Распиновка дроссельной заслонки мазда 6

Обновлено: 02.07.2024

Если блок PCM обнаруживает, что угол открытия дроссельной заслонки – менее 12,5 % в течение 5 с после наступления следующих условий, блок PCM решает, что дроссельная заслонка заблокирована в закрытом положении:

– если блок PCM обнаруживает, что угол открытия дроссельной заслонки – более 50 % в течение 5 с после наступления следующих условий, блок PCM решает, что дроссельная заслонка заблокирована в открытом положении:

Если блок PCM обнаруживает напряжение датчика положения дроссельной заслонки в выводе 2 A блока PCM – ниже 0,1 В после включения зажигания, то блок PCM решает, что цепь положения дроссельной заслонки имеет неисправность.

Если блок PCM обнаруживает напряжение датчика положения дроссельной заслонки в выводе 2 А блока PCM – выше 4,9 В после включения зажигания, то блок PCM решает, что цепь положения дроссельной заслонки имеет неисправность.

Блок PCM контролирует входное напряжение переднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия.

Если входное напряжение датчика ниже 0,45 В в течение 41,2 с, блок PCM решает, что передний датчик концентрации кислорода не переключается.

Если входное напряжение датчика выше 0,45 В в течение 41,2 с, блок PCM решает, что передний датчик концентрации кислорода не переключается.

Если любая из расчетных величин превышает пороговое значение, блок PCM решает, что цепь имеет неисправность.

Блок PCM контролирует входное напряжение переднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия:

Если входное напряжение датчика никогда не превышает 0,55 В в течение 83,2 с, блок PCM решает, что цепь датчика не активизируется.

Блок PCM контролирует входное напряжение заднего датчика концентрации кислорода с подогревом. Если входное напряжение заднего датчика концентрации кислорода с подогревом – выше 0,45 В в течение 6,4 с после прекращения подачи топлива, блок PCM решает, что уровень входного сигнала завышен.

Блок PCM контролирует выходное напряжение заднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия:

Если входное напряжение от датчика не превышает 0,55 В в течение 30,4 с, блок PCM решает, что цепь датчика не активизируется

Соединения проводки и электрооборудования двигателя автомобиля Мазда 626. Для увеличения схемы кликните по ней. Показана система управления работой двигателя для модели с 4-цилиндровым двигателем и МКПП 1993-1995 гг. выпуска, модели с 6-цилиндровым двигателем 1993-1995 гг. выпуска, модели с 4-цилиндровым двигателем 1998 г. выпуска. Схемы других модулей электрооборудования Мазда показаны здесь.

Схема системы управления работой двигателя Мазда 626

1. Реле вентилятора N1
2. Реле
3. Контактный разъем 01 4. Выключатель вентилятора
5. Реле вентилятора N2 и 3

Схема системы управления работой двигателя для модели с 4-цилиндровым двигателем и МКПП 1993-1995 гг.

1. Выключатель вентилятора
4. Реле вентилятора охлаждения
11. Датчик давления хладагента кондиционера 12. Фары
13. Контактный разъем Х-03
14. Электронный блок управления

Модели с 6-цилиндровым двигателем 1993-1995 гг. выпуска

2. Реле
3. Реле вентилятора кондиционера
5. Реле вентилятора N2 и 3
7. Реле вентилятора N1
11. Датчик давления хладагента кондиционера 12. Фары головного света
16. Система запуска двигателя/ подзарядки аккумулятора
17. Огни стоп-сигнала
18. Реле и электронный блок управления
19. Диод реле кондиционера

6. Продувочный клапан
7. Вентиляционный клапан системы рециркуляции
8. Воздушный клапан системы холостого хода
9. Перепускной клапан 10. Вакуумный клапан системы рециркуляции
20. Клапан N1 системы дополнительной подачи воздуха
21. Клапан N2 системы дополнительной подачи воздуха

Модели с 4-цилиндровым двигателем 1998 г. выпуска - схема двигателя

25. Датчик положения дроссельной заслонки
32. Датчик давления системы рециркуляции 35. Блокировочный выключатель
36. Выключатель из педали сцепления

6-цилиндровый двигатель Мазда-626 1998 г.

39. Выключатель системы гидроусиления
рулевого управления 40. Вентиляторы охлаждения
41. Кондиционер

6. Продувочный клапан
8. Воздушный клапан системы холостого хода
9. Перепускной клапан
20. Клапан N1 системы дополнительной подачи воздуха
21. Клапан N2 системы дополнительной подачи воздуха 33. Клапан давления системы рециркуляции
34. Клапан отсечки угольного фильтра
41. Блокировочный выключатель
42. Выключатель на педали сцепления

25. Датчик положения дроссельной
заслонки
32. Датчик давления системы рециркуляции 37. Правый передний кислородный датчик
38. Левый передний кислородный датчик

1. Датчик положения дроссельной заслонки установлен на корпусе дроссельной заслонки и присоединен к валу заслонки. В соответствии с углом поворота заслонки БЭУ регулирует подачу топлива в цилиндры двигателя. Неисправность или ослабленное крепление датчика может вызвать неустойчивую работу двигателя, потому что БЭУ воспринимает тряску датчика как перемещение заслонки. Система диагностики выявляет неисправность датчика дроссельной заслонки и формирует соответствующий код (см. параграф 2).

2. Проверьте подачу напряжения с БЭУ на датчик. Для этого разъедините электрический разъем датчика и подсоедините вольтметр к контактам REF (+) и GND (-) (рис. 4.2). При включенном зажигании (двигатель не работает) вольтметр должен показывать примерно 5.0 В. Если напряжения нет, значит либо есть разрыв в проводке от БЗУ к датчику, либо неисправен БЭУ.

3. Теперь проверьте потенциометр датчика. Соедините разъем датчика и подключите вольтметр к контактам разъема SIG (+] и GNO (-) с обратной стороны (с помощью тонких щупов или иголок). Включите зажигание (не запускайте двигатель). Полностью закройте заслонку. Напряжение на контактах датчика должно быть в пределах 0.5-1.0 В. Теперь медленно открывайте заслонку и наблюдайте за изменением напряжения - оно должно медленно и плавно увеличиваться. При полностью открытой заслонке напряжение должно остановиться на уровне 3.5-5.0 В.

4. На 4-цилиндровых двигателях выпуска 1993 года датчик положения заслонки конструктивно встроен в корпус заслонки и не может быть заменен отдельно от нее. Регулировка датчика на этих моделях невозможна На всех остальных моделях датчик можно отрегулировать. Если при проверке датчика напряжение сигнала меняется не так, как указано в п. 3, попробуйте датчик отрегулировать, Если регулировка не помогает, замените датчик.

Регулировка

5. Отпустите винты крепления датчика (рис. 4.5).

6. Подсоедините вольтметр к контактам SIG и GND разъема датчика (см. рис. 4.2).

7. Установите заслонку в полностью закрытое положение и поворачивайте датчик, пока напряжение сигнала не окажется в пределах 0.5-1.0 В. Затяните винты крепления датчика.

8. Поверните заслонку в полностью открытое положение. Напряжение сигнала должно быть в диапазоне 3.5-5.0 В.

9. Если получить нужные значения напряжения в обоих положениях заслонки не удается, замените датчик.

Замена

10. Эта процедура годится для всех моделей за исключением 4-цилиндровых двигателей 1993 года выпуска. На двигателях этой модели датчик выполнен заодно с корпусом заслонки и может быть заменен только в сборе с корпусом.

11. Отсоедините электрический разъем датчика. Отверните винты его крепления и снимите датчик с корпуса заслонки (см. рис. 4.5).

12. Установка датчика выполняется в последовательности, обратной снятию. Совместите выступы на корпусе датчика с вырезами на корпусе заслонки. Вверните винты, отрегулируйте положение датчика, как указано выше, затем окончательно затяните винты.

После чистки дроссельной заслонки надо делать её адаптацию?

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

best-zevs Чт, 24 апр 2014, 08:52

Renegat Сб, 14 июн 2014, 21:06

AAAMMM Пт, 18 июл 2014, 00:53

DEnnis-76 Вс, 27 июл 2014, 21:09

После чистки заслонки образовалась такая же проблема как описана вначале темы.

Но вопрос: при несоблюдении по незнанию при чистке заслонки и обильного полива с чисткой всего и вся внутри – насколько вероятен смыв смазки?
И можно ли как-то потом подшипникам вернуть смазку?

***
Скинул + провод на час.
Пока не ездил.. просто прогрел, но вентиль никак не включался.
По крайней мере газуя на месте стрелка не замирала и не приостанавливалась на 1500-1000, а сразу падала ниже

***
Всё.. сегодня проверил.. правда с пробками.. но обороты падают чётко
Проехал по городу около 100 км )
Насчёт вибрации или тяги – 100% не стало хуже чем было до чистки =)

“Купите себе велосипед – Не пожалеете, если останетесь живы.” М.Твен

AAAMMM Ср, 17 сен 2014, 19:53

Annihilator Ср, 24 сен 2014, 18:48

1) Подключите к автомобилю диагностическую систему M-MDS. (моё прим. Это не обязательно делать)

4) Дайте двигателю поработать на холостых оборотах прогрев его до тех пор, пока не включится вентилятор системы охлаждения, либо пока температура охлаждающей жидкости не поднимется выше 90 0С.

5) Отключите все потребители электрической энергии, в том числе систему кондиционирования воздуха. Рычаг выбора диапазона АКП должен находиться в положении N либо P (для автомобилей с АКП).

6) Дайте двигателю поработать в течении пяти минут

vadimus33rus Вт, 28 окт 2014, 12:30

Alex46 Вт, 28 окт 2014, 14:04

vadimus33rus Вт, 28 окт 2014, 14:25

Alex46 Вт, 28 окт 2014, 14:34

vadimus33rus Вт, 28 окт 2014, 14:50

Alex46 Вт, 28 окт 2014, 14:54

Annihilator Вт, 28 окт 2014, 18:56

vadimus33rus Вт, 28 окт 2014, 20:18

Alex46 Вт, 28 окт 2014, 20:21

Annihilator Вт, 28 окт 2014, 20:23

vadimus33rus Вт, 28 окт 2014, 20:26

Alex46 Вт, 28 окт 2014, 20:40

vadimus33rus Вт, 28 окт 2014, 20:50

Ozon Пт, 31 окт 2014, 14:59

Всем привет!
Если не особо в тему, не судите строго. Может поможете!

Столкнулся с такой ситуацией:
После последней замены воздушного фильтра крышка не плотно села и остался зазор с одной стороны 5-10 мм. заметил только спустя 4 месяца. (согласен, что тормоз, не будем об этом)..
соответственно, воздух сосало мимо фильтра.
Последние пару месяцев чувствуется плавающая (волнами- то пропадет, то с новой силой) вибрация на педалях и руле (особенно при включенном кондее) + периодически плавают обороты (в пределе 200-300).
Обзвонил пару знакомых в разных сервисах (сразу скажу, что к ним ехать ОЧЕНЬ не удобно, но один из них у официалов на тойоте) и все как один сказали, что нужно дроссель чистить и кислородный датчик на нем в первую очередь, а потом смотреть, если не пропадет.
Пригнал в сервис, который рядом с домом (вполне себе приличный) заменить колодки и объяснил им ситуацию.
Диалог:
– Обороты плавают и вибрация. Нужно почистить..
– Кто сказал?
– Так и так, такое вот предположение..
– Там напыление на заслонке, можно счистить его и тогда под замену пойдет. Только под вашу ответственность..
– При включении кондея происходит.
– Так это возможно, что вентилятор разбалансировался..

В итоге, оставил им, сегодня смотрят..

Вопрос: Чем чревато 4 месяца мимо фильтра и чистить ли.

ЗЫ: В дополнение скажу, что последний месяц начал глючить лямбда зонд (первый). Ошибку часто выдает (чек). 3 раза гонял на диагностику- одно и тоже. Мощность не упала, расход не увеличился (по крайней менре по компу). Планирую замену. Может и он как-то влияет!?

Адаптация (обучение) дроссельной заслонки после чистки

Опции темы

Поиск по теме

Адаптация (обучение) дроссельной заслонки после чистки

Решил на днях заняться чисткой дроссельной заслонки, но мне подсказали что она электронная и после требует обучения и вообще мол лучше туда не лезть если проблем нет

Можно ли обучить самому после чистки и если нет, то в какой СТО лучше обратиться во Владивостоке?

Машина Mazda Axela 3 BK5-P 1,5 2007 г.

у тебя мазда, а не продукция VAG. нечего там адаптировать.

твой1.5 родня 1.6

Родня да не совсем, дроссель все таки у меня электронный. Может как таковая адаптация там не нужна, но в явном виде я этой информации нигде не нашел.

Он сам адаптируется. Я на своей чистил (у меня 2х литровая, с электронной дз). Никаких там манипуляций делать не нужно. Поездить немного и он сам примет, адаптируется, как ему надо. А если хочешь чтобы иначе работала ДЗ, нужно прошивать мозги. Чип тюнинг называется.

Можно ли обучить самому после чистки и если нет, то в какой СТО лучше обратиться во Владивостоке?

Машина Mazda Axela 3 BK5-P 1,5 2007 г.

ты уверен, что он электронный? обычно на 1.5 ставят заслонку с механическим приводом.

Может быть я и путаю что то, но тросика там нет, на всякий случай прикладываю фотки, если что, поправьте)

А зазор требовалось устранять каким то напылением? На сколько я понимаю там заводское напыление для прокладки, но хз в каком оно состоянии после 114 тыс. км пробега боюсь стереть при чистке)

Подожди- подожди. Ты как её чистить собрался ?! Покупаешь жидкость спрей для чистки карбюраторов и брызгаешь ей в снятую ДЗ, вся чёрная сажа будет сама смываться. её не нужно тереть чем- то и царапать. Она покрыта слоем антипригарным типа сковородок. Ну есть умельцы чистят абразивом и моют соляркой и говорят всё гут . Ты покури форумы про это. Я тебе точно говорю, нельзя её абразивом. Купи флакон спрея для очистки карбов и вперёд, его как раз хватоет для одной очистки. Может даже здесь в факе есть темка про чистку ДЗ. У меня нет времени, посмотри сам.
Никакой зазор с напылением никто не устраняет, ну может колхозят какую херню умельцы, только толку от этого ненадолго будет. И то чтобы там какой- то зазор увеличился нужно очень много проехать, а у тебя маленький пробег. Не парься за это.
У меня начали холостые плавать, поэтому я и помыл ДЗ, всё сразу устаканилось и уже тысяч 60 без проблем, всё как положено.

Последний раз редактировалось Валеры4; 02.07.2017 в 17:48 .

Мануалы по чистке читаны) протирку думал делать сугубо ветошью, просто читал на некоторых ветках мол зазор появился, просвет и т.д. некоторые опять же пишу что нужно этот зазор устранять либо спец напылением либо грунтовкой (например как тут с 7й минуты) вот я и думал заранее покупать герметик (если этот зазор у всех проявляется после чистки) или нет

MAZDA 6 GH Плавают обороты Нужна помощь.

Кирилл

Новичок

Administrator

возможно дело в термостате

посмотрите данный текст

Собственно так и сделал. Обороты держал не 30 секунд, а до включения вентилятора (потребовалось больше времени). Момент включения отслеживал через torque — как только температура начала падать сбросл газ. И это сработало! С первого раза, обороты больше не плавают, всё в порядке!
Думаю, эта информация будет интересна многим, судя по количеству постов про плавающие обороты.

В ходе диагностики машины через torque заметил две странности:
1) заслонка при нажатии педали до упора открывается до 88.2% Уж не знаю, так надо, или что-то с мозгами. Проверял это до адаптации заслонки, возможно что-то изменилось, но времени проверить пока не было;
2) когда обучал заслонку открыл torque и увидел, что температура ОЖ была в районе 75 градусов. Перед этим я ехал по пробкам и машина точно была прогрета. На улице было около +5, включён климат (на 22 градуса), салон давно прогрелся. После того, как поднял обороты до 3000, машина начала греться без проблем. Опять же проверить всё в разных условиях времени не было, займусь этим на выходных. Стрелка температуры на ходу ни разу не опускалась ниже середины, ни в городе, ни на трассе. Прошлой зимой даже по морозам всё было хорошо, стрелка стоит как вкопанная. Печка греет нормально, прогревается машина без приблемм.
Я так понимаю, это первые симптомы смерти термостата. Постараюсь помониторить температуру, вероятно придётся менять термостат, пока он не начал явно напоминать о себе.

Надеюсь, что этот пост будет для кого-то полезен, а если кто-то считает, что пожет его дополнить — welcome!
добавлено 22.12.2017
Да, термостат однозначно под замену, по городу температура выше 75 не поднялась, открывается он судя по всему в районе 72-73 градусов… печалька

Адаптация дроссельной заслонки мазда 6

Мазда 6 (2008+). Шум в коробке передач

Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Низкий уровень масла в коробке передач	Проверьте уровень масла в коробке, при необходимости долейте масло до уровня нижней кромки заливного отверстия
Износ подшипников, зубьев шестерен и синхронизаторов или их поломка	Заменить изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач	Долить масло. Проверить и при необходимости устранить причины утечки масла
Некачественное масло в коробке передач	Заменить масло
Осевое перемещение валов	При необходимости заменить детали, фиксирующие подшипники или сами подшипники
Износ втулок оси шлицевого вала заднего хода	Заменить втулки шлицевого вала
Сильно изношены подшипники первичного вала	Замените или отремонтируйте коробку передач

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи	Отремонтируйте или замените коробку передач

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычаго

Шум в коробке передач после замены сцепления

На холостых шума нет. Шум возникает в движении и пропадает при выжимании педали сцепления

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправен подшипник первичного вала	Отремонтируйте или замените коробку передач
Некачественное масло в коробке передач	Заменить масло

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи	Отремонтируйте или замените коробку передач

При выжатом сцеплении пропадает шум в КПП, при отпущеном появляется

-Неисправен подшипник первичного вала

-Нет масла в коробке передач

-Износ шестерён постоянного зацепления в коробке передач

Шум идет от диска сцепления

-Ослабли пружины на диске

При отпущенном сцеплении, слышен шум на нейтрали. При выжимании сцепления звук пропадает

-Неисправен подшипник первичного вала коробки передач

-Неисправен сдвоенный подшипник коробки передач

-Неисправна корзина сцепления

После прогрева двигателя начинается шум в коробке передач, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает

-неисправен выжимной подшипник сцепления

-неисправен подшипник на первичном валу коробки передач

Адаптация дроссельной заслонки мазда 6

полазил по сайтам нашел кое какие коменты в данную тему, а именно :

Адаптация дроссельной заслонки – это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет), свист при прогазовке и пр. В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха.

Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) – 04 (базовые установки) – 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку – “настроить” (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова “адаптация происходит”. Спустя 2-5 сек. появится слова “Адаптация ОК”. Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.

А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно.

Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) – очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!

Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр – то на выброс. Но чаще – моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на “язычок”, жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его “раскачать”. Проверено многократно.

Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания – опять пилит. Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход – как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче – проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет – лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще – в мусорку.

Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: “Адаптация ОК”. Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.

В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$

Но остался наивный вопрос, а можно ли сделать адаптацию самому, путём каких – то последовательных действий .

Читайте также: