Поменять кислородный датчик тойота королла

Обновлено: 12.05.2024

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Понятие датчика кислорода и почему на его место может встать обманка лямбда зонда Тойота Королла

Датчик кислорода и лямбда зонд — это одно и то же. Он предназначен для сепарации потока выхлопных газов, сканирования содержимого и передачи результатов центральному блоку управления. Внешне датчик имеет форму штуцера, длиной всего в несколько сантиметров, толщина также незначительная. Постоянное место дислокации датчика – корпус катализатора или возле фланцевого крепления трубы. В каждом автомобиле датчик инсталлируется по-разному, равно, как и количество самих штатных катализаторов. Сам штуцер ввинчивается в металлический корпус, а противоположная часть уходит контактной клеммой к плате электронного блока управления двигателем.

Каждый такой визит в сервис заставляет оставлять здесь не малую сумму денежных средств. Не все согласны с такими действиями. Чтобы как-то увеличить сроки посещения СТО и снизить затратную часть на обслуживание, используется положительная практика установки обманки лямбда зонда. О том, что это такое, и как его устанавливать, рассмотрим ниже.

Обманка датчика кислорода Тойота Королла

Обманка существует двух видов:

Подробным образом рассмотрим каждый из видов.

Механическая обманка

Представляет собой штуцер, изготовленный из металла с центральным сквозным отверстием по центру. Диаметр — 0,6 см. Кроме того, на каждом из концов имеется резьба. С одной стороны она — внутренняя, для вкручивания датчика кислорода, с иной — внешняя, для ввинчивания самой проставки. Иными словами, это обычный металлический переходник между корпусом катализатора и лямбда зондом.

Принцип работы прост. Выхлопы поступают в катализатор, при входе часть газов отбирается датчиком для сепарации. По пути следования к лямбда зонду газы разбавляются кислородом. Дойдя до самого датчика, количество токсических отходов уменьшается априори. Данные, которые передаются центральному блоку управления, содержат в себе изменённые показатели.

Электронная обманка


Эмулятор выхлопных газов имеет совсем иную структуру и форму. Это типичная микросхема, размером с половину спичечного коробка и двумя проводами на концах для подведения питания к эмулятору. Устанавливается обманка в том месте, где расположен блок центрального управления автомобилем. В каждом техническом средстве он имеет свою дислокацию.

Например, в Тойота Королла блок управления двигателем инсталлирован непосредственно в моторном отсеке, с правой стороны, ближе к крылу. В иных моделях он установлен под центральной торпедой, между передними сиденьями.

Как установить обманки на Тойота Королла

Монтаж осуществляется просто и быстро. Нет необходимости демонтировать оборудование. Металлическая проставка устанавливается путём выкручивания датчика кислорода и ввинчивания в его отверстие механического эмулятора. В посадочное гнездо самого эмулятора ввинчиваем лямбда зонд. На этом работы по установке окончены.

Частые неисправности обманки

  • Электрические кабеля повреждены, из-за чего ток не поступает к микросхеме, данные не передаются блоку управления, система идентифицирует это как ошибку.
  • Физическое повреждение металлической обшивки катализатора или пластикового чехла эмулятора.
  • Неплотное завинчивание в посадочное гнездо, из-за чего идёт стравливание воздуха в атмосферу.
  • Нестабильная работа стоковой прошивки в автомобиле. Часто случается так, что при замене катализатора и монтаже обманки система даёт сбой, и необходимо её перепрошить. Таким образом, из памяти блока удаляем данные о наличии штатного катализатора. Процедура аналогичная стиранию программы на персональном компьютере.
  • Фактор брака при изготовлении детали, или в качестве материала было избрано низкосортное сырьё.

Советы по увеличению срока эксплуатации

Заправлять в силовой агрегат только качественное и очищенное топливо. Что машина потребляет, то она и выдаёт. Следите за уровнем масла в системе, так как его отсутствие приводит к моментальному перегреву системы и массовому выбросу большого количества выхлопных газов, которые оседают на поверхности каналов и затвердевают.


Старый датчик
Ему в России явно досталось, красноватый нагар плюс множественные удары по корпусу его просто согнули. Кто же придумал такой дорогой датчик размещать в самом низу? Если его трести то внутри чего то отвалилось. На удивление он работоспособен, но дает всего пять колебаний за 10 секунд.


Новый датчик
Долго думал, чем заменить старый датчик. Бош, НГК, оригинал? БОШ — дешевый, но сопротивление нагрева совсем не подходящее 1-2 Ома, нужно паять разъем и вешать дополнительный резистор, опять же риск а работает ли вся это конструкция. НГК по идеи должен подходить 4 проводной с изолированной массой, но опять же сопротивление нагрева 6 Ом, а не положеные 12 Ом, вешать дополнительное сопротивление? Есть случаи когда не вешали сопротивление и НГК датчики сгорали, просто мало кто потом измерял.


Старый и новый датчик (2)
Длинна провода старого на два сантиметра больше. Разъемы цвет проводов, материал изоляции — все одинаковое абсолютно.


Уже установленный новый датчик
Последствия.
Измерения проводились прибором multi-set
На холостых оборотах, расход не изменился, видимо в этом режиме кислородный датчик не используется?
Проверку изложенную в мануале не проходит, колебаний за 10 секунд — всего шесть, а должно быть 8 мь. Мануал очередной раз врет?
На тестовом заезде, от дома до работы расход составли 520 грамм сразу же, в то время как до замены лучший мой результат был 632 грамма.
То есть снижение порядка 20%.

БОШ — 1000 рублей точно работать не будет, есть опыт у людей из раум клуба, нужно паять провода

NGK — 1500 рублей, будет работать но недолго потом все равно сгорит нагрев, нужно паять провода

ОРИГИНАЛ — 400 баксов мой, нашел замену от оригинала КОРОНЫ обошлось 2500 рублей, один в один ничего менять не нужно, есть уверенность что будет работать долго, помоему не на много дороже.

Кстати все это касается 4-х проводных датчиков, потому что с однопроводными которые стоят до 99 года на 111 кузове?, проблем нет.
На 115 после 99 года стоят четырех проводные!


Автор статьи : Дмитрий Коваленко aka Dmitry_54.

Комментарии пользователей

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 31 Возраст: 31

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 33 Возраст: 33

Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.

Всем привет.Принимайте новичка.Диагностика авто показала неработоспособность 1 датчика кислорода на х.х.Рекомендация-замена. Стоит оригинал 89465-05080,производитель Denso.померял его сопротивление-7ом.По каталогу Denso на е12 с двиг. 3zz-fe идут DOX 02-54 уже с готовой клеммой и унивесальный DOX 01-06,у которого клеммы идут отдельно и их нужно припаивать. Склоняюсь к DOX 02-54,его цена на емексе 3200р.Почему Densо-? Просто Denso сделала и оригинал,поэтому считаю,что их качество и параметры более всего соответствуют оригиналу,хотя какой датчик скрывается под 89465-05080 не знаю.Некоторые ставили 537 Бош от ваз и ничего вроде ездили. Интересует мнение о данных датчиках,и кто и на что менял оригинальный датчик.Пробег машины 80000 км. Спасибо.

Вы какой по счёту хозяин? Какие симптомы сподвигли Вас обратиться к диагносту? 80000 К для лямбды, при штатной эксплуатации и реальном пробеге не реально маленький срок. Джеки Чан горел?

Я второй хозяин ,в пробеге не сомневаюсь(брал у знакомых).Да в принципе проблем не было,была небольшая вибрация на х.х.,но это я понял болезнь и на 100 % не лечится.Просто была возможность сделать диагностику подвески и двигателя бесплатно.Делал как говорится для успокоения души,а оказалось есть проблема в 1 датчике кислорода,оригинал стоит около 7-8 т.руб.По словам диагноста все датчики,кроме 1 лямбды работоспособны,давление топлива 3,5 атм.на х.х. и 3,2 под нагрузкой при резком ускорении.(за это платил 300 руб.т.к подключали выносной манометр в топливную магистраль.) По его словам датчик кислорода не откликается на х.х.,на остальных режимах вроде работает.

Кстати,при первом хозяине машина хорошо хапнула при заправке в Башкирии какой то дряни вместо бензина,и там производился ремонт.Был заменен бензонасос и оба фильтра.По приезду домой проводилось снятие топливной рампы с форсунками,из рампы вместе с бензином выливалась какая та красноватая жижа,все было почищено, а в последствии было промыто на работающем двигателе винсом. Может быть в этот момент и получила лямбда свою порцию негатива,которая в последующем её и вывела из строя.Было это при пробеге где-то около 50 т.км.

У Вас же с машиной всё в порядке, если забыть бесплатную диагностику.

Не мешайте машине работать, умоляю Вас.

И что за такой бензин который в раз убил насос. походу тоже был развод.

Во первых датчик 89465-05080 на экзисте со сроком доставки 4 дня стоит 9 штук,все остальное от 9 дней,в длительных сроках экзизт часто меняет цену и отказывает в заказе.На автодоке с доставкой 3 дня 8 штук,на емексе с доставкой 4 дня тоже 8 штук.Имею 10 летний опыт заказа запчастей через интернет и не надо мне объяснять где что стоит. Во вторых через несколько дней мне предстоит длит.поездка и я не собираюсь стоя на обочине чесать репу,если что то сломается. В третьих про какой развод идет речь,если я сам лично помогал чистить эту рампу и все видел своими глазами.Откуда я знаю что там за осадок был,я думаю если бы его отделить от бензина набралось бы наверное с большую столовую ложку,фильтрики форсунок до сих пор рыжие.Сечас установлен бензонасос бош от ваз,который спокойно справляется со своей задачей ,а родной напрямую не давит даже 2 атм.

У меня по вину идёт другой.

krokus59 писал(а): Во вторых через несколько дней мне предстоит длит.поездка и я не собираюсь стоя на обочине чесать репу,если что то сломается.

Из-за не исправности лямбды Вы не потеряете ход, симптомов нет, неисправности нет, чека нет, зачем платить больше?

krokus59 писал(а): Имею 10 летний опыт заказа запчастей через интернет и не надо мне объяснять где что стоит.

Не в коем случае не пытался посягать на Ваш опыт, чисто удивление.

krokus59 писал(а): В третьих про какой развод идет речь,если я сам лично помогал чистить эту рампу и все видел своими глазами.Откуда я знаю что там за осадок был,я думаю если бы его отделить от бензина набралось бы наверное с большую столовую ложку, фильтрики форсунок до сих пор рыжие.

Это меня всегда удивляло больше всего, как с одной заправки можно через тонкий и грубый фильтр, насоса прогнать до рампы столовую ложку дерьма. Значит во всей системе был еще килограмм. Больше похоже на систематическую заправку некондицией, а Башкирия лишь катализатор ИМХО.

У меня и по вину и стоит именно такой.А зкзист кстати уже давно не является дешевой торговой площадкой,куда дешевле автодок или емекс.Я думаю если бы у вас в друзьях был бы диагност, то вы бы непременно воспользовались бесплатной диагностикой.Да и дело в неисправности этой лямбды,а в том,что без нее нельзя сказать с уверенностью о состоянии катализатора.Даже вкручивание манометра заместо её,не гарантирует точного вывода.По словам ребят из конторы,которая занимается профессионально тюннингом выхлопа,только имея на руках все параметры можно делать выводы.У них сейчас стоит на ремонте альмера с пробегом 50 т. и с испекшимся катализатором,а человек поехал из Екатеринбурга через Пермь в другой город,говорит я с чеком езжу уже год и было все норма,а тут раз и за 400 км. от дома приплыл называется. Моя в основном проездила на 95 экто производство Лукойл(он здесь производиться),за исключением командировок в Башкирию и Удмуртию.А примеров когда после заправки начинались серьезные проблемы с двигателем немало.Итого-заказал сегодня на емексе с доставкой на это воскресение Denso DOX01-06 стоимостью 2100 р. Узнавал в нескольких местах,сказали,что встанет один в один,они даже на фото одинаковые с оригиналом.А из топливных фильтров видимо самый тонкий это тот который стоит в форсунке,все пропустили,а он нет.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Снимите крышку головки блока ряда цилиндров №2.

Снятие подогреваемого кислородного датчика (ряд 1, датчик 1)

Toyota Corolla Verso 3 Замена подогреваемого кислородного датчика 1ZZ-FE 3ZZ-FE , фото 1

Рис. 2.588. Провод датчика

Отсоедините разъем датчика и высвободите провод из держателя (рис. 2.588).

Toyota Corolla Verso 3 Замена подогреваемого кислородного датчика 1ZZ-FE 3ZZ-FE , фото 2

Рис. 2.589. Снятие датчика

С помощью специального инструмента (SST), снимите подогреваемый кислородный датчик (датчик 1) (рис. 2.589).

Установка подогреваемого кислородного датчика (ряд 1, датчик 1)

С помощью специального инструмента (SST), установите подогреваемый кислородный датчик (датчик 1).

Момент затяжки: 44 Н·м.

Подсоедините разъем датчика и установите соединительный провод в держатель.

Установите крышку головки блока ряда цилиндров №2.

Снятие подогреваемого кислородного датчика (датчик 2, ряд 1)

С помощью съемника снимите клипсу.

Снимите напольный коврик.

Toyota Corolla Verso 3 Замена подогреваемого кислородного датчика 1ZZ-FE 3ZZ-FE , фото 3

Рис. 2.590. Клипса и разъем датчика

Отсоедините разъем подогреваемого кислородного датчика (рис. 2.590).

Toyota Corolla Verso 3 Замена подогреваемого кислородного датчика 1ZZ-FE 3ZZ-FE , фото 4

Рис. 2.591. Уплотнительная втулка

Удалить уплотнительную втулку (рис. 2.591).

Toyota Corolla Verso 3 Замена подогреваемого кислородного датчика 1ZZ-FE 3ZZ-FE , фото 5

Рис. 2.592. Снятие датчика

С помощью специального инструмента (SST) снимите кислородный датчик (датчик 2) (рис. 2.592).

Установка подогреваемого кислородного датчика (датчик 2, ряд 1)

С помощью специального инструмента (SST) установите подогреваемый кислородный датчик (датчик 2).

Периодические геморрои с датчиком кислорода совсем достали Ж)) терпеть не могу большое количество вставок с музыкой. поэтому диз.

Мне приятель сказал с датчиком кислорода на королле версо пока все в ажуре, . обеснил книгу открыл и не .

я уже давно его обломил прямо под той защитой, в штекере, забил на него, чек горит уже года два, ну и че, никаких изменений не заметил :)

Приятно когда и мое видео кому то пригодилось) Редко встретишь) Неплохо, если более обстоятельно по датчику кислорода на corolla verso объяснил бы,

Здравствуйте. У меня такая проблема ваз 2114, 8 клапанный. Когда вода греется 85 машина дёргается до скорости 40 ка после 40 нормально ездить, клапан регулировали, бензанасос и памперс поменяли, форсунки почистили, фильтр, холостой ход, воздушный фильтр поменяли, свечи провода меняли. Но результат нет. Но катушка зажигания не проверили может из-за катушки?

Добрый вечер,у меня 2110 2000гв,там один датчик перед катализатором а катализатор первый хозяин распотрошил,чек горит периодически можно ли потушить таким образом?спасибо за ранее.

Прежде чем выкручивать гайку или болт, которые не хотят выкручиваться. На ночь полить керосином и положить тряпку смоченной керосином. За ночь керосин проникнет в резьбу и открутить будет гораздо легче. У моего другана на corolla verso и без датчика кислорода много чем руки занять…

Доброе время суток! Приобрёл гранд чероки 2000 г. WJ. 4,7 V8. (установил ГБО) Обе лямбды оторваны, чек не горит. Что посоветуете делать?

Желательно в деталях по датчику кислорода на тайота королле версо пояснил бы ) Насморятьсч и начинают бездпрность снимать

А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ГОРИТ ЧЕК И У МАШИНЫ НА ХОДУ ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА СЦЕПЛЕНИЕ? МАШИНА 2112

Что то на видио не видно лампочку и какой датчик,номер каталожный? Также напасть. заказал на Али: Car styling 4 wire Lambda Probe Oxygen Sensor for Totota Carina E 1.6. LB OE (Wendy Chen) На обеднённом (LB) датчике - последнее число в номере должно быть 70 (на датчике, каталожный заканчивается на 55) Буду пробовать. Как у вас кстати? Мне друг сказал на КОРОЛЛЕ ВЕРСО и без датчика кислорода много чего навернулось >)



Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

Датчик концентрации кислорода Тойота Королла

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
  3. Датчик концентрации кислорода

6.5.2. Датчик концентрации кислорода

Датчик концентрации кислорода


3. Подогреваемый датчик кислорода

Автомобили оборудуются либо одним датчиком концентрации кислорода, либо двумя датчиками. В системе с двумя датчиками кислорода основной датчик концентрации кислорода устанавливается перед каталитическим конвертером и отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя. Вспомогательный датчик концентрации кислорода отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах после каталитического конвертера. Датчик концентрации кислорода реагирует на содержание кислорода в отработанных газах и генерирует выходное напряжение колеблющиеся от 0,1 В (высокое содержание кислорода, обедненная смесь) до 0,9 В (малое содержание кислорода, обогащенная смесь).
Изменяющееся выходное напряжение с датчиков подается на электронный блок управления, который определяет соотношение кислорода и топлива в горючей смеси. Блок управления регулирует соотношение воздуха/ топлива в смеси путем задания времени открытого состояния форсунок. При соотношении 14,7 частей воздуха к 1 части топлива в исходной смеси содержание вредных веществ в отработанных газах минимальное, при таком соотношении каталитический конвертер очищает газы с максимальной эффективностью.

Электронный блок управления совместно с датчиком кислорода обеспечивают поддержание состава горючей смеси как раз на указанном уровне.

Если температура датчика концентрации кислорода ниже нормальной рабочей температуры, т.е. ниже 300° С , то напряжение на датчике будет отсутствовать. Поэтому, до тех пор пока двигатель не прогреется, на электронный блок управления сигнала от датчика кислорода не поступает и блок работает в режиме разомкнутого цикла.

Если после прогрева двигателя, или спустя не менее 2 минут работы двигателя, а на основном датчике концентрации кислорода устойчиво развивается напряжение не превышающее 0,7 В при скорости вращения двигателя 1500 об/мин, то электронный блок управления установит код 21. Код 27 укажет на неисправность вспомогательного датчика кислорода.

Если неисправны датчик или его цепь, то электронный блок управления работает в режиме разомкнутого цикла, т.е. блок дозирует топливо в соответствии с запрограммированным значением на его входе, а не в соответствии с сигналом датчика кислорода.

Правильная работа датчика зависит от четырех условий:

– электрических: низкое напряжение, генерируемое датчиком, очень сильно состояния соединений с проводами, которые всегда должны быть чистыми и прочными и проверяться в первую очередь, как в случае сигналов системы самодиагностики, так и при подозрении на неисправность датчика; – подача наружного воздуха: датчик устроен так, что воздух циркулирует в его внутреннем пространстве. Всякий раз при снятии или установке убедитесь в чистоте воздушных каналов датчика; – рабочей температуры: сигналы с датчика не поступают на электронный блок управления до тех пор, пока температура датчика не достигнет приблизительно 300° С (этот фактор следует учитывать при оценке исправности датчика); – использование неэтилированного бензина является существенным условием правильной работы датчика.

Помимо указанных выше условий, что при обслуживании датчика нужно соблюдать следующие специальные правила:

– гибкий проводник и разъем датчика кислорода являются неразборными и от датчика не отсоединяются; – повреждение или отрыв гибкого проводника либо разъема могут неблагоприятно сказаться на исправности датчика; – не допускается попадания грязи, смазочных материалов и других посторонних компонентов на разъем или на башенный изолятор датчика; – запрещается протирать датчик всеми видами чистящих средств; – запрещается ронять датчик или небрежно обращаться с ним; – следите за правильностью установки силиконового чехла датчика, чтобы избежать плавления чехла, из-за которого возможен отказ датчика. Проверка

↓ Комментарии ↓

1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3. Двигатели

3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач

7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси

8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес

12. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы

Датчики на замену



Кислородный датчик для ВАЗ 2110

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы.
В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Расположение датчиков

Прежде чем мы начнем рассказывать и показывать о местах установки вышеперечисленных датчиков, необходимо сделать определенные ремарки, дабы прояснить некоторые непонятные многим пользователям моменты. Итак, во-первых, вышеперечисленная статья не является пошаговым руководством к действию или самостоятельному ремонту. Изложенная статья является обзорной, и её главная задача показать на примерах и фотографиях расположение важных датчиков, а также рассказать о том, за какие параметры отвечает тот или иной элемент.


Перейдем непосредственно к схеме расположения компонентов, на изображении ниже можно лицезреть основные элементы:

  • электронный блок управления (5);
  • катушки зажигания (3);
  • топливная форсунка (2);
  • бензонасос (6);
  • реле электровентилятора (10);
  • ДТОЖ (4);
  • ДПКВ (12);
  • ДМРВ и ДПДЗ (8);
  • ДД — датчик детонации (11);
  • ДПРВ — датчик фаз (9);
  • лямда-зонд (7);
  • клапан системы VVT-i (1).



ДПКВ расположен на передней крышке блока цилиндров, в корпусе сделан специальный отлив под данный датчик.
ДМРВ, ДПДЗ — две важных составляющих, одной системы — впуска. Первый находится, в посадочном месте в патрубке идущем от воздушного фильтра к дроссельной заслонке.


ДПДЗ (а также холостого хода) расположены непосредственно в корпусе дроссельной заслонки.

ДПРВ (датчик фаз) установлен в верхней части ГБЦ (головке блока цилиндров)

Датчик детонации (ДД) находится на блоке цилиндров, сам датчик жестко закреплен к плоскости блока с помощью болта.


Датчик скорости находится за передним колесом, для его извлечения потребуется снятие колеса и подкрылка. Процесс замены датчика с другой стороны абсолютно такой же.


Кислородные датчики, всего их два — передний находится непосредственно на трубе за выпускным коллектором, а второй задний датчик на трубе в районе ног переднего пассажира.

Датчик давления масла расположен рядом со шкивом, в специальном приливе на блоке цилиндров.

Датчики системы ABS находятся за колесными ступицами. Для доступа к ним потребуется снятие колеса, тормозного суппорта, тормозного диска и самой ступицы. После чего можно будет извлекать датчик.


Датчик руля находится на рулевой колонке, с внутренней стороны, однако для его извлечения потребуется разобрать большую часть рулевой колонки, вплоть до рулевого карданчика идущего в моторный отсек.

Читайте также: