Прокачка сцепления тойота рав 4

Обновлено: 02.07.2024

Как прокачать сцепление ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия - коробка, раздатка

завтра нужен срочно басик , а сцепление не прокачивается :sad: ! поменял целиндр рабочий который потек , а теперь не могу прокачать сцепление, педаль пустая :? ! может есть подводные камни :? ? если кто прокачивал СКАЖИТЕ КАК , а то как у всех оно не прокачивается!

БАСИКОВОДЫ ВЫРУЧАЙТЕ ДАЙТЕ СОВЕТ МНЕ ЗАВТРА НУЖЕН БАСИК ОЧЕНЬ НУЖЕН , КАК ПРОКАЧАТЬ ЭТО СЦЕПЛЕНИЕ .

я прокачивал так:
сначала отвернул штуцер на рабочем, надел на него трубку резиновую , на другой конец трубки надел шприц 100 мл
потом как кровь из вены вытянул тормозуху из системы сцепления. как воздух кончился-завернул штуцер и все готово
да и не забудь в бачок тормозухи долить

deman, Я проеачивал в двоем нажал,открыл штуцер,выпустил воздух закрыл,снова раз нажал,повторяя цикл!
Но на мой взгляд в Вашей ситуации либо главный,либо рабочий перепускают!

лех - сегодня купил на разборе б/у рабочий целиндр т.к. родной потек, но немог же сразу и главный потеч одновременно?
Да еще я так понимаю принцып ( педаль- главный-от него трубка идет до самого рабочего. или есть еще соединения??)

Как правило прямо до рабочего!
Если самотеком пускал,то значит и рабочий и главный заполнены,т.е шток хоть шевельнуться должен!

Способом который описал Григорий Борисович, ! иначе и у меня прокачать не получилось там еще есть штуцер на гидроаккумулятрое из него можно воздух стравить . и есть еще какая-то приблуда почти под бампером . её смысловой нагрузки я так и не постиг

А когда рабочий ставили, зазоры правильно выставили? Такое ощущение что обратного воздействия от пружин диска сцепления нет. Если шток на рабочем выходит при нажатии на педаль, а после нет самовозврата при нажатой педали, то перепускания нет.

УРА ЗАРАБОТАЛО \:D/ ! Спосибо всем! правду говорят утро вечера мудренее! сегодня с утра сел, завел , нажал(без надежды), а оно как будто и не проподало вовсе, педаль тугая сцепление есть и все включается как и раньше. што произошло сказать не могу т.к. не знаю вчера уходя его небыло. ВОТ ЧУДЕСА КАКИЕТО С БАСИКОМ ! А БАСИК СУДНО ТИХОХОДНОЕ СКОРОСТЕЙ НЕ ЛЮБИТ !

Еще раз всем спосибо !

Elgrand e50 qd32eti 98г
TOYOTA Town Ace 2СТ,4WD,МКПП, 92г.-сыну.
8 903 1914117 Владимир. ПРОТИВНИК ПРЕДМОДЕРАЦИИ

deman, Возможно все проблемы в главном цилиндре. Возможно завернулась манжета, возможно изношена-поэтому и не качало. У меня то же самое бывает. А с утра в мороз однозначно все хорошо т.к. жидкость тормозная, как и масло имеет свойство-густеть на морозе. В любом случае смотреть надо главный цилиндр, а это не просто, я к нему просто не добрался, говорят надо панель(торпедо) снимать. Удачи.

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Взяв самое лучшее от мощного внедорожника и экономичной легковушки, Тойота Рав-4 не может не радовать своих владельцев.

Техническое обслуживание (ТО)

Владельцам Рав-4 рекомендуется каждые 400 км пробега проверять уровень эксплуатационных жидкостей автомобиля (моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкости и т.д.).

Перед этим стоит убедиться, что машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, иначе получить достоверные показания будет невозможно. После такого пробега также проверяется и целостность шин, давление в них, износ протектора.

Каждое преодоление цифры пробега в 5000 км — это сигнал того, что в вашем Рав-4 пора заменить моторное масло и масляной фильтр.

Регулярное техобслуживание вашего Рав-4, как еженедельное профилактическое, так и в сервисном центре, должно войти в привычку. Это является гарантией вашей безопасности, а ваша Тойота будет дольше оставаться на ходу.

слабые места

Тойота Рав-4 — машина больших возможностей, но и у неё есть свои слабые места. Самым проблемным является первое поколение машин. Через 100 — 150 тысяч км пробега у них начинаются неполадки, связанные с сальниками, топливным баком, помпой охлаждающей жидкости, подушкой редуктора и т.д.

Кроссоверы второго поколения очень чувствительны к расходным материалам. Если будете заправлять Рав-4 низкосортным топливом — будьте готовы к регулярной чистке форсунок каждые 20 тыс. км. После 50-60 тыс.

км пробега кислородный датчик и катушка зажигания могут выйти из строя. Нередки проблемы в машинах с автоматической коробкой передач, электронная составляющая которых может дать сбой после 150 тыс. км.

В это же время могут появиться неполадки в системе сцепления.

Третье поколение Рав-4 намного надежнее своих предшественников. Тем не менее, замена втулок передней подвески может стать необходима уже после 50 тыс. км пробега, а саму подвеску, скорее всего, придётся основательно ремонтировать ещё до преодоления вашим Рав-4 отметки в 150 тыс. км.

Владельцам Рав-4, которые бережно эксплуатируют свой автомобиль и не пренебрегают техобслуживанием, не стоит волноваться, что их Тойота быстро выйдет из строя. Это выносливая машина не сдаётся так легко, и, несмотря на некоторые недостатки, которые свойственны всем машинам, будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Подводя итоги

В целом, данные автомобили зарекомендовали себя неплохо и при надлежащем уходе служат долго и обходятся недорого. Однако, это вам не настоящий джип и бездорожье вовсе не его конёк. Спортивные качества на трассе или на светофорах он также не покажет. Этот бюджетный вариант очень даже неплох для повседневной езды и для решения бытовых задач.

Симптомы неисправности вариатора на RAV 4

В процессе замены смазочной трансмиссионной жидкости меняют и фильтрующий элемент. Если этого не сделать, давление масла начнет падать, что приведет к повышенному износу элементов вариатора.

Валовые подшипники начинают ломаться на 70–80 тыс. км пробега, если автомобилист практикует активный стиль вождения. Подшипники необходимо заменить, так как изнашиваться в таком режиме они будут еще быстрее.

Как только вы заметите какие-либо изменения в работе коробки, сделайте диагностику вариатора. Рассмотрим характерные признаки неисправности, по которым можно определить, что скоро возникнет поломка и потребуется замена или ремонт деталей RAV 4:

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление Toyota RAV4, регулировка сцепления Toyota RAV4, трансмиссия Toyota RAV4, коробка передач Toyota RAV4

4. Механизм сцепления

1. Снимите механическую коробку передач в сборе.

2. Снимите вилку выключения сцепления вместе с выжимным подшипником.

3. Снимите выжимной подшипник с вилки выключения сцепления.

4. Снимите с трансмиссии опору вилки выключения сцепления.

5. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера трансмиссии.

6. Снимите кожух сцепления в сборе:

Совместите сборочные метки кожуха сцепления и маховика.
Ослабьте все установочные болты, отворачивая их за одну операцию на 180°, пока не ослабнет натяжение пружины.

Равномерно ослабляйте болты в показанной на рисунке последовательности, выворачивая их за одну операцию на 180°.

Выверните установочные болты и снимите кожух сцепления.

Будьте осторожны, не уроните ведомый диск сцепления.

7. Снимите ведомый диск сцепления в сборе

Не допускайте попадания масла и посторонних частиц на вкладыш диска, прижимную пластину и поверхность маховика.

1. Проверьте ведомый диск сцепления в сборе:

Измерьте глубину головки заклепки штангенциркулем. Максимальная глубина заклепки: 0,3 мм. Если необходимо, замените ведомый диск сцепления в сборе. Установите ведомый диск сцепления на коробку передач.

Следите за тем, чтобы ведомый диск сцепления был вставлен правильной стороной.

Измерьте биение ведомого диска сцепления индикатором часового типа. Минимальное биение: 0,8 мм. Если необходимо, замените ведомый диск сцепления в сборе.

2. Проверьте кожух сцепления в сборе:

Измерьте штангенциркулем глубину и ширину изношенных участков диафрагменной пружины. Максимально допустимые размеры:

A (глубина): 0,5 мм.

Если необходимо, замените кожух сцепления в сборе.

3. Проверьте маховик в сборе:

Измерьте биение маховика индикатором часового типа. Максимально допустимое биение: 0,1 мм. Если необходимо, замените маховик в сборе.

4. Проверьте подшипник выключения сцепления в сборе:

Подшипник имеет постоянную смазку и не требует чистки или смазки.

Если необходимо, замените подшипник выключения сцепления в сборе.

1. Установите ведомый диск сцепления в сборе:

Вставьте специальное приспособление (SST 09301-00220) в ведомый диск сцепления, а затем – в маховик.

Следите за тем, чтобы ведомый диск сцепления был вставлен правильной стороной.

2. Установите кожух сцепления в сборе:

Совместите сборочные метки кожуха сцепления и маховика. Равномерно затяните 6 болтов в последовательности, показанной на рисунке, начиная с болта, который расположен сверху около штифта. Момент затяжки: 19 Н•м.

Равномерно затягивайте болты в последовательности, показанной на рисунке, поворачивая каждый болт на 180° за одну операцию.

Проверьте, чтобы диск располагался по центру, а затем, осторожно перемещая SST вверх-вниз и вправо-влево, затяните болты. 3

Проверьте и отрегулируйте кожух сцепления в сборе:

3. Проверьте и отрегулируйте кожух сцепления в сборе:

С помощью индикатора часового типа с роликовым датчиком измерьте отклонение конца диафрагменной пружины. Максимальное отклонение: 1,3 мм.

4. Установите на коробку передач опору вилки выключения сцепления. Момент затяжки: 37 Н•м.

5. Установите чехол вилки выключения сцепления на картер трансмиссии.

6. Установите вилку выключения сцепления в сборе:

Нанесите смазку для ступицы выключения сцепления на соприкасающиеся поверхности вилки и подшипника выключения сцепления, вилки выключения сцепления и толкателя, вилки выключения сцепления и ее кронштейна. Смазка для ступицы выключения сцепления: № по каталогу: 08887–01806, RELEASE HUB GREASE (смазка для ступицы выключения сцепления) или аналогичная.

Установите вилку на подшипник выключения сцепления.

7. Установите подшипник выключения сцепления в сборе:

Нанесите консистентную смазку для шлицевого соединения сцепления на шлицы первичного вала. Смазка для шлицевого соединения сцепления: № по каталогу: 08887–01706, CLUTCH SPLINE GREASE (смазка для шлицевого соединения ступицы выключения сцепления) или аналогичная.

Установите на трансмиссию подшипник с вилкой выключения сцепления.

После установки подвигайте вилку вперед-назад, чтобы проверить плавность скольжения подшипника выключения сцепления.

8. Установите механическую коробку передач в сборе.

4. Механизм сцепления

1. Снимите механическую коробку передач в сборе.

2. Снимите вилку выключения сцепления вместе с выжимным подшипником.

3. Снимите выжимной подшипник с вилки выключения сцепления.

4. Снимите с трансмиссии опору вилки выключения сцепления.

5. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера трансмиссии.

6. Снимите кожух сцепления в сборе:

Совместите сборочные метки кожуха сцепления и маховика.
Ослабьте все установочные болты, отворачивая их за одну операцию на 180°, пока не ослабнет натяжение пружины.

Выверните установочные болты и снимите кожух сцепления.

Будьте осторожны, не уроните ведомый диск сцепления.

Признаки необходимости замены сцепления

Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении

Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать

Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали.

Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:

нет подтеканий гидравлической жидкости в районе рабочего цилиндра;
уровень тормозной жидкости постоянный и соответствует предписанному изготовителем;
рабочий цилиндр исправный;
нет подтекания масла двигателя, вызванного износом заднего сальника коленвала.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Оплата через PayPal

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

12.15. Замена сцепления

Сцепление в разборном виде:

1 – нажимной диск2 – кожух сцепления3 – диафрагменная пружина4 – ведомый диск

Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.).

При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Рабочая поверхность трения маховика.

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

3.7 Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления / Toyota Rav4

Нажмите на педаль сцепления до появления значительного сопротивления, при котором начинается процесс выключения сцепления, и линейкой измерьте свободный ход педали. Свободный ход педали должен быть в точно установленных пределах, в противном случае необходимо выполнить регулировку.

Рис. 2.10. Регулировка свободного хода и высоты установки педали сцепления: 1 – контргайка регулировки свободного хода; 2 – болт регулировки высоты установки педали; А — свободный ход; В — высота установки педали сцепления

Заворачивайте или выворачивайте шток до получения требуемой величины свободного хода А педали сцепления, после чего затяните контргайку 1.

После регулировки свободного хода проверьте высоту В установки педали сцепления. Для регулировки ослабьте контргайку 2 (рис. 2.10) и, вращая регулировочный болт 2, установите требуемую высоту В установки педали сцепления. Затяните контргайку 2.

Toyota RAV4(Тойота рав4(замена сцепления) Краткий рассказ о слабых местах Rav4(I) первого поколения(вторая часть) Toyota RAV4 I недостатки авто с пробегом | Минусы и болячки Тойота Рав 4 Ремонт МКПП Toyota RAV4 Toyota Rav4. Проблема с педалью газа

Другие материалы раздела

Осмотр шин и проверка давления воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуемая периодичность: каждые 400 км пробега или еженедельно. Проверка состояния шин — важный элемент профилактики, который.

Техническое обслуживание

Общие сведения по эксплуатационным материалам и регулировочные данные Объемы и периодичность технического обслуживания Еженедельно или каждые 400 км.

Общие сведения по эксплуатационным материалам и регулировочные данные

В таблицах 2.1, 2.2 представлены марки и необходимое количество эксплуатационных жидкостей, используемых на автомобиле. Таблицы 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуемая периодичность: каждые 12 000 км пробега или 6 месяцев. Нажмите на педаль сцепления до появления значительного.

Проверка и замена резиновых лент щеток стеклоочистителя

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуемая периодичность: каждые 12 000 км пробега или 6 месяцев. Безупречное состояние щеток стеклоочистителей является.

Замена моторного масла и масляного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуемая периодичность: каждые 5000 км пробега или 3 месяца. Периодическая замена масла и масляного фильтра — наиболее.

Читайте также: