруп в патрубок на егр. перед техосмотром (все мои машинки проходят сами) забыл про этот тХюнинг . машина на линии стала глохнуть . со зашкаливало так что капец . мужики двери в бокс на распашку открыли. сразу поехал покупать лямбду. и только после того как поменял вспомнил про то как "глушили" егр. вытряхнул весь шмурдяк из патрубка (шуруп и шарик) и машина поехала. 3 000 полет нормальный со в норме. вся беда была в лямбде. хотя до этого менял т20 назад и ставил не универсальную а "орЫгинал" бош с фишкой. нет бы старому сразу со проверить (первый признак умирающей лямбды) . на компьютерных и на самодиагностиках ни одна из этих машин никаких ошибок не показывала. прогами пользовались и гаражными и у официалов. может что из вышеперечисленного пригодится кому. кстати советов по чистке форсунок и замене топливного насоса наслушался выше крыши. вся беда в том что нынче и запчасти не торт и толковых МАСТЕРОВ практически не осталось. да что говорить при мне сегодня на сто заехал парень на нисанчике (р11 рестаил) разговорились. дня три назад купил и поставил новые верхние рычаги (не самые дешевые и у знакомых) уже заскрипели . все эти компьютерные диагностики ломаными прогами , друзья автоэлектрики (которые зачастую кроме как лампочку поменять или сигналку поставить ничего толком не могут) такой детский сад. я бы начал (уже наученный) с проверки машины на со. после попробовал "пролить" все патрубки на подсос. если не поможет начинать менять запцацки (с расходников типпо свечей и вв проводов) , не зависиммо от того когда и что менялось. запчасти нынче у нас продают полное . овно.

SlawsOrk, сдыхает трамплер ,ставь или бу или транзистор запаиваи новый в разрыв. тема обсосана не раз.

Хирург

maxilord

помогите разобраться что с конем

Ребята помогите) у меня примера р11 2001год 1.8 бензин. Мой коник стал постоянно перегазовывать кушать до 13-14 кг Сена на 100км( если педальку газа резко нажать то вообще морду воротит и не хочет ехать. Подскажите в чем проблема может быть?

DmitrOK

Катализатор выбит, цепь меняли, изменений никаких. Метки все на месте. Уж что,что , а по механике вопросов нет. Огорчает заслонка, все же придется вскрывать или ставить с исправной машины. Сегодня попробую все таки посмотреть резисторы TPS.

MAF меняли на аналогичный от машины у которой нет такого дефекта, показатели были примерно такие же, динамика не изменилась.

Если есть возможность снять с донора то можно и дроссель тогда подкинуть если сомнения есть, или посмотреть дату на исправном авто и сравнить.

При резком нажатии на педаль газа без нагрузки на холостых до отсечки 6500 об/мин иногда проскакивает 3,3-3.5 вольт.

---
Диагностика, ремонт двигателей.
Удаление катализаторов, сажевых.
Чип-тюнинг. Япония, Корея, Россия.
8 951 290 03 33

Если двигатель с изменяемой геомметрией впуска, проверьте на возможное подклинивание заслонки и пневмопривод.
Ну и конечно же проверить впуск перед ДМРВ, попробовать без воздушного фильтра проехать.

Проверяли: давление топлива в норме 3,5, заменили цепь (весь комплект), выбили катализатор, промыли дроссельную заслонку - грязи было мало, обучили при помощи педали газа

напишите про производительность топливного насоса л/мин, состояние катушек зажигания, инжекторов, компрессию, показания вакуумметра на ХХ, работоспособность системы регулирования фаз впуска.

Был авенир или вингроад не помню проблема была с вариатором.ошибок по двс не было было низкое давление в вариаторе.при разгоне удар и все больше не разгоняется.замена вариатора решила проблему.

я бы еще компрессию посмотрел, попадались мне две такие машины с уложенной поршневой, обе после перегрева.
И ,конечно же, воздушный фильтр был исключен?
систему зажигания на предмет пробоя

Спасибо большое всем кто откликнулся!!

Один косяк уже отловил, как мне показалось. При замене цепи или еще раньше был сорван болт который крепит клапанную крышку в районе клапана изменения фазы впускного распредвала (длинный болт М6), соответственно по гидравлике стравливало давление в муфте изменения фаз. пришлось нарезать резьбу М8, просверлить крышку (отверстие в ней лишь чуть чуть меньше чем 8 мм и то внизу) и подобрать болт. Результат был на удивление заметен. Подхват на частотах от 2000 до 3000 вполне ощутим и можно уже почти по человечески ехать.

По сканеру отличия проявились в том, что параметр Purg vol при резком нажатии на педаль газа четко подскакивает до 100 %, раньше он это делал с существенной задержкой и с меньшей амплитудой. Как я понял этот параметр как раз и показывает насколько смещен в итоге распредвал.

Согласен с автором Sputnik 2, что 1.6 для премьеры слабоват, но было совсем уж стремно. Буду копать дальше .

Читайте также: