Прокачка тормозов тойота королла ае 100

Обновлено: 04.07.2024

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.

Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.

Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После “тест-драйва” выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз.
И так, друг за рулем машина заглушена.
1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр)
2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия.
3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль.
т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее.
4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака).
А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся.
После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать штуцер прокачки он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти.
И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все.
Итог таков…

— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить.
— После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ.
И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный. Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить)
Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса.

Гидравлическая система тормозов Тойота Королла

9.12. Гидравлическая система тормозов

Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.

Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.

Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.

Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг.

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы. Предупреждение

Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Замена задних тормозных шлангов на королле, прокачка тормозов, прокачка сцепления и замена тормозной жидкости

Давно хотел поменять на своей короллке задние тормозные шланги, так как на них были глубокие трещины в районе крепления, а это не допускается в соответствии с руководством по технической эксплуатации. Да и как то спокойнее ездить когда знаешь что такая важная система как тормоза в полном порядке. Попутно также поменял тормозную жидкость в системе торможения, производитель Toyota рекомендует это делать один раз в пол года. Так часто конечно мне кажется никто не меняет, а кто то не меняет тормозную жидкость вообще.

Тормозные шланги приобрёл на existe, артикул: Toyota 90947-02E88 Шланг тормозной задний 2 шт. 1417,74 Взял оригинальные шланги, не так дорого и не так часто меняются эти шланги. Тормозная жидкость TCL DOT4, приобрёл я её за 420 рублей 1 литр, хотя во всех остальных магазинах, точь в точь такая же стоит в два раза дороже 820 р. Забрал крайнюю банку, может быть со старого завоза по старой цене осталась. Взял литр для того чтобы полностью прокачать тормозную систему автомобиля.

Тормозная жидкость DOT4 фирмы TCL

Процесс замены тормозных шлангов на машине

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Замена тормозной жидкости

Во врем прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно подливаем свежую тормозную жидкость. Прокачиваем систему до тех пор, пока не потечёт свежая тормозная жидкость, её сразу будет видно, в отличие от грязной старой. Так как система двухконтурная, то необходимо прокачивать систему в следующем порядке:левый передний, правый задний и правый передний, левый задний штуцера прокачки.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Вы только что стали владельцем новенькой Тойоты Короллы? А может, и не новенькой вовсе, да и давно уже ездите за рулем данного автомобиля. Все это, на самом деле, не так важно, ведь с проблемой функционирования тормозов может столкнуться и новичок, и опытный водитель. Но как прокачать тормоза на Тойота Королла знают далеко не все.

А между тем, данная процедура при соблюдении определенных инструкций не так уж и сложна.

Одним из важных правил при прокачке является осторожное обращение с тормозной жидкостью, которая не должна попадать в глаза, на кожу, на окрашенные поверхности самого автомобиля. Кроме того, следует избегать контакта с горячими элементами либо открытым огнем, так как жидкость огнеопасна. Неоднократное ее использование также категорически запрещено.

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.
Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.

и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз. И так, друг за рулем машина заглушена. 1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр) 2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия. 3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль. т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее. 4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака). А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся. После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать
штуцер прокачки
он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти. И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все. Итог таков…

Для моделей с ABS-системой

Тормоза передних колес всегда прокачиваются вперед задних. Сделать это можно описанным выше способом.

При прокачке задних колес гидравлический насос не должен быть включен за раз более двух минут. Зажигание по истечению этого пеРиода нужно отключать и позволить насосу остыть (не менее 10 минут). Последовательность действий:

1. Залить рабочую жидкость до максимума.

2. Один конец трубки надеть на вентиль заднего суппорта, другой спустить в чистый сосуд с жидкостью.

3. Ключ зажигания повернуть во второе положение, нажать и удерживать тормоз. После автоматического включения гидравлического насоса в заднем контуре тормоза поднимется давление.

4. Ослабить вентиль так, чтобы вытекала жидкость. Педаль тормоза при этом должна быть нажата.

5. Когда пузырьки воздуха в жидкости исчезнут, вентиль закрутить, тормоз отпустить, зажигание выключить.

6. Долить жидкость до максимального уровня.

В случае возникновения вопроса о том, как прокачать тормоза на Тойота Королла 120, ответ можно найти в этой же статье.

9.12. Гидравлическая система тормозов

Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.

Как прокачать тормоза с абс Тойота Королла | информация, год

Нажать-выжать тормоз несколько раз, ослабить штуцер прокачки и выпустить воздух. Опустить педаль. Повторять процесс до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать одновременно с появлением в ней воздушных пузырьков.

Компании-производители подарили людям вместо совершенствования искусства автовождения возможность наслаждения комфортным и приятным времяпрепровождением.

Для устранения неполадок потребуется помощь ассистента, так как одновременное выполнение некоторых действий в одиночку попросту невозможно. Установить автомобиль на ровной площадке, после выключения двигателя рычаг переключения передач привести в положение задней или первой скорости.

Как прокачать тормоза с абс Тойота Королла

Колеса подпереть и отпустить ручной тормоз. После снятия главного цилиндра или в том прокачка тормозов тойота королла 2008, если бачок был пуст, воздух из него нужно удалить. Воздух может попадать и тогда, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня. Тормозные трубки убрать от главного цилиндра 5. Для моделей с ABS-системой Выходные отверстия цилиндра заткнуть пальцами, отпустить тормоз. Действия повторить раза.

После снятия главного цилиндра или в том случае, если бачок был пуст, воздух из него нужно удалить. Воздух может попадать и тогда, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня. Тормозные трубки убрать от главного цилиндра 5. Прокачка тормозов тойота королла 2008 педаль тормоза плавно нажать и удерживать 6. Выходные отверстия цилиндра заткнуть пальцами, отпустить тормоз. Действия повторить раза. Прокачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

Процесс замены тормозных шлангов на машине

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Какую тормозну жидкость выбрать?

На сегодняшний день существует три основных вида тормозной жидкости. Каждый из них имеет свои нюансы. Итак, давайте разберем каждый из видов:

Первый вид – DOT3. Он способен повреждать прокладки и резинки из натуральной резины и по сути она не должна использоваться в автомобилях с похожими прокладками. Используя DOT3, стоит особое внимание обратить на тот факт, что она разъедает автомобильную краску, а это значит, что попадание даже малейших капель на кузов автомобиля не желательно.
Второй вид – DOT4. Она имеет слегка другую консистенцию, но при этом ее химический состав также агрессивен, как и у первого вида. Данная жидкость заливается в автомобили последнего пятилетия.
Третий вид – DOT5. Чаще всего используется на технике последних годов.

В автомобили Тойота Королла используется жидкость типа DOT4, однако при ее покупке стоит искать оригинальную жидкость, которая используется именно в тормозных системах Тойоты.

Помимо этого, при замене тормозной жидкости стоит помнить о том, что нельзя смешивать различные типы жидкости. Поэтому производя замену, стоит полностью сливать выработанную жидкость и только после этого заливать новую.

Прокачка тормозной системы автомобиля

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов без помощника

Для моделей с ABS-системой

Тормоза передних колес всегда прокачиваются вперед задних. Сделать это можно описанным выше способом.

1. Залить рабочую жидкость до максимума.

2. Один конец трубки надеть на вентиль заднего суппорта, другой спустить в чистый сосуд с жидкостью.

4. Ослабить вентиль так, чтобы вытекала жидкость. Педаль тормоза при этом должна быть нажата.

5. Когда пузырьки воздуха в жидкости исчезнут, вентиль закрутить, тормоз отпустить, зажигание выключить.

6. Долить жидкость до максимального уровня.

Меняем масло на Королле

Как заливать тормозную жидкость: пошаговая инструкция

Для начала автомобиль требуется загнать на смотровую яму или поддомкратить. В случае поддомкрачивания необходимо установить противооткатные упоры под колеса и дополнительные стойки под лонжероны, крепящие двигатель;
Далее находим расширительный бачок с тормозной жидкостью: на Е150 резервуар находится по правую сторону капота ближе к лобовому стеклу. Сливать отработку можно через любой шланг или патрубок – оптимальным вариантом является трубка от капельницы диаметром 10 мм;
Затем залазим под автомобиль и находим маслосливную горловину, после чего откручиваем крышку и начинаем слив отработки поочередно с каждого колеса. Для слива откручиваем маслосливной штуцер и ждем наполнения тары отработкой;

Важно знать! При наличии примесей в отработке тормозную систему автомобиля рекомендуется промыть техническим спиртом или специальным составом для промывки.

Для очистки системы необходимо закрутить маслосливную пробку внизу автомобиля и залить спирт в расширительный бачок, после чего прокачать тормоза нажатием педали, и слить жидкость. Количество процедур промывки прямо пропорционально уровня загрязнения тормозной жидкости.

После завершения подготовительных процедур раскручиваем маслозаливную горловину и заливаем новую субстанцию в расширительный бачок до отметки;
Далее в салоне прокачиваем тормоза кратковременным нажатием педали и вновь доливаем жидкость в расширительном бачке до отметки.

После смены тормозной жидкости требуется проверить состояние и эффективность тормозной системы на малых скоростях и при необходимости еще раз прокачать цилиндры.

При отсутствии сильного загрязнения слитая отработка может пригодиться для бытовых нужд: состав субстанции отлично подходит для отопления гаража или консервирования инструментов с целью защиты от коррозии.

Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После "тест-драйва" выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз.
И так, друг за рулем машина заглушена.
1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр)
2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия.
3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль.
т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее.
4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака).
А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся.
После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать штуцер прокачки он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти.
И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все.
Итог таков…

Читайте также: