Прокачка тормозов ниссан цефиро а32
Обновлено: 20.05.2024
Цефиро, 1999, VQ20, А33
Господа, добрый день! Помогите-подскажите!
Рассказываю по порядку:
1. Тыс. 40 назад педаль тормоза при нажатии на нее "схватывала", но при ее удержании во время остановки начинала проваливаться вниз, все больше и больше, с характерным шипением.
Мастер у которого ремонтировался сказал, меняй главный тормозной цилиндр. Взял на разборке (контрактный, так сказали), поставил, прокачали тормоза. Вуаля - все ок!
2. Прошло 1.5 года по осени начал замечать, что само торможение все хуже и хуже - т.е. я начал притормаживать заранее, нежели раньше, как обычно, сначала не ярко выражено, но все более и более, а потом педаль начала проваливаться вниз до конца и ее приходилось ловить. Но ловились тормоза средненько. Дело шло к зиме и я заехал переобуться на зимнюю резину. Шиномонтажник поднял машину на домкрате под передок. Цефира стояла на ручнике (ножнике). Он начал откручивать гайки - передние колеса прокручивались - он говорит, первый раз такое вижу. Заехал в мастерскую, говорят - прокачай, а потом спрашивают: давно колодки менял? Я говорю, по идее должны "подойти" к смене. Они мне: меняй колодки. Должно пропасть. Садил корефана за руль, говорю попробуй, он машину пускал в юз: тормозной след оставался от переднего правого и заднего левого колес. Он говорит: какие-то там манжеты надо менять/чинить.
3. Поехал я заказал колодки новые Нишимба, вкруг. Надо добавить, что колодки менял раз в год (обычно это выпадало на август) ставил контрактные, потому как раз купил Масума - мне казалось что их тормозное усилие слабое. ИМХО. И какие то звуки они не характерные издавали. Продолжим. Отдал я машину в сервис: говорю поменяйте, возможно нужно будет прокачать, проблема есть с провалом педали. Они: ок! Машину отдают говорят: поменяли, ни чего прокачивать не нужно, все Ок! В этот день я забухал (Цефир же на ремонте и мне подлечиться нужно, дело было в выходные) и машину забирала жена из сервиса. Я ей говорю ну как? Она: типа не очень. В общем на след.день я сел сам и проверил: да, тормоза когда ловятся хорошие, но провал педали остался. Я не поехал в этот сервис, т.к. думаю, раз они сказали все ок когда не окей, то значит такие они мастера. И поехал я еще к одним ребятам, которые говорили, меняй колодки. Они попробовали прокачать одно колесо: воздух не идет. Говорят не поможем: едь в крутой сервис. Приехал я в крутой сервис на диагностику. Они перезванивают: говорят когда менял тормозуху? Я им говорю: когда прокачивал, тогда и доливали жидкость (Томь). Говорят: надо менять жидкость на нормальную - их приборы не определяют что там залито. Говорю меняйте. Поменяли (залили Кастрол), прокачали, но провал педали остался: говорят либо главный тормозной цилиндр, либо замена блока ABS. (ABS срабатывал у меня всегда и пока еще срабатывает).
4. Поехал я к своему старинному мастеру, который мне менял ГТЦ. Рассказываю ему, добавляю что тормоз срабатывает отлично когда на педаль давишь резко, если едешь медлено, то педаль проваливается и ее можно там внизу нажимать и будут слышны звуки как будто что то накачивают, т.е. звуки шипения воздуха, при этом когда тормоза схватывают когда надо вверху, педаль далее не уходить плавно вниз,а превосходно тормозит. Он говорит вероятно ГТЦ. Нашел я ГТЦ опять на разборе (только этот ГТЦ шник по моему мнению выглядел хуже чем я ставил впервый раз), купил 0,5 тормозухи Кастрол. Поменяли ГТЦ, прокачали тормоза. И.
теперь описываю то что есть сейчас:
1. При торможении (нажатии на педаль) тормоза схватывают где то там внизу. Если разбить ход педали на проценты, то ранее плавное торможение начиналось при 15%, при 50% срабатывала уже АБС. То теперь: плавного торможения нет, а тормоза срабатывают при 65% хода педали, а то и 70% и почти сразу на 85% срабатывает АБС. Т.е. ногу чуть лине всю вытягивать нужно (раньше) она согнутая была в колене
2. Педаль можно качать теперь сверху почти до низу, будут слышны звуки шипения (накачивания чего то) и типа как клапанок какой то попукивает
3. В нижнем положении нажатой педали тормоза тормозят на мой взгляд по всем колесам. Т.е машину при торможении не тянет ни в какую сторону. Но сам тормозной эффект такой, как будто бы я на нормальных тормозах глубюоко вниз нажимал педаль на скользкой дороге
4. При срабатывании тормозов торможение более резкое, так как распространяется эффект описанный выше (3)
5. АБС срабатывает исправно.
Мое мнение:
а. ГТЦ мертвый (слышны звуки накачивания воздуха, попукивание какого то клапана в районе педали тормоза)
б. Большой износ тормозных дисков (на машине отъездил тыс 140) - диски не менял ни разу
в. Может что еще - подскажите.
* Примечание: если автомобиль проехал большое расстояние на высокой скорости, или использовался в городе в жаркую погоду, или буксировал прицеп (трэйлер), то верное значение уровня масла АКПП может не быть получено. Необходимо подождать около 30 минут пока температура масла немного упадёт.
Полная замена масла АКПП: Жидкость в коробке можно поменять либо самому либо на СТО( при помощи специализированного аппарата ).
Аппаратная замена жидкости АКПП: На СТО, есть возможность замены масла в коробке при помощи специализированного аппарата, данный аппарат позволяет заменять мало в коробке в потоковом режиме прямо на работающей коробке, что обеспечивает наиболее полную замену масла АКПП. Прямо на работающем автомобиле аппарат под давление прокачивает через всю коробку масло, тем самым достигается замена масла во всех узлах коробки. При аппаратной замене, следует брать на 3-5 литров масла больше (все завит от загрязнения старого масла). для примера я беру 12,13.
Поэтому если Вы хотите быть уверенным, что масло в Вашей АКПП свежее, то Вам придётся менять его несколько раз подряд, каждый раз смешивая новое, чистое, свежее масло с оставшимся в гидротрансформаторе. Таким образом, через какое-то количество таких замен процент старого масла останется минимальным.
Так же замена масла в коробке может производиться либо со снятием поддона либо без.
Первым вариантом имеет смысл воспользоваться на машинах с большим пробегом, сомнительным прошлым или при подозрениях, что картер коробки выносил удары. При таком способе замены масла объектом пристального внимания будет служит всё, что Вы увидите сняв поддон, в том числе маслянный фильтр АКПП. При необходимости замените его или прочистите.
Жидкость гидро усилителя используется того же типа, что и в автоматической трансмиссии - типа DEXRON III , так же можно использовать специальные для гидро усилителя руля жидкости. Полный объем жуткости ГУР в системе 1,1 литра, при этом объём заливаемой жидкости при замене на станции технического обслуживания 1л .
Уровень жидкости определяется визуально по бочку ГУР (на нем указывается максимум и минимум уровня жидкости ГУР) [ Смотреть рисунок правее ].
Для измерения жидкости ГУР существуют 2 шкалы - для холодного замера и для горячего замера .
Под холодным понимается уровень, когда температура жидкости находится в пределах от 0°С до 30°С .
Горячий уровень соответствует температуре жидкости от 50°С до 80°С .
Рекомендации по производителю: По фирме нет никаких особых требований при соблюдении рекомендуемого типа жидкости.
На рисунке правее, показан автомобиль с МКПП. Если на автомобиле установлена АКПП то жидкости второго резервуара для тормозной жидкости не будет.
В левой части рисунка изображён бочек тормозной жидкости, для механизма тормозов, а справа и чуть далее от него резервуар с тормозной жидкостью, использующейся в механизме сцепления, устанавливаемый на автомобили с ручной коробкой переключения передач.
Для полной замены тормозной жидкости с прокачкой системы, требуется не более 0.8 л.
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля рекомендует строго соблюдать уровень тормозной жидкости и при необходимости её доливать. Доливка, например, может потребоваться когда индикаторная лампа тормозов на приборной панели начинает помигивать, что, в случае исправности остальных систем, может говорить о малой остаточной толщине тормозных колодок. Однако, если доливка требуется слишком часто, то необходимо немедленно обратиться в сервис для диагностики тормозной системы.
Использовать можно тормозную жидкость любого производителя типа DOT3 .
Объем резервуара для омывания стекол равен 5 литров .
Какого производителя? Любого, можно даже советского и даже воды, но только летом, хзимой все замерзнет и ничего работать не будет. По личному опыту, от замерзшей води зимой ничего не ломается, к весне и при долгой работе двигателя оттаивает, поэтому если вода замерзла, то при догой поездке, ее можно заменить на незамерзайку.
Вся необходимая информация по заправочным объёмам системы кондиционирования Вашего автомобиля приводится на табличке, которая находится на верхней внутренней части капота, как показано на рисунке.
Если наклейка с прошлыми хозяевами или от времени потерялась, то при посещении СТО, по каталогам или по техническим характеристикам мастера сами определят сколько заливать хладагента.
Читайте также: