После замены подрулевого шлейфа горит esp ниссан кашкай j10

Обновлено: 19.05.2024

Произвести замену можно самостоятельно, для этого нужно запастись всем необходимым инструментом и терпением.

Подготовка

Стандартный ключ на десять;
Две плоских отвертки и одну крестовую;
Головку на девятнадцать;
Звёздочки- T10 и Т25;
Контрольное кольцо рулевого колеса, его артикул 25567-EB60A.

Вовремя установки важно соблюдать осторожность, особенно деталь нежелательно ронять, а устанавливать необходимо строго по направляющим канавкам, так как в результате неправильной установки могут появиться ошибки ESP и SLIP.

Замена и ремонт

Последовательность работы выглядит следующим образом:

От аккумулятора отсоединяются клеммы;
У колодки руля под кожухом откручивается 3 болта;
Для удобства снимаем кожух, для этого плоской отверткой с левой и справой стороны отсоединяем защепки, в процессе демонтажа необходимо аккуратно надавливая и смещать руль вправо-влево. Нижняя накладка может держаться на двух саморезах, которые откручиваются специальной звездочкой T-25;
При помощи двух отверток, отстегнув пару разъёмов демонтируем подушку безопасности;
Снимаем руль, для этого при помощи головки на 19 откручиваем центральную гайку;
Отсоединяем три разъёма и вытаскиваем шлейф. Если снять не получается тогда при помощи звездочки T-10 ослабляем датчик положения руля, и от него откручивается пластмассовая крышка и устанавливается на новый шлейф;
Снимается стопорный фиксатор из пластмассы;
Устанавливаем три провода подушки по цвету в свои места, после чего подключаются все провода, и обратно не защелкивая полностью, монтируется подушка;
Устанавливаем обратно аккумуляторную клемму, если все правильно установлено на приборной панели, никаких ошибок не появится;
Сбрасываем старую ошибку подушек безопасности, для этого нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее, вставляем ключ и поворачиваем, ждем пока перестанет гореть ошибка, после чего отключаем зажигание. Процедура проделывается три раза, после чего ошибка должна пропасть.

Если в процессе замены шлейфа Ниссан Кашкай обнаруживается что повредилось кольцо переключателя, или у шлейфа оборвался край, детать можно попробовать восстановить. Для этого при помощи ножика, удаляем порванные контакты, затем очищаем контакты кислотой, после чего тестером проверяем нет ли замыкания и припаиваем на свое место при помощи паяльника шлейф. Для того чтобы шлейф хорошо держался, место пайки можно дополнительно обмотать изолентой.

Nissan Qashqai – популярный в России автомобиль, который привлекает множество покупателей комфортом, оригинальным внешним видом и высоким уровнем надежности.

Особых проблем при его эксплуатации не возникает, но иногда он доставляет хлопоты проблемами с подрулевым датчиком.

Его выход из строя диагностируется по следующим симптомам:

Индикация, свидетельствующая о некорректной работе подушки безопасности.
Индикация ESP и скользкой дороги.
Некорректная работа клавиш, отвечающих за управление магнитолой и другими системами транспортного средства, расположенных на рулевом колесе. Многие водители, столкнувшиеся с проблемой, отмечают, что первыми отказывают клавиши, сконцентрированные в левой части руля.
Подача звукового сигнала клаксоном требует значительных усилий, кнопку не удается нажать с первого раза.

Большинство водителей пытаются решить данную неисправность сбросом ошибок. Бывает, что такое решение помогает, но только на короткое время, по истечении которого снова активируются индикаторы.

Решение в данном случае сводится к замене. Подрулевая улитка Ниссан Кашкай стоит от 4400 тысяч ( б\у от 3200), а заменить ее можно собственными силами, так что лучше не откладывать дело в долгий ящик, не рисковать, а сразу провести ремонт.

Необходимый инструмент и детали

Подрулевая улитка Ниссан Кашкай официально называется “корпус блока рулевого переключателя”, точный артикул зависит от конкретной модели Кашкай, поколения и комплектации. В процессе замены, помимо новой детали, потребуются следующие инструменты:

обычный ключ на 10;
отвертки с плоскими и крестовыми шлицами;
головка на 19;20;
ключи-звездочки типа Т10 и Т25.

При работе с новой деталью следует сохранять осторожность и аккуратность, она уязвима для падений и сильных ударов.

Внимание.
Не крутите отдельно от улитки датчик положения угла поворота руля.

Во время установки необходимо руководствоваться направляющими канавками, так как неверная установка сразу приведет к некорректному функционированию, что проявится в появлении индикаторов SLIP и ESP.

Процесс замены

Во время выполнения операции по замене корпуса блока подрулевых переключателей необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

Выставление руля в идеальное “нулевое” положение.
Отсоединение клемм от аккумуляторной батареи.
Демонтаж трех болтов, расположенных под кожухом, скрывающим рулевую колодку.

Демонтаж кожуха. Деталь снимается довольно легко, необходимо аккуратно подцепить плоскими отвертками защелки, фиксирующие его по правую и левую сторону.
Снятие подушки безопасности. Для этого также следует воспользоваться отвертками или шпильками (как показано на видео) слева и справа есть два отверстия, осторожно отстегнуть пару разъемов.

Для этого нужно выйти из машины и подключить клемму аккумуляторной батареи. Если какие-то операции выполнены неверно, имеют место ошибки, то подушка выстрелит, либо на приборной панели вновь появятся соответствующие индикаторы. Если все в норме, то можно переходить к завершающим стадиям процесса.

Видео

Как сбросить ошибку подушки безопасности

Алгоритм сброса довольно прост. Вставляется ключ зажигания, выжимается тормозная педаль. Ключ поворачивается, чтобы зажглись индикаторы. Подождите, пока индикация ошибки подушки зажигания не погаснет, спустя секунду зажигание отключается. Данная манипуляция повторяется трижды, в результате все ошибки полностью обнуляются.

Восстановление

Иногда проблему можно решить не установкой новой детали, а простым восстановлением. Пример – корпус блока подрулевых переключателей не имеет серьезных видимых дефектов за исключением того, что на рулевом шлейфе видны следы обрывов и других повреждений на кольце.

Зачастую, это связано с низкими температурами, что особенно актуально для водителей из регионов с экстремальными климатическими условиями.

Чтобы избавиться от проблемы, необходимо посредством наточенного ножа и паяльника аккуратно удалить с контактов обрывки шлейфа.

Окончательная чистка контактов выполняется при помощи кислотного состава, использующегося при пайке. Тестером стоит определить наличие замыканий, если они имеют место, то “родная” изоляция аккуратно удаляется, все контакты изолируются друг от друга.

Отличия китайского шлейфа от оригинального

Шлейф подрулевой Ниссан Кашкай китайского производства отличается от оригинальной детали. Этот факт нужно иметь в виду при покупке дешевой запчасти.

Во-первых, на изделии из Китая нет отвода, отвечающего за работу круиз-контроля. Если в кроссовере нет указанной опции, выбор в пользу китайской запчасти можно считать обоснованным.

Во-вторых, на конце оригинального шлейфа предусмотрен пластиковый угол (под 90 градусов), а на заменителе есть лишь прямая пайка.

Похожие публикации

кашкай на вариаторе, 2 литра, 2007 года выпуска
уже больше года не удается победить следующую проблему:
при движении, бессистемно, в разных ситуациях, зимой или летом, в разную погоду, в том числе просто при езде по прямой, без перестроений, без ускорения или торможения, на приборной панеле вдруг загораются ошибки esp off, slip (скользкая дорога), и check engine. после этого скорость принудительно снижается до 40 км/ч и авто не разгоняется выше, то есть переходит в аварийный режим.
при этом никаких рывков, пинков и посторонних звуков не наблюдалось.
изначально в этой ситуации приходилось останавливать авто, глушить двигатель, и стартовать заново. ошибки исчезали, разгон становился нормальный.
иногда несколько дней может нормально ездить. иногда в течение дня 5 раз такое случается.
позже опытным путём выяснилось, что если в движении, после возникновения этих ошибок, просто нажать на тормоз, и заметно снизить скорость (но не останавливаться полностью), то ошибки не исчезают, но хотя бы двигатель выходит из аварийного режима, и снова разгоняется нормально, ограничение в 40 км/ч пропадает. машина едет совершенно нормально.
только ошибки горят на панели.
разумеется, делались многочисленные попытки разобраться с этой проблемой. в разных сервисах делали диагностику, сканирование, велись разные ремонты, на что только не грешили - и на цепь грм, и на ЭБУ, и с педалью газа возились, и обучение дроссельной заслонки делали, и датчики положения коленвала меняли, и еще какие-то датчики, и свечи менялись, чего только не меняли и не перепробовали. всего наверное и не упомнить уже! все эти замены и манипуляции ни разу не привели к решению проблемы.
в какой-то момент помер вариатор. но там вообще другие симптомы начались - появились рывки (которых не было до этого все время), машина перестала нормально реагировать на педаль газа, и вообще практически перестала ехать. при диагностике были выявлены ошибки характерные для помирающего вариатора (до этого их не было). всё это произошло достаточно резко, и после этого этого вариатор откапиталили. там действительно был сильный износ - и по гидроблоку, и конечно же ремень, и конус один, короче, стандартный набор. бублик тоже подлечили.
но, судя по всему, поломка вариатора была не связана с изначальной проблемой, и произошла своим чередом, от старости так сказать.
после ремонта вариатора ситуация осталась прежней: неожиданно выскакивают esp, check engine и скользкая дорога. без какой-либо закономерности, опять вылазит ограничение в 40 км/ч, а если притормозить, оно пропадает. ошибки продолжают гореть. при этом машина едет плавно, ничего не стучит не дёргается, всё что было связано именно с вариатором - ушло.
при диагностике была идея катушки проверить, т.к. в инете попадалась инфа о том, что при пробое сопротивления на них может быть нечто похожее, но в разных сервисах диагносты хором говорили, что это бы в сканере выдало коды ошибок, а раз их нет, то дело 100% не в катушках.
на данный момент уже вообще нет никаких идей, в какую сторону вообще можно копать, что и как проверить? в чем может быть причина? электрика возможно, но что именно?
ютуб, драйв и профильные форумы прочитаны многократно. да, есть очень много информации по ошибкам esp/slip/check engine, но все они отличаются от этой симптоматики. роликов кучу пересмотрел тоже, но такого не нашлось нигде.
например, почти нигде на форумах не встречалось про то что у людей авто не разгоняется быстрее 40 км/ч, и что это "лечится" притормаживанием. и обычно у народа как раз есть рывки или пинки, или провалы какие-то, а тут ничего такого не наблюдается.
может кто-то тоже ищет решение, или сталкивался именно с такими особенностями.
призываю коллективный разум помочь! или подсказать, если кто знает в какой толковый сервис с такой историей имеет смысл обратиться, т.к. их уже много перепробовано было (санкт-петербург)

Добрый вечер, у меня такая проблема машину заводишь всё в порядке, только нагрелась загораются чеки есп, скользкая дорога и двигатель, обороты прыгают и машина не едит педаль газа не реагирует,кто что подскажет.

Помогите скинуть ошибки, после замены колёс выскочили. Вд- 40 обработал диски тормозные)))- смешно, но не знаю что делать. Пропадают бывает и снова выскакивают,

у ми такая проблема,если вывернуть колеса "в любую сторону"и тронуться с пробуксовкой раздаеться очень громкий треск похожий на АВS но громче,очень раздражает!поехал на сервис сказали что это у всех кашкаев,срабатывает система которая распределяет усилия на колеса!скажите пожалуйста это на самом деле так у всех. потому что как я помню прошлой зимой я этого не замечал.

вопрос по рестайлу, комплектации с ESP
может ли тронуться и ехать такая машина, если сцепление есть только на 1 колесе? т.е. получается ли у ESP имитировать блокировку межколесных диффов?

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Пример диагностики неисправности ESP. Фото — drive2

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Подготовка

Стандартный ключ на десять;
Две плоских отвертки и одну крестовую;
Головку на девятнадцать;
Звёздочки- T10 и Т25;
Контрольное кольцо рулевого колеса, его артикул 25567-EB60A.

Необходимый инструмент и детали

обычный ключ на 10;
отвертки с плоскими и крестовыми шлицами;
головка на 19;20;
ключи-звездочки типа Т10 и Т25.

Внимание.
Не крутите отдельно от улитки датчик положения угла поворота руля.

Начало

С корпусом блока подрулевых переключателей придется немного помучиться. Необходимый шлейф имеет название B5567-JD00A. Все, переходим от разговоров к действию. В качестве подопытного – Ниссан Кашкай 2008 года.

Причиной замены нельзя считать только сбой подушки – может, круиз контроль не отзывается или плохо работает регулировка громкости, клаксон, SRS.

Из инвентаря нам потребуются:

контактное кольцо руля 25567-EB60A;
ключ на 10;
большая плоская отвертка – 2шт.;
крестовой аналог плоской отвертки;
головка на 19;
2 звездочки – T25 и T10;
перчатки – будем работать в них.

Замена и ремонт

Последовательность работы выглядит следующим образом:

От аккумулятора отсоединяются клеммы;
У колодки руля под кожухом откручивается 3 болта;
Для удобства снимаем кожух, для этого плоской отверткой с левой и справой стороны отсоединяем защепки, в процессе демонтажа необходимо аккуратно надавливая и смещать руль вправо-влево. Нижняя накладка может держаться на двух саморезах, которые откручиваются специальной звездочкой T-25;
При помощи двух отверток, отстегнув пару разъёмов демонтируем подушку безопасности;
Снимаем руль, для этого при помощи головки на 19 откручиваем центральную гайку;
Отсоединяем три разъёма и вытаскиваем шлейф. Если снять не получается тогда при помощи звездочки T-10 ослабляем датчик положения руля, и от него откручивается пластмассовая крышка и устанавливается на новый шлейф;
Снимается стопорный фиксатор из пластмассы;
Устанавливаем три провода подушки по цвету в свои места, после чего подключаются все провода, и обратно не защелкивая полностью, монтируется подушка;
Устанавливаем обратно аккумуляторную клемму, если все правильно установлено на приборной панели, никаких ошибок не появится;
Сбрасываем старую ошибку подушек безопасности, для этого нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее, вставляем ключ и поворачиваем, ждем пока перестанет гореть ошибка, после чего отключаем зажигание. Процедура проделывается три раза, после чего ошибка должна пропасть.

Процесс замены

Выставление руля в идеальное “нулевое” положение.
Отсоединение клемм от аккумуляторной батареи.
Демонтаж трех болтов, расположенных под кожухом, скрывающим рулевую колодку.

Демонтаж кожуха. Деталь снимается довольно легко, необходимо аккуратно подцепить плоскими отвертками защелки, фиксирующие его по правую и левую сторону.
Снятие подушки безопасности. Для этого также следует воспользоваться отвертками или шпильками (как показано на видео) слева и справа есть два отверстия, осторожно отстегнуть пару разъемов.

Демонтаж рулевого колеса. Руль удерживается центральной гайкой, так что для его снятия необходимо предварительно открутить ее, воспользовавшись головкой на 19 или 20. ( не забудьте поставить отметку маркером на шкиве, для того чтобы поставить руль прямо)
Отсоединение трех разъемов и аккуратное извлечение подушки.

Опускаем держатель наклона руля
Откручиваем два самореза

один справа, второй слева

Отщелкиваем фишку поворотников от шлейфа.
Снизу отщелкиваем датчик положения руля.
Сверху нажимаем язычек и снимаем улитку.
Отщелкиваем еще две фишки – желтую и серую.
Далее отсоединяем переключатели.
Установка проводов подушки безопасности. Сначала устанавливается провод желтого цвета, потом – остальные.
Устанавливается подушка безопасности. Полностью защелкивать ее пока не нужно, предварительно требуется проверка.

Снятие обшивки рулевой колонки

При обнаружении разрыва на кроссоверах Кашкай шлейф руля в обязательном порядке должен меняться (ремонтироваться путем пайки). Для снятия кожуха понадобятся отвертки (с плоским и крестообразным шлицем). Последовательность шагов выглядит следующим образом:

три крепежных винта обшивки рулевой колонки выкручиваются;
фиксаторы кожуха, расположенные по обе стороны руля, отжимаются;
сначала снимается нижняя часть обшивки;
затем убирается верхняя часть.

Демонтируем обшивку рулевой колонки Кашкай

Демонтаж рулевого колеса

Снятие и замена шлейфа

А если не заменять?

Иногда за подрулевой шлейф Ниссан Кашкая можно взяться собственными руками, без необходимости переустановки. Разберем такой случай – замена рулевого шлейфа может произойти из-за того, что оборвался его край: у переключателя повредилось кольцо, это вполне может произойти из-за низких температур. Берем паяльник и ножик и убираем оставшиеся на контактах порванные части шлейфа. С помощью устройства удастся отделить их от колодки.

Для абсолютной уверенности можете в том месте, где паяли, прикрепить шлейф к колодке с помощью изоленты.

А само кольцо в остром месте обработайте надфилем и замкните обычной скрепкой – не разойдется.

Заключение

Данная инструкция актуальна для всех моделей первого поколения в кузове J10, выпуск 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 года.

Ошибка обычно возникает в следствии неправильных действий с подключением или отключением разъемов и монтаже деталей электрики. Это ошибка аэрбега, подушек безопасности.

Убираем ошибку

1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза. Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга — ESP.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.

Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.

Читайте также: