Проверка компрессии ниссан ноут

Обновлено: 04.05.2024

А надо было еще и на прогретом проверить.

P.S. По енотам есть свой раздел. Зачем в общий было постить?

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Автомобиль: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

Как сказали, чтоб понять кольца или клапана(или что вообще) нужно залезть внутрь двигателя. Просят согласие на разборку(цена вопроса -25К, далее от итогов этого осмотра).

Аццкий клаббер
Откуда: Самое Популярное Болото; Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Компрессия - это очень полезный метод диагностики двигателя автомобиля. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах мотора автомобиля, и какая должна быть компрессия в самых средних значениях. Однако, предлагаем Вам теперь более точно узнать, какая должна быть степень компрессии конкретно у Вашей модели автомобиля.

Итак, мы знаем, что компрессия - это давление, которое создаётся поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда тот находится в верхней мёртвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть ещё такое понятие, как степень сжатия - это объём всего пространства в цилиндре в то время, когда он находится в нижней мёртвой точке (то есть когда это пространство максимально), поделённый на аналогичный объём, но когда поршень находится в верхней мёртвой точке (когда объём этого пространства минимален). Что же получается, если мы видим в технических характеристиках двигателя, что степень сжатия его равен 10, то это значит ничто иное как то, что максимальный объём пространства камеры сгорания одного цилиндра такого мотора в 10 раз больше минимального. Т.е. топливо-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от того объёма, что поступает в него.

Оказывается, существует прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и определяется эта зависимость определённым коэффициентом. Принято считать, что этот коэффициент равен 1,2-1,3 для бензиновых 4-хтактных двигателей. Т.е., если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а эта информация представлена в официальных документах на автомобиль куда чаще, чем данные о компрессии), то узнать компрессию двигателя нам не составит труда.

Конечно же, на практике данные компрессии будут отличаться от официально заявленных производителем, хотя бы потому что компрессия эта зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет компрессия. Но какова та грань, когда компрессия настолько низка, что можно считать компоненты двигателя чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от степени компрессии, заявленной производителем или полученной расчётами. То есть если по документам норма компрессии должна составлять 12 кг/см 2 , то нетрудно рассчитать, что неисправным принято считать двигатель с компрессией менее 10.56 до 10.8 кг/см 2 .

А теперь давайте рассмотрим наиболее популярные среди российских автолюбителей марки и модели автомобилей и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах - важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной точностью определить степень общего износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя, а также выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором - компрессометром.

Компрессометр, у которого вместо резьбового штуцера для вворачивания в свечной колодец, установлен резиновый наконечник

Предупреждение:

Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Откройте капот и снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания двигателя.

4. Снимите впускной коллектор.

5. Отсоедините колодки проводов от катушек зажигания.

6. Выверните болты крепления катушек зажигания.

7. Снимите катушки зажигания со свечей.

8. Выверните свечу зажигания.

9. Извлеките ее из свечного колодца.

10. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра или сильно прижмите к нему.

11. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя.

12. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет повышаться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Примечание:
Для получения правильных показаний компрессометра, коленчатый вал должен вращаться с частотой 200-250 оборотов в минуту или выше, но не более 300 об/мин.

13. Запишите показания компрессометра.

14. Установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Примечание:

Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

15. Повторите операции 10 и 14 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,47 МПа для двигателя объемом 1,6 л и не ниже 1,14 МПа для двигателя объемом 2,0 л, и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

16. Для выяснения причин недостаточной компрессии, залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Совет:
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того, чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

17. После проверки компрессии установите все снятые детали в обратном порядке.

1 Проверьте перед проверкой компрессии уровень моторного масла, а также функционирование стартера и зарядку аккумулятора, а затем прогрейте двигатель до рабочей температуры охлаждающей жидкости.

2 Выключите зажигание и стравите давление в топливной системе.

3 Снимите со свечей наконечники проводов высокого напряжения и вывинтите свечи зажигания, предварительно почистив места вокруг свечей сжатым воздухом.

Внимание! На автомобилях едет а гелем 0в18ОЕ для снятия свечей необходимо демонтировать катушки зажигания,

4 Установите компрессометр в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1 (см. иллюстрацию).

2.4 Проверка компрессии

Внимание! Диаметр резинового наконечника на переходнике компрессометра должен быть меньше 20 мм, чтобы при его извлечении из отверстия свечи зажигания он не застревал в нем;

5 Выжмите педаль акселератора, чтобы полностью открылась дроссельная заслонка и проверните стартером коленчатый вал.

6 Считайте максимальное показание компрессии в цилиндре и запишите его.

7 Измерьте компрессию поочередно во всех цилиндрах и сравните показания, чтобы убедиться, что разность компрессии в соседних цилиндрах находится в пределах допустимых значений.

Номинальное значение компрессии

Автомобили с двигателем GA16DE – 13,53 бар

Автомобили с двигателем SR20DE – 12,75 бар

Автомобили с двигателем QG18DE – 13,24 бар

Минимально допустимое значение компрессии:

Автомобили с двигателем GA16DE – 11,57 бар

Автомобили с двигателем SR20DE – 10,79 бар

Автомобили с двигателем QG18DE – 11,28 бар

Компрессия в соседних цилиндрах не должна отличаться на более чем 0,98 бара. Если в одном из цилиндров компрессия превышает предельно допустимые значения, то залейте через отверстие для свечи зажигания данного цилиндра немного моторного масла и повторите измерение компрессии.

Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневых колец или зеркала цилиндра. Если же компрессия не увеличивается, то причиной является прогорание или повреждение седла клапана либо дефект (прогорание) прокладки головки блока цилиндров,

8 Ввинтите свечи зажигания и наденьте на них наконечники проводов высокого напряжения/ катушки зажигания.

Автомобили с дизельным двигателем CD20T

9 Прогрейте двигатель и отсоедините возвратные шланги форсунок (см. иллюстрацию).

2.9 Отсоедините возвратные шланги форсунок

10 Отсоедините от форсунок и ТНВД топливопроводы высокого давления, отвинтив накидные гайки и сняв держатель (см. иллюстрацию).

2.10 Отсоедините от форсунок и ТНВД топливопроводы высокого давления, отвинтив накидные гайки

11 Снимите все форсунки с помощью специального ключа, например, KV119E0030 (см. иллюстрацию).

2.11 Снимите все форсунки с помощью специального ключа

12 Выключите зажигание и отсоедините штекер черного цвета на жгуте проводов ТНВД (см. стрелку на иллюстрации).

2.12 Отсоедините штекер черного цвета на жгуте проводов ТНВД (см. стрелку)

13 Установите в отверстие форсунки переходник компрессометра и измерьте давление, провернув двигатель с оборотами 200 об/мин (см. иллюстрацию).

2.13 Установите в отверстие форсунки переходник компрессометра и измерьте давление, провернув двигатель

Номинальное значение компрессии — 31,4 бар.

Минимально допустимое значение компрессии — 24,5 бар.

Компрессия в соседних цилиндрах не должна отличаться на более чем 4Т9 бара. Если в одном из цилиндров компрессия превышает предельно допустимые значения, то залейте через отверстие форсунки примерно 3 мл моторного масла и повторите измерение компрессии, Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износили повреждение поршневых колец. Если же компрессия не увеличивается, то причиной является прогорание или повреждение седла клапана, дефект (прогорание) прокладки головки блока цилиндров либо залипание клапана.

14 Замените прокладки топливных форсу нок и установите форсунки на свои места. Момент затяжки форсунок 54-64 Нм.

Внимание! Монтажное положение уплотнений форсунок показано на иллюстрации 2.14.

2.14 Монтажное положение уплотнений топливных форсунок

15 Подсоедините к форсункам и ТНВД топливопроводы высокого давления. Момент затяжки накидных гаек 22-25 Нм

16 Подсоедините к форсункам возвратные топливопроводы.

17 Выполните инициализацию блока управления двигателем. Эта операция выполняется в мастерской с помощью диагностического тестера с одновременным удалением из журнала ошибок кодов обнаруженных и устраненных неисправностей*

Смотрите также:

- Свечи зажигания. Фильрующий… Свечи зажигания. QG13,15,18DE Проверка • Визуально проверьте электроды на загрязнение и износ, а также изоляторы на наличие нагара. • С…
- Измерение давления компрессии 1. Прогрейте двигатель. 2. Поверните ключ зажигания в положение OFF. 3. Убедитесь в отсутствии кодов неисправности в системе диагностики. 4. …
- . Проверка выходных сигналов.… Контрольная лампа ECO(QG15DE (L/B)) Проверка работоспособности • Контрольная лампа ECO загорается после поворота ключа зажигания в положение ON. • На…
- Проверка выходных сигналов.… Назначение контактов блока управления форсунками № контакта Название сигнала N9 контакта Название сигнала 1 Сигнал возбуждения форсунки цилиндра №2 11…
- Диагностика неисправностей Неисправности датчиков Неисправности исполнительных механизмов Неисправности двигателя и дополнительного оборудования Неисправности бензинового двигателя подразделяются натри группы, связанные с давлением компрессии,…

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.

Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.

Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.

Оснащение по меркам класса - богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии - автоматическим климат-контролем.

Двигатели

Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.

Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.

Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.

Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 - увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.

Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.

Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.

Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.

Трансмиссия

Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.

Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.

Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, - шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники - подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.

Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.

Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник - сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.

Ходовая

На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней - упругая балка.

Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).

Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.

После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).

Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.

В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета - на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта - около 6000 рублей.

В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).

Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог - за 12 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.

Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.

Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.

Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя - зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.

Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон - усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.

Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина - плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.

Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.

Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.

Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.

Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.

Заключение

На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты - последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?

Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.

Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.

Читайте также: