Провалилась педаль сцепления митсубиси каризма

Обновлено: 02.07.2024

суть такая, мкп, митсубиси каризма2000г. не рабатает сцепление, при заведеной машины не могу переключить передачи, при выключеной передачи преключаются спокойно, под рычагом находится кнопка (не заню што за кнопка), некоторые говорили што это секретка, но не кто не знает наверника, раньше когда не переключалиь передачи я нажимал на ее несколько раз и приходила все в норму, но седня эта кнопка не помогла сцепление кудато пропало педаль ходит в пустую, и передачи переключаются без выжимание сцепление (в выключеном состаяние), пробовал в выключеном состаяние втыкнуть 1 передаю и завести в итогде поехал, но сцепление ходит в пустую невыжимается, тоесть еду на 1 передачи немогу выжать сцепление и остановится на сцеплении, и передачю выключить на ходу тагже нельзя, в чем может быть проблема кто сталкевался поджскажите, предположение есть наступила пизда сцеплению.

заводи с толкача, катись и выключай движок и переключай передачу, потом включай движок и так пока не доедешь.

2. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки и наденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.

3. Резко нажмите на педаль сцепления несколько раз с интервалом 2–3 с. Отверните на половину оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытеснение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер прокачки до отказа.

Провалилась педаль сцепления Привод сцепления, прокачка и т. п. Оценка:

Проголосовали: 1

А движок не мыл случаем? У меня такая же фигня была после мойки. Как все просохло, все встало на свои места.

В жаркую погоду при езде в городском цикле (частые переключения) постепенно увеличивается свободный ход педали сцепления до того, что сцепление ведет и скорости не переключаются. Машина 1.9 DID, может у кого было, подскажите, где копать (тормозуху менял DOT-4).

Когда в следующий раз будет такая ситуация, попробуй пережать шланг сцепления. Если педаль станет тверже - смотри рабочий цилиндр, если ничего не изменится - главный.

А рабочий цилиндр уже до этого меняли? Машина какого года?

Просто у меня зимой стала резко проваливаться педаль сцепления на холодную, с соответстующим вытеканием жидкости из-под пыльника рабочего цилиндра. Поставил ремкомплект рабочего цилиндра (ABS 53449 - обошлось около 300р).
Машина 2002г, и мне всё мерещится, не пора ли уже и на главном ремкомплект поставить.

2001 г.в. Менял сначала сальники - помогало не надолго. Заменил полностью главный цилиндр сцепления. Второй год проблем нет.

Недавно в жару пару пару дней ездил с проваленным сцеплением. А сейчас нормально, как раньше было. Что может быть?

А что за код у этого рабочего цилиндра, не нашёл на схеме,вижу только главный, а мне рабочий нужен, ремкопмлект как я понял временно решает проблему. Ехал ехал и тут ни с того ни с чего провалилось сцепление, и болтается себе. Еле до гаража доехал.

Извиняюсь не внимательно смотрел уже нашёл 20400А, (В моём случае MR 953772).

Просто думал возьму с Каризмы и нормально. Оказалось у нее диаметр 15 мм, у нас (DiD) 19. Не хватало объема вытесняемой жидкости. Под рукой оказался нормальный Пассатовский, у него тоже 19. Вот и переделал. Он копеечный по сравнению с нашим.

Решил вчера посмотреть кожух рабочего цилиндра. Снял ее и из нее немного вытекла тормозуха. Пару раз понажимал на педаль сцепления - положение как будто провалено, потом восстановилось. Получается кирдык цилиндру? Сальник не держит? Кто-нибудь ставил ремкомплект? Или лучше поставить неоригинал?

Лопнул на днях тормозной шланг. Тромозуха из бачка почти вся вытекла. При этом практически перестало работать сцепление.
Шланги заменил, тормоза прокачались нормально. А вот сцепление. Первичная прокачка ничего не дала - вытекала жидкость, сцепление работало плохо.
Сегодня при свете дня взялся повторно. Вроде все сделал.

Посему вопросы и комментарий:
1. Тормозуха в привод сцепления поступает из общего бачка, но из отсека на краю бачка, по всей видимости предназначенного для того, чтобы при вытекании тормозухи из бачка по системе торможения сцепление не завоздушилось. Почему у меня оно завоздушилось?
2. При прокачке сцепления избавиться от воздуха очень сложно. Спустив за некоторое время прокачки полбутылки тормозухи в виде пены через трубку (причина - воздух в шланге) в подставленную емкость, я просто завел трубку в бачок и гонял тормозуху по кругу еще час, сцепление стало работать нормально, но от воздушных пузырьков окончательно я так и не избавился, они выскакивают каждый второй-третий цикл прокачки. Это нормально, или что-то не так у меня ?
3. Должна ли педаль сцепления вести себя также, как педаль тормоза - не доходить до пола и "проваливаться" при откручивании штуцера прокачки? ИМХО не должна, но все-таки?
4. Кто будет прокачивать практически сухую систему привода сцепления - обратите внимание: в шланге от бачка к главному цилиндру сцепления скапливается воздух, в бачок он сам не выходит, зато неплохо всасывается в систему при прокачке, тем самым создавая пену. Перед прокачкой сцепления нужно удалить воздух из шланга, жамкая шланг, иначе можно очень долго наблюдать живописную пену, выходящую из штуцера.

Заменил манжеты на рабочем цилиндре сцепления , теперь не могу прокачать . Мицубиши спейс стар ,1.3 .1999года

Делал так: заменил манжету, поставил цилиндр на место, открутил на нем штуцер и ждал пока не потечет тормозуха, заодно подливая в бачок немного промыл систему.

Где-то тут на форуме краем уха читал что может завоздушиться главный тормозной цилиндр, а его тоже можно прокачать, так что думаю надо рыть в этом направлении.

комментарий:
1. Тормозуха в привод сцепления поступает из общего бачка, но из отсека на краю бачка, по всей видимости предназначенного для того, чтобы при вытекании тормозухи из бачка по системе торможения сцепление не завоздушилось. Почему у меня оно завоздушилось?
2. При прокачке сцепления избавиться от воздуха очень сложно. Спустив за некоторое время прокачки полбутылки тормозухи в виде пены через трубку (причина - воздух в шланге) в подставленную емкость, я просто завел трубку в бачок и гонял тормозуху по кругу еще час, сцепление стало работать нормально, но от воздушных пузырьков окончательно я так и не избавился, они выскакивают каждый второй-третий цикл прокачки. Это нормально, или что-то не так у меня ?
3. Должна ли педаль сцепления вести себя также, как педаль тормоза - не доходить до пола и "проваливаться" при откручивании штуцера прокачки? ИМХО не должна, но все-таки?
4. Кто будет прокачивать практически сухую систему привода сцепления - обратите внимание: в шланге от бачка к главному цилиндру сцепления скапливается воздух, в бачок он сам не выходит, зато неплохо всасывается в систему при прокачке, тем самым создавая пену. Перед прокачкой сцепления нужно удалить воздух из шланга, жамкая шланг, иначе можно очень долго наблюдать живописную пену, выходящую из штуцера.

Ценный комментарий! Не знал, что сцепление и тормоза взаимосвязаны (общий бачок и тормозуха), чайник я)))) У меня потёк задний левый тормозной суппорт через заднюю часть, где крепится планка ручного тормоза, подливал DOT-4 пока не поменял манжету и тормозной цилиндр в сборе. Но заметил, что сцепление стало "мягче", передачи вкл. только на середине, а потом и в конце хода педали, потом вообще нифига передачу стало не включить! Прочитал Вашу инфу, взял пузырь ДОТа, открыл бачок, долил тормозухи, и сидел - качал сцепление пока оно не пришло в нормальное состояние. Прокачка заняла около 20 минут, но после осмотра, мастером на СТО был вынесен диагноз: лучше заменить главный цилиндр сцепления, чтобы потом не было проблем. Цена вопроса - около 2000 рэ. Такая вот шняга.

Сцепление

Сцепление в машинах с гидравлическим приводом довольно сложное и имеет много компонентов, поэтому и неисправностей также много. К ним относятся: западания, провалы, вибрация, скрип, повышенная жесткость. Появление любых из перечисленных сигнализирует о скорой предстоящей замене какой-либо из частей.

На автомобилях с гидравлическим приводом сцепления нередко возникают разного рода проблемы, а в особенности подозрительный шум. И это объясняется сложностью всего узла и самой коробки передач.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковое строение, поэтому и поломки в основном будут одни и те же. Но, разумеется, отличия будут заключаться в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Одной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии. Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ. В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации.

Что собой представляет скрип. Это скрипящий шум, издаваемый трущимися сухими поверхностями как металлическими, так и пластмассовыми. И, следовательно, чтобы устранить шум, достаточно провести смазочные работы всевозможных двигающихся частей всего зла. Если после проведения всех операций опять скрипит педаль сцепления, то, возможно, неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Кроме применения качественных смазочных материалов, можно временно провести смазку всемогущественной WD. Она не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что она на ощупь жирная. Тем самым шум на какой-то срок исчезнет.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает цилиндр как главный, так и рабочий. На втором плане стоит механическая часть – натяжная пружина, которая возвращает поршень цилиндра в исходное состояние после ее отпускания педали. Неисправность цилиндров может быть в виде:

Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после некоторого срока эксплуатации, и чтобы она провалилась в дальнейшем необходимо произвести следующие манипуляции:

Проверить уровень жидкости в бачке, если он занижен, то это говорит о течи в системе, которую необходимо устранять.
Если жидкость на прежнем уровне, то необходимо проверить каждый цилиндр в отдельности и пружину натяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на предмет протечек, при обнаружении таковых следует снять ту запчасть и заменить на новую. Если утечка происходит из цилиндра при нажатии педали, то его можно отремонтировать методом замены ремонтного комплекта. И то если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную гладь. В противном случае требуется новый цилиндр.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного механизма натяжения пружины.

Если при нажатии педаль сцепления стала мягкой или, вообще, провалилась и сама не возвращается в исходное положение после проведения замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе имеется воздух, который перекачивается в них, что и делает рычаг мягким. Для того чтобы устранить это необходимо произвести повторную прокачку сцепления.

Уровень жесткости в норме, а движения машины нет

Если педаль провалилась и сама назад не возвращается и уровень жидкости в норме, то может быть неисправность в выжимном механизме. В него входят:

В таком случае после надавливания на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, обильной струей вытечет и жидкость, создавая характерный шум.

Без замены необходимых компонентов тут не обойтись, потому что все запасные части этого узла не ремонтируются. После же замены требуется регулировка педали сцепления. В основном она имеется двух видов:

первоначальное положение педали, регулировка на самом механизме;
регулировка свободного хода, регулирование посредством пружины натяжения на самой коробке.

Регулировка первого типа проводится в том случае, если датчик не сходится с положением педали. Во втором же случае регулировка предусматривает изменение свободного хода, посредством дополнительного механизма. Этот тип регулировок используется для компенсации разности давлений жидкостей и износа механизма сцепления в самой коробке (корзина и диск) после проведения ремонтных работ.

Педаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии говорит о механическом износе корзины сцепления. Конструктивно в ней имеются лапки, которые надавливают на выжимную обойму диска сцепления, при уменьшении их упругости увеличивается и свободный ход педали. Проводить его регулировку можно до тех пор, пока сцепление не станет пробуксовывать, а рычаг тем самым будет становиться все жестче. Из этого вытекает и следующая неисправность.

Повышенная упругость педали сцепления

Если уже чересчур тугая педаль сцепления, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления. И вам уже стоит задуматься о покупке новой, потому что отремонтировать старую невозможно, а тем более вместе с ней подвергается замене и диск. При этом появляется характерный шум из коробки. Кроме того, тугая педаль сцепления может являться признаком засорение системы. Для этого необходимо снять цилиндры и произвести их промывку с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно, тугая педаль сцепления является причиной нескольких поломок, поэтому внимательно отнеситесь к тому, чтобы не попасть впросак по дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если появилась вибрация педали сцепления при нажатии, то пришло время проверить механическую часть сцепления, к которой относится: вилка, выжимное, корзине и диск. Конструктивно вилка связана с выжимным подшипником посредством двух кронштейнов, выход из строя любого из них может приводить к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и в итоге к биению его о выходной шток оси на коробке. Таким образом, при нажатии происходит вибрация педали сцепления.

Кроме того, она может проявляться и из-за неисправности самой корзины, потому что она представляет собой не простое устройство и имеет кроме лапок тормозной диск, который прикреплен к ней посредством рычагов из упругой стали.

При возникновении поломки какого-либо из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Характерный шум из коробки об этом даст вам знать. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры пока не поздно.

Педаль западает

Регулировка педали сцепления

Еще одна широко распространенная неисправность на отечественных автомобилях – западает педаль сцепления и не возвращается обратно. Если она появилась, то срок пришел манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем. Без их замены здесь не обойтись, потому что манжеты являются расходным материалом. Также, когда западает педаль сцепления, может быть неисправен цилиндр, без замены которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и раковины.

Если снова провалилась и не возвращается, то необходимо проверить натяжной механизм и прокачать систему еще раз.

Система Круиз не реагирует на датчик

Датчик положения педали сцепления опрашивается контроллером для распознания отключения режима Круиз при воздействии на нее. Но иногда бывает так, что при нажатии на сцепление при движении по трассе ручной режим не возвращается. Это говорит о том, что датчик положения педали сцепления неисправен и требует замены. Установив новый, необходимо произвести регулировку педали первоначального положения. Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому о его исправности может говорить характерный шум при переключении.

Прокачка сцепления

При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.

Читайте также: