Распиновка реле регулятора тойота

Обновлено: 19.05.2024

Замена реле-регулятора на ВАЗовское

После внезапной смерти реле-регулятора, и безрезультатного ожидания генератора от -Bond-'а (ген пришел,но с мертвым РР), решил приколхозить отечественное. Прочитал и опробовал две статьи от Sav'a, на практике обе рабочие. В целях эксперимента так же было опробовано реле от ВАЗ 2101, правда схему пришлось немного переделывать, работает нормально, заряд 14,2 в. Так же схема дополнилась еще одним реле, для снятия напряжения с щеток генератора.Ниже все распишу может кому пригодиться, у нас например "шоколадку" от 10-ки оказалось найти целая проблема, а "копеечные" есть практически в каждом автомаге.
И так нам потребуется:
1. Реле-регулятор ВАЗ 2101-07 например такого исполнения.

2. Реле света или другое нормально-разомкнутое, например 98.3777.

3. Разъемы типа "Мама".
4. Соединительные провода, изолента.
Схемка:

30 - к 15 контакту реле регулятора
87 - к проводу от разьема провода, идущего на генератор, на котором постоянно висит "+".
86 - постоянная земля.
85 - к проводу, на котором появляется + при включении зажигания.
Контакт 67 на реле-регуляторе протягиваем в разьем на самом генераторе,идущий на щетку.Второй провод идущий на лампу контроля просто изолируем.

перемычки на щеткодержателе:

Ну вот собственно и все.

Колумб Америку открыл, хороший был моряк (с)
Тема баян, уже 2 аппаратных реализации даже есть. Cмысл 3 то создавать? Что нового в целом?:)

То, что люди говорят обо мне, никак не характеризует меня. Но это просто отлично характеризует их
_____________________

реализация на другом типе реле, управление возбуждением ротора осуществляется по другому, да и релюху от копейки проще найти

То, что люди говорят обо мне, никак не характеризует меня. Но это просто отлично характеризует их
_____________________

Стандартная распиновка реле регуляторов и коммутаторов.
1. Черно-белый: к замку зажигания ( коротиться на массу) стоп двигатель. (В некоторых моделях не используется, если питание коммутатора от аккумулятора)
2. Черно-красный: к генератору, питание коммутатора (В некоторых моделях к замку зажигания +12)
3. Зеленый: масса
4. Зеленый: масса
5. Сине-белый: к датчику хола
6. Желто-черный (иногда оранжевый): к катушке зажигания.

Регулятор напряжения или как его еще называют реле-регулятор. Эта деталь электрооборудования является очень важной и именно от нее зависит долговечность работы аккумулятора и других электроприборов. Реле выполняет функцию стабилизатора напряжения на том уровне который выдает генератор, потом это напряжение идет на все приборы скутера которые его используют.

Если бы регулятор напряжения был неисправен или отсутствувал на скутере то напряжение бы прыгало и быстро погорели бы все приборы. Регулятор держит напряжение в определенных нормах не давая ему слишком подниматься и опускаться, как правило в пределах 12-14.5 вольт. Например лампы накаливания существенно страдают даже от повышения напряжения на 2 вольта.

Генератор может выдавать и 35 вольт, а регулятор сбрасывает это напряжение до 12 вольт. Для зарядки аккумулятор скутера нужно постоянный ток, именно регулятор превращает переменный ток в постоянный. Поэтому за состоянием регулятора напряжения скутера надо смотреть очень внимательно чтобы не наделать беды.
Один из способов понять что реле-регулятор вышел из строя это то, что лампочки быстро перегорают. Они сами по себе имеют достаточно высокий ресурс и долговечность но одновременно чувствительны к перепаду напряжения.
Кстати при запуске скутера со стартера, происходит сильный скачок напряжение который также способен навредить, но регулятор на скутере снова исправляет эту ситуацию.

Различные производители скутеров ставят разные реле-регуляторы, поскольку для каждой модели он нужен индивидуальный. В зависимости от схемы регулятора напряжения могут отличаться также и разъёмы.

Реле регулятор напряжения на китайском скутере отличается от японского даже количеством клемм. Так, в китайском их 5 (папа), а в японском всего 4.

Но общий принцип работы регулятора напряжения во всех почти одинаковый и выполняет роль коммутации напряжения с помощью мощного тиристора, включение и отключение напряжения с генератора.

Схема регулятора на японских скутере:

Как проверить регулятор напряжения скутера?

Для проверки необходимо запастись мультиметром у которого есть функция вольтметра. Он нужен для замеров напряжения на выходе регулятора напряжения.

Чтобы замерить напряжение сначала надо добраться до места назначения. Для этого нужно снять передний обтикатель. Как правило он прикручен несколькими гайками и на заклепках (например на Honda dio 3 гайки и 4 заклепки). Снимаем обтекатель осторожно, его легко повредить. Там нам нужно найти небольшую коробку в которой есть 4 выхода (в некоторых скутерах выходов 5). Выходы имеют следующие цвета: зеленый , красный , желтый и белый .

Для того чтобы измерить напряжение нужно чтобы скутер сначала стабилизировался в работе, то есть холостые обороты должны быть стабильны. Можно поставить его на подножку, завести и дождаться стабилизации. Если скутер не заводится, или не держит холостые, то прочитайте статью: скутер не держит холостые обороты. Если все хорошо, то нужно замерить напряжение между красным и зеленым проводом. Наш измерительный прибор ставим на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14.6 – 14.8 то это нормальное напряжение реле-регулятора. Эсли не исправен регулятор, то это значение может колебаться даже на 5В и больше в любую сторону. Если значение меньше 14.5В, или превышает 15В, то регулятор не исправен.

Теперь нужно проверить напряжение поступающее на освещение. Поскольку туда поступает переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим на измерение переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение поступающее на освещение нужно замерять его между зеленым и желтым проводами. Как правило, норма для освещения это напряжение в 12 вольт, большинство лампочек накаливания рассчитаны именно на такое напряжение. Допускается + – 0.5 вольт. Не забывайте что скутер работает на холостых и если добавить оборотов то напряжение поднимется, но не допустимо даже чтобы напряжение на регуляторе поднималась до 13+ вольт. При не исправном регуляторе, напряжение может подниматься выше. Например до 15-16В, но для лампочек накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор однозначно неисправен. Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

Если вы увидели что регулятор напряжения не исправен, то нужно в срочном порядке заменить его. В противном случае совсем скоро к нему добавляться другие приборы которые просто не выдержали высокого напряжения.

Реле регулятор напряжения скутера 4т можно купить за 500 руб.

Если вы не поняли что и как проверять, или остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или найти ответ на видео:

Регулятор напряжения для скутера своими руками

Реле-регулятор можно сделать своими руками, для этого требуется немного знаний и схемы регулятора напряжения скутера. Мы будем делать регулятор напряжения на китайский скутер своими руками. Самый дешевый вариант, это взять шунтирующий регулятор напряжение. Нюансом является то, что для исправной работы нужно разобрать генератор и вывести отдельным проводом провод от массы.

Было принято решение сделать регулятор напряжения своими руками по той причине, что китайские аналоги столь паршивые, что здесь просто нет слов. Смотрим на фото схема китайс регулятора напряжения:

Будем собирать по этой схеме однофазного генератора:

Для того чтобы сделать реле-регулятор нужно сначала разобрать генератор и снять с двигателя статор. Теперь мы видим такую картину:

На фото видно массу которую надо отпаять, и к ней нам надо припаять отдельный провод на обмотку. После чего его нужно вывести на наружу. Именно этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец – белый провод.

После этого осторожно собираем генератор в обратном порядке. Для чего это все деллось?! У нас с генератора теперь выходит 2 провода которые мы и будем использовать (всех проводов 3) Все изменения, которые произошли можно увидеть на фото ниже:

Подключение регулятора напряжения изображена на этой схеме регулятора напряжения скутера:

После всей проделанной работы мы получили постоянное напряжение на нашей борт. сети.

Еще один самодельный регулятор напряжение для скутера на видео:

Регулятор напряжения 4 контакта ALPHA,DELTA 110cc (скутер, мопед) ..

Регулятор напряжения 1 фишка 5 контактов "мама" 12V

Регулятор напряжения 1 фишка 5 контактов "мама" ..

Регулятор напряжения 1 фишка 4 контакта ("папа") 12V

Регулятор напряжения 1 фишка 4 контакта ("папа") ..

Регулятор напряжения 1 фишка 5 контактов ("папа широкие") 12V

Регулятор напряжения 1 фишка 5 контактов ("папа широкие") 12V ..

Регулятор напряжения 2 фишки 3 контакта "мама"+3 контакта"папа" 12V

Регулятор напряжения 2 фишки 3 контакта "мама"+3 контакта"папа" 12V ..

Регулятор напряжения 2 фишки 7 контактов 12V

Регулятор напряжения 2 фишки 7 контактов ..

Регулятор напряжения 4 контакта 12V

Регулятор напряжения 4 контакта (cкутер, мопед) ..

Регулятор напряжения 4Т 125-150сс 1 фишка 6 конт. 12V

Регулятор напряжения 4Т 125-150сс 1 фишка 6 контактов ..

Регулятор напряжения 4Т YBR 125 12V

Регулятор напряжения 4Т YBR 125 ..

Регулятор напряжения KAYO T2,T4 1 фишка 5 контактов (мама) 12V

Регулятор напряжения KAYO T2,T4 1 фишка 5 контактов ..

Регулятор напряжения ZS177MM(NC250) 1 фишка 5 контактов 12V

Регулятор напряжения ZS177MM(NC250) 1 фишка 5 контактов. (статор 12 катушек 4-х клапанная водянка..

Parts

Toyota Hiace Truck 1991, engine Diesel 2.4 liter., 85 h. p., AWD drive, Manual — electronics

Comments 66

Здравствуйте, тоже собрал:) блин огромное спасибо! Пока что собрал проверил но не знаю на долго ли хватит нет, брал китайские реле выдают 14 В на хх на оборотах более 1500 выдаёт 16,7/17.3 менял не помогало, родное выдавало максимум 13.1В на больших оборотах. А это пока что работает как надо;) вот только лампочки на приборное панели не работают при включение зажигания, и свечи накала сразу вырубаются :( думал из за реле но нет видать что то ещё неисправно :(

Дело прошлое, но недавно заходил разговор о фишках генератора. Круглые и овальные. Как совместить?

Мой старый "гена" устал. Ремонтировать было некогда — пришлось поехать и купить новый. Именно новый, малайзийский.
Однако при покупке я увидел, что на новом "мама" под овального "папу". Продавец ухмыльнулся и подарил мне переходник.
Смысл его такой: фишка с косы вставляется в "маму" как на старом "гене"; от неё идут три провода к овальному "папе", который вставляется в новый генератор.

Доехав до своего города и поставив генератор, я обнаружил, что при включении зажигания до пуска двигателя у меня не загорались лампочки "чек" и "аккумулятор". На свой страх и риск я запустил двигатель и решил проверить работу "гены" неправильным способом — скинул минусовую клемму с аккумулятора. Не заглох — значит генератор работает.
Я закинул в группу WhatsApp вопрос про негорящие лампочки. Мне сказали, что это не есть хорошо и нарушена распиновка. То есть не совпадают провода на фишках. Но как точно должны стоять они — не сказали, ибо не помнили. И послали меня в Гугл. Куда я, собственно, и направился.

15 минут поиска дали результат, который я изобразил для наглядности в виде цветных картинок.
Эти картинки и представляю вам, вдруг кому надо:

Старый гена был отремонтирован. Заменены подшипники и щетки. Теперь лежит в запасе…

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

1С ГЕНЕРАТОР и РЕГУЛЯТОР

(1С Alternator and 1C Regulator )

Итак, начну свой рассказ по устройству генератора (устанавливаемом на двигатели 2С, 2СТ, 3 Y и подобные им). Порядок снятия-установки опущу, так как у нас уже не раз встречались материалы по замене щеток на роторе этого генератора. Скажу сразу — материал, представленный ниже, облегчит жизнь многим, кто сталкивался или еще сталкнется с ремонтом своего генератора, его реле-регулятором и "обвязкой".

Поставить в разработку этот вопрос меня побудило несколько причин:

1) неточность схем от "легион-автодата";

2) больше количество вопросов по устройству цепи заряда АКБ;

3) невозможность отследить некоторые цепи и происходящие в них процессы;

Для наглядности приведу точную принципиальную схему генератора, как видите,

диодов здесь 8 + 1:

На схеме указано соответствие трех, побывавших у меня в руках, разъемов выходных с генераторов для все тех же 2С(Т) и 3С(Т), как видим – различий никаких и можно смело развести провода под любой разъем. Привел на всякий случай и цветовую маркировку проводов, подходящих от генератора к этим разъемам, что должно облегчить идентификацию проводов с генератора.

Кроме того, контактная площадка с трехконтактным разъемом на выходе легко становится на место контактной площадки с 4-мя контактами в разъеме на выходе без каких либо переделок и не опасаясь, что что-то может выйти из строя! Диодные сборки (8 диодов) одного и другого генератора полностью идентичны и следовательно тоже взаимозаменяемые. Однако при ремонте этих диодных сборок будьте внимательны, так как корпуса их остаются одинаковы, а полярность включения — разная. Так, у верхнего ряда (4 диода) выпрямителей к корпусу диода заделан анод и посажен на массу — E , а катод изолирован. А у нижнего ряда выпрямителей (следующие 4 диода) в корпус диода заделан катод полупроводника, четыре катода соединены и образуют B + , выходящий из кожуха генератора через изолятор под гайку крепления толстого провода, идущего на АКБ, аноды изолированы теперь.

Выпрямительные диоды между токопроводами B + и E (масса) соединены последовательно парами. Наглядно это можно посмотреть на приведенном ниже рисунке. В точках соединения такой пары выпрямителей подключаются три конца обмотки статора и средняя точка трех обмоток при помощи 4-х винтов, расположенных на изоляторах и подключенных согласно схеме.

Так выглядит сборка из восьми полупроводниковых выпрямителей

Обратная сторона диодной сборки

Обмотки статора в пазах, судя по снимку досталось им изрядно…

обмотка возбуждения на роторе генератора 1С

Вот так распределились

по статору три обмотки

Собранный корпус генератора с установленными проходными резинками (изоляторами) на выводах обмоток статора

С установленной сборкой выпрямителей без щеточного узла

Итак, зная соответствие, легко можно перекрутить контактные площадки, заменить диоды выпрямительные, или целиком диодную сборку, перепаять разъем и т.д.

Токопроводы с генератора на разъем

(в данном случае четырехконтактное исполнение).

GND – масса, минусовой провод АКБ

Обратная сторона карблитовой подложки:

С – конденсатор искрогасящий;

и одним концом обмотки возбуждения на роторе (именно он зачастую выходит из строя из-за неправильного подключения АКБ!)

Дальше выводы с генератора B , F и P поступают на регулятор, мною рассмотрена схема подключения к электронному реле-регулятору 27700-64060, расположенному с правой стороны от перчаточного ящика. Он содержит выводы S , B , IG , F , P , L и E ( на массе регулятора ) . Вывод S идет на аккумуляторную клемму (тот самый тоненький проводок, знакомый уже нашим читателям, обрыв которого приводит так-же к загоранию лампочек на панели приборов, как и в случае отсутствия заряда), вывод В электрически соединен с В+ генератора, вывод IG — ведет через предохранитель номиналом 7,5 Ампер ( Engine ) к контакту главного реле двигателя ( MAIN ), контакт F связан с одной стороной обмотки возбуждения (другая сторона обмотки возбуждения заведена на B +),

контакт P — электрически соединен в генераторе с верхней частью одной из обмоток статора и точкой соединения двух включенных последовательно, выпрямителей, контакт L c регулятора поступает через предохранитель номиналом 7,5 Ампер ( CHARGE ) на индикаторную лампу в панели приборов, сигнализирующую отсутствие зарядки АКБ, и массивный контакт E выполнен в виде металлизированного проходного отверстия для монтажа к металлическим частям кузова, что замыкает его на массу автомобиля в этой точке.

К загоранию лампы отсутствия заряда а так же многих индикаторных ламп одновременно на панели приборов часто приводит и обрыв в обмотке возбуждения, а так же неплотное прилегание (при повышении оборотов зарядка обычно в таких случаях появляется) графитовых щеток из за их износа, глубокого износа контактных колец на роторе, а так же проблемы в проводке на стороне регулировки тока в обмотке возбуждения — F). Но первым делом, обязательно посмотрите тонкий проводок, идущий от клеммы + АКБ к выводу регулятора S .

Чтобы привести в порядок щеточный узел, берем паяльник, отпаиваем (осторожно, чтоб пружинки не разлетелись) медные контакты графитовых щеток. Очищаем посадочные отверстия заостреной спичкой под воздействием приложенного паяльника. Вставляем медные канатики новых щеток (я брал марки Bosh, но можно и других производителей, главное чтобы по размеру подходили и свободно перемещались, без перекосов в направляющих щеткодержателя), отмеряем длинну канатика до заделки, таким образом, чтоб щетка не могла самопроизвольно выскочить, когда совсем сточится. Запаиваем. Бокорезами откусываем излишки выводов щеток и покрываем места пайки лаком или краской. Устанавливаем щеточный узел на место. Теперь генератор, не считая сильной, но не максимальной, выработки токосъемных колец на валу ротора, будет практически как новый.

Проверить работу генератора на заведенном двигателе можно тестером, проверив наличие напряжения на выводе P генератора (контакт P разъема), оно должно быть в пределах 6..7 Вольт. Этот провод часто используют специалисты по установке сигнализаций, так как он дает четкое представление о том, что генератор, а собственно — двигатель запустились. Можно проверить работу генератора, замером напряжения на АКБ перед пуском (порядка 12..12,5В) и после пуска (13,8..14,8В). Как только двигатель запущен, сразу к обмотке возбуждения на роторе прикладывается ток порядка 4 ампер, так же такой ток присутствует на малых оборотах двигателя (что дает нам возможность зарядки даже на ХХ), однако с повышением оборотов, а так же при заряженном аккумуляторе ток в обмотке возбуждения уменьшается до 200 милиампер. Электронное реле-регулятор опирается в своей работе на напряжение на концах аккумуляторной батареи, поэтому очень важно, чтоб АКБ была в исправном состоянии (плотность электролита 1,25..1,27, исправные банки, уровень электролита в норме, чистые клеммы, хороший контакт, неповрежденные силовые провода), поскольку аккумуляторная батарея играет важную роль в стабилизации напряжения бортовой сети!

Если есть сомнения в работе генератора или электронного регулятора, определиться можно следующим образом, — замкнуть вывод генератора F на массу двигателя (таким образом принудительно подав на обмотку ротора напряжение возбуждения, равное напряжению АКБ), замерить напряжение на концах АКБ, если напряжение повысилось и зарядка пошла — значит неисправен регулятор, если напряжение на выходе из генератора так и не появилось, — причина в генераторе (обрыв обмотки возбуждения ротора, износ щеток, токопроводящих колец).

Если кому интересно, в гаражных условиях соорудил вот такой стенд для проверки генераторов и электронных реле-регуляторов. Раскручивается обыкновенной дрелью, помним что за счет разницы в размерах шкивов за один оборот коленвала генератор делает примерно 2 оборота. Замеряем напряжения на АКБ, на выводе P, можно измерить ток в разрыве обмотки возбуждения.

В дополнение хотел бы привести еще более наглядную принципиальную схему включения генератора с выносным электронным реле-регулятором, найденную на просторах рунета, дополненную и переведенную мной.

В дополнение к статье прислана нашим коллегой Александром ( AlexCo ) из г.Ногинск, Московской области еще одна схема включения генератора, реализованного на м/а Master Ace Surf 1988 г.в. и возможно, более ранних годов, как видим, различаются как схемы включения, так и регулятор напряжения электронный.

В данной схеме реле регулятор имеет другой номер 27700-64021 (сильно отличный от предыдущего, рассмотренного выше), не взаимозаменяем, даже по выводам!

Трех-контактная фишка разъема тоже отличается от приведенного выше разъема генератора.

Замена фишки генератора 3S-FE