Промывка форсунок без снятия субару

Обновлено: 02.07.2024

Чистить форсуни каждые 20000км или по потребности .
Чистить желательно на стенде со семом с двигателя .
Ульторзвуковые стенды форсункам с пробегом противопоказаны , предпочтительние стенды используюшие эфект кавитации .

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Boroda писал(а): Ульторзвуковые стенды форсункам с пробегом противопоказаны , предпочтительние стенды используюшие эфект кавитации .

Ултразвук слишком хорошо вымывает все гуано (даже из раковин на седле и иголке ) и бывает так что форсунки после ультразвука имеют запредельную разницу по производительности ( вернуть им нормальную производительностьочень сложно ) . Что нераз приходилось наблюдать , форсунки с небольшим пробегом от ультозвука нестадали ( мне такие случаи неизвестны ).

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Чистить на стенде (желательно неультрозвук ) и непереживать (обычная процедура, ничего военного, если мастера нормальные) .
У мну на СТО стенд инжекторный каждый рабочий день разные форсунки моет и неразу траблов небыло ( слва богу ).

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

При чистке инжектора (на стенде ) заменяются колечки форсунок , проверяются свечи - замена по потребности , чистка дросельной заслонки или регулятора холостого хода тоже по потребности .
Чем дольше инжекор без чистки тем сложней вернуть правильную производительность форсункам .

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

50 грн форснка
115грн промывочная жидкость
160грн снятие+установка+ проверка утечек ( атмосферные Субару )
От 80грн замена свечей за 4 шт + ( опредиляется по потребности ) + стоимость свечей
Чистка дросельной заслонки 80 грн + чистяшая жидкость (по потребности )
Уплотнительные кольца форсунок (на одну 2 шт ) замена по потребности
При чистке инжектора выполняются бесплатно:
Компьютерная диагностика всех систем +удоление ошибок SSM-3 (дилерский сканер ) до и после чистки
Проверка уровней масла , тосола , жидкости ГУР , тормозной жидкости , проверка состояния воздушного фильтра (замена 20 грн по потребности +стоимость фильтра ), порверка состояния прокладок свечных колодцев

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Процедера занимает в среднем один полный рабочий день ( кроме суботы и предпраздничных дней ).
Разница производительности форсунок после чистки 2% или меньше .
Очень редко бывает два дня ( очень печальное состояние форсунок ).

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Сколько уходит жидкости промывочной на 1 форсунку и что это за жидкость?
Чистка форсунок к примеру для 4 цилиндрового двигателя выходит 200+115+160=475грн - мы правильно поняли?

1 литр винса ( специальная немецкая жидкость для чистки фарсунок ) на 1 двигатель независимо от числа форсунок и количества циклов на стенде.
Стартовая стоимость удовольствия 475грн.

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Кто сейчас на конференции

Всем привет. Пока машина практически не ездит, ждет новой пятой точки. Занимаюсь потихоньку всякой мелочевкой, померил компрессию с другом, примерно по 12 атмосфер в каждом оказалось. Ну и друг надоумил почистить форсунки в УЗ камере. Почитал инфу, многие пишут что для субаровских форсунок это нежелательно, станет только хуже. Решил чистить жижкой для очистки карбюра и дросселя.
Обычно в машину я сам не лазил (в предыдущую), а тут был подарен отличный набор ключей на ДР и грех им не пользоваться, поэтому несколько фоток выложу для таких же балбесов как и я, кто не знает где эти форсунки то стоят и как их снять.

Плюс к самой топливной рампе с двух сторон подсоединены 2 резиновых патрубка для подачи топлива. Что бы снять форсунки, я отсоединил только один. Что бы поставить, придется наверное снимать рампу полностью.
С левой стороны от водителя, аналогично, только менее удобно и помимо основных 2 болтов на 12, надо открутить еще 2 на 10, все интуитивно и понятно.

Что бы почистить сами форсунки, купил шланга 30 см, можно было меньше.

Ну а дальше процедура простая, подключаем к форсунке один контакт, давим на баллончик с жижой, она поступает в трубку, только не перестаем давить (можно не сильно). Главное что бы в трубке было давление, иначе средство не будет поступать в форсунку, если отпустить гашетку баллончика, вся жижка выйдет обратно через место соединения колпачка и баллона (у меня во всяком случае было так). Вторым контактом запускаем кратковременно форсунку, если она писнет тонкой струйкой, то значит забита в хлам и надо делать процедуру пока она не начнет пшикать как пульверизатор, только обязательно делать кратковременные касания по контакту, не надо давать постоянные 12V.
Мои оказались чистыми, только одна немного чуть кашлянула и дальше пошло норм.

Решил поделиться своим печальным опытом.
Имея Субару форестер 2001 года, с пробегом около 100 тыс км, и по России около 35 т.км. , я решил почистить форсунки.

Какие были варианты? Можно было не снимая форсунки, подключить систему и например винсом почистить на холостом и под нагрузкой, но отпугнуло то, что после чисткой винсом, может умереть лямда, она хоть и одна у меня, но потерять ее жалко:)

еще был вариант залить жижу в бак и кататься на ней вместе с бензином… но тут меня отпугнул тот вариант, пишут, что можно не прочистить, а наоборот забить все фильтра и форсунки…

Я решил рискнуть и почистить их ультразвуком, да, конечно тоже пишут что можно убить…
Хотелось проверить распыл.

Форсунки снял сам, ничего сложного нету. Если кому интересно могу описать весь процесс более подробно.

вот они желтые форсунки от форика

Видно, снаружи они не особо то и чистые, грязные в общем…

И тут беда, на стенде где я хотел почистить их, не было специальных переходников, ведь форсунки с боковой подачей… Пришлось просто почистить их в ванной, не проверяя распыл, быстро поставить назад.

Вот после чистки:

Качество фотографий желает лучшего… но то что есть:)

Поставил обратно, завел, завелась как то не так, ощущение что не всеми цилиндрами… прокатился вроде не особо заметна разница, только вот расход, стрелка падает прям на глазах… приехал к дому, машина постояла где то с пол часа… выхожу заводить… чтобы завести приходится крутить очень долго… Думаю вот они последствия после ультразвука…

Через день снимаю свечи, тоже ничего сложного:)
и одна свеча прям мокрая, предположил, что форсунка не держала давление в рампе, так как все резинки были как новые… я их менять не стал…

Думаю, меня ж предупреждали, что может пострадать этот клапан…

Называется сэкономил и почистил форсунки… купил с разбора одну форсунку, заменил, стало лучше… но не так хорошо как было раньше… забрал остальные три форсунки с одного коллектора и поставил, теперь все нормализовалось.

Такие же желтые форсунки стоят на b4 в кузове bh.
в интернете пишут что производительность у них 505 cc. найти точную информацию не удалось…

Номера форсунок по фасту 16611-AA370, причем на GC8 STI стоят такие же по фасту. А так же давно находил на японском сайте, что форсункам с номерами 16611-AA370 соответствует производительность 505 кубиков. А то, что кто то говорит что на EJ207 стоят 550, то спорить не буду, стоят на фазных, они розовые и с прямой подачей!

Вот кстати табличка такая

Вот так почистил форсунки, каким вариантом лучше делать это точно не скажу… но ультразвуком если и буду мыть, то только гайки!:)

В продолжение борьбы с плавающими оборотами при прогреве, после чистки дроссельной заслонки, было решено произвести ревизию топливных форсунок, а заодно и промыть их. Так сказать начать с менее затратного. Был приобретен карбклианер, такой же, что использовался при чистке дроссельной.

Слева нам мешает воздушный фильтр, справа — ничего. Снимаем защитные "приблуды" топливных рамп. Откручиваем топливные рампы. Перед эти не забываем стравить давление в топливной. Я выдернул предохранитель бензонасоса и "помолотил" стартером пока весь бензин не кончился в трубках. Слева рампу тянем на себя, а справа необходимо еще открутить топливную трубку от впускного коллектора. Достаем форсунки. Хоть и рекомендовано менять уплотнительные колечки на форсунках, а так же сальники в колодцах, но я решил рискнуть и новые не приобретал (все упиралось в сроки доставки — 3-4 недели). Оговорюсь наперед — кольца были как новые, их и оставил, а сальники немного "подремонтировал" (об этом ниже).

Внешний вид форсунок не напугал. Две были немного грязные, две чистые. Почему так — загадка, но раз снял, значит будем мыть все равно.

Был сделан "промывочный стенд". Его идея была честно "слизана": 12 вольтовая электрическая цепь в которую последовательно подключена 12 вольтовая лампочка, размыкание цепи — через выключатель. Для чего лампочка я честно сказать не совсем понял, люди пишут, что форсунки питаются 9-ью вольтами, а последовательно подключенная лампочка как раз позволит ей их получить, принцип понятен — лампочка не дополучит, а форсунка получит сколько надо. Но перед этим я мультметром проверил напряжение подаваемое на фишки форсунок — 10,6 вольт. А если так, значит и от 12 вольт ничего страшного не случится, ведь все равно, при промывке цепь мы будем замыкать не более чем на 3-4 секунды. Но это мое имхо, а т.к. в электричестве я не силен то и сделал как советуют.
На трубку от карбклинера намотал изоленты по внутреннему диаметру шланга стянув все это хомутиком, второй конец шланга одел на форсунку (уплотнительное колечко форсунки само собой сняв).

Внутреннего давления баллона было достаточно.
В принципе ни одна из форсунок откровенно не лила, но было заметно, как по мере промывки меняется выходная "струя".

Теперь все форсунки стали выглядеть как новые

Перед сборкой обратно, на кромку форсунки, где та соприкасается с сальником, нанес немного герметика по кругу, т.к. сальники были немного потрепаны. Колечки "попшикал" немного вд-40, т.к. они категорически не хотели "посуху" заходить в рампу обратно.

Радостный, довольный все собрал обратно и в предвкушении ровных оборотов завел этот прекрасный автомобиль! Как он затроил, мама дорогая! Чек горит, бензил в трубу летит, дышать нечем, дымяря хреначит! Сказать, что я расстроился — сказать ничего. Начал грешить на то, что я, дурак, перед снятием форсунок, на заведенный двигатель выдернул фишку ДМРВ (ага-ага, для проверки, балбес…) и вставил ее обратно, думаю все, помер МАФ. Надо думаю самодиагностику чека делать, полез соединять "черный с черным" под рулевой колонкой и, епан…ый врот, толи кто-то лазил уже, толи еще что-то, но их я не нашел как не искал (а искал очень хорошо). Пошел смотреть стоимость этого датчика, а когда увидел — расстроился еще больше — 8 тыс. руб. :((. А как знать, он это накрылся или нет. Благо подвернулся с другой машины для проверки — оказался цел :) Отлегло. Но не надолго. Зубара, не то что "ниедит", она на холостых кое как работает :(. Так как самодиагностику сделать не представлялось возможным, решил сначала пойти от простого. Умерли свечи (были предпосылки). Подумал, что топливо не сгорает, лямба кричит караул, от этого горит чек и как попало работает двигатель. Купил свечи. Дешевые, что-то в районе 500 руб., для проверки.

Ничего не изменилось. Может катушка шьет? Несмотря на то, что внешний вид их не вызывал ни капли подозрения, все же решил сменить катушки зажигания, благо на контрактном, ждущего своего часа, движке имелись. Я даже не удивился что не помогло :) А ведь уже 1,5 дня прошло, а все без прогресса. И какой черт меня дернул выкрутить свежепоставленные свечи я не знаю. Но как же я был неописуемо рад, когда не увидел никакого нагара на свече третьего цилиндра! Это означало только одно — бензин просто не поступает, значит умерла форсунка. Но еще больший восторг я испытал когда начал снимать фишку с этой форсунки — отошел проводок :) Еще буквально пару минут до этого я ненавидел субарика…

За период функционирования двигателя автомашины на внутренних плоскостях топливного оборудования незаметно скапливаются загрязнения. По большей части такие загрязнения сказываются на топливных проходах, инжекторных форсунках, датчиках, подающих сведения о давлении и клапанах.

Силовая установка нового автомобиля представляет собой сложный и точный агрегат. Когда даже один из компонентов начинает функционировать не так как положено, то это сразу замечается шофёром.

Тогда как многие детали ломаются из-за износа, имеются такие, что могут действовать долгое время, но время от времени нуждаются в профилактике. Речь идёт о топливных форсунках. В дальнейшей статье будет рассказано о проведении промывки инжектора, зачем это надо и имеющиеся для этого способы.

Содержание

Для чего требуется промывка инжектора

Заводское назначение топливных форсунок – правильным образом распылять топливную смесь в отсеке сгорания. Точнее говоря распыляются мелкие капли под выставленным углом и в определённой форме.

Если на форсунке возникает засорение, снижается качество распыления, а именно меняется конфигурация факела или крупность капелек. В этой ситуации горючее не сгорает полностью, снижается тяга, возникают ощутимые провалы в работе движка.

Почему в форсунке образуется мусор, когда в любом автомобиле установлен комплект топливной системы с фильтром?

Это не удивительно, ведь фильтр задерживает механические компоненты. Также в бензин попадают оксиды железа, компоненты резины и прочие вещества. Такие примеси под влиянием высочайшей температуры в двигателе прикрепляются на плоскости в виде налёта.
Такой налёт и покрывает отделы форсунки, не позволяя ей продуктивно распылять горючее. Быстрота засоров топливной системы во многом отталкивается от качества топлива.
Если в больших городах его характеристики почти дотягивают до нормы, то на многочисленных автозаправках возле шоссе и в мелких населённых пунктах с этим немалые проблемы.

Особенно сильно владелец замечает забитость форсунок в зимнюю пору. В это холодное время топливо образует вязкую смесь, а потому возникают сложности со стартом двигателя.

Симптомы засорения инжектора

Вот симптомы того, что форсунки засорились:

Двигатель на холодную плохо заводится, а после пуска способен функционировать нестабильно на переходящих этапах и холостых вращениях;
При нарастании оборотов, с целиком вдавленной педалью акселератора, появляются провалы;
Значительное повышение затрат топлива при поездках;
Мощность мотора ослабела, уменьшились динамические свойства авто средства;
Слышатся хлопки из выхлопной трубы;
На заведённой машине возникают вибрации.

Неправильное распыление через грязные форсунки повышает расходование топлива, а если оттягивать с чисткой, то может дойти до их поломки и необходимости покупать новые детали.

Способы очистки инжектора

Самая чувствительная к грязи деталь инжектора – это форсунки. Потому под словами, промыть инжектор, понимается очистка и мойка форсунок.

Известны 3 метода очищения и мытья этих деталей:

Мягкий, не требующий съёма форсунок из силового аппарата;
Ручной тип;
Мойка с помощью ультразвука.

До того как начать делать промывку инжектора, понадобится определить точные причины неисправной работы мотора. Порой бывает, что сложности исходят не от загрязнённых форсунок, а из-за неверной работы измерителей или инжекторного контроллера, а также неисправностей двигателя.

Умягчённый метод мытья

Мягкий метод очищения состоит во включении в горючее особых присадок, растворяющих сернистые и смоляные наслоения. Это весьма востребованный метод очищения среди водителей.

Достоинство методики в том, что нет надобности вынимать форсунки с движка, кроме того прочищается клапан редуктора. После промывки стоит сменить свечки зажигания.
Владельцы машин с опытом объединяют обе процедуры, ведь ко времени следующей чистящей процедуры для форсунок, свечи стоит сменить.
Учитывая что форсунки не снимаются с места, качество проведённой очистной процедуры проверить не получится.

Когда наслоения получилось отмыть, проявления неисправного двигателя постепенно исчезнут. У этого метода 2 минуса – его нельзя использовать, когда с последнего промывания бака, машина прошла более 10 000 км.

В ином случае остаётся большой риск засорения помещённого в бак бензинового насоса. А он не выдерживает серьёзные загрязнения. Потому этот способ советуется для профилактики по прохождению 4-6 тысяч километров.

Мойка инжектора ультразвуком

По действенности этот метод промывки инжектора лучше остальных методов. Основанием метода служит явление кавитации. Это когда в определённом месте увеличивается жидкостная температура при сочетании с твёрдой поверхностью под влиянием звуковых волн.

Для мойки ультразвуком нужен спец стенд с ванной, в неё помещается образователь ультразвука и моющее средство. Часто мастера используют привычное вещество для помывки посуды, растворённое в воде.
Под влиянием ультразвуковых волн на плоскости форсунок внутри и снаружи появляются делянки резкого нагревания, это вызывает появление пузырьков пара. Когда частота и направленность волн выбраны неправильно, то по завершению кавитации наверху металла появляются раковины.
Это приведёт прибор к поломке. Потому не стоит ставить эксперименты со сделанными самостоятельно ультразвуковыми ваннами и стирочными машинками. Смена форсунок выйдет намного дороже, чем мойка ультразвуком в автосервисе.

Для помывки форсунки в ванне с ультразвуком, нужно сбавить давление в рампе, выключить АКБ и вынуть их из автомашины. После помывки детали устанавливаются обратно на место и подключаются.

Правильно проведённое мытьё убирает все загрязнители со всех частей форсунок, в том числе изнутри, за счёт чего увеличивается мощность двигателя, уменьшается расходование топлива.

Ручной метод отмывки инжектора

Для того, чтобы отмыть форсунки вручную, нужно отсоединить АКБ и убавить натиск в топливной рампе. Известен и альтернативный метод:

Заводится мотор и вынимается предохранитель насоса для горючего. Когда давление снизится, мотор заглохнет.
Теперь нужно отсоединить АКБ, вытирается инжектор, чтоб на поверхности не было пыли с грязью.
Снимаются патрубки топлива с форсунок (на отдельных машинах понадобится снять рампу целиком).
Отключаются проводки контроля за форсунками. Здесь нужно не попутать проводки, в обратном случае хозяин не сможет запустить двигатель.
Откручиваются форсунки.

Пред помывкой нужно сильно обрызгать металлическую часть детали, пользуясь веществом для отмывки карбюраторов. Возможно применить разные вещества для отмывки инжектора. Это требуется для разделения смоляных наслоений.

Затем форсунки укладываются полежать на 3-5 минут, на протяжении этого периода средство должно произвести воздействие.

Материалы

Для прочистки вручную стоит запастись:

Тремя проводами протяжённостью 50 -100 см;
Источник энергии на 9 -12 V. Если применять авто аккумулятор, нужно последовательно с ним вмонтировать резистор для сопротивлений 50-200 Ом;
Переключатель кнопочный;
1-2 небольших флакона с очищающей жидкостью к карбюратору;
Трубки из пластика и резины для соединения баллончика с форсункой. Отдельные специалисты в таком деле применяют шприц вместимостью 5 мл, его расширением одевают на форсунку, а во вторую часть устанавливают трубку очистителя.

Один конец проводника подсоединяется к источнику энергии или АКБ и форсунке. Другой подсоединяется к АКБ и кнопке. Третий подводится к кнопке с форсункой. Советуется применить стандартизированные клеммы.

На форсунку одевается трубочка либо шприц, подсоединяется баллончик. Помывку оптимально проводить вдвоём.

Процесс очищения

Нужно нажать и удерживать распылитель баллончика. Потом нажимается на кнопку, служащую выключателем – один раз в 5 сек с задержкой нажима 0,3 сек.

Всего нажатий должно быть 5. Форсунка снимается и откладывается, ожидается время пока промывка не растворит внутренние забитости.
Таким способом промываются и остальные форсунки. Процедуры промывки завершаются тогда, когда все детали распыляют одинаково.

Это происходит за 3-4 цикла повторений. Ещё нужно продуть форсунки сжатым воздухом с нажимом на кнопку, по потребности сменяются уплотняющие резинки и устанавливаются на машину.

Читайте также: