Разобрать двигатель ниссан х трейл

Обновлено: 02.07.2024

Добрый день! Может кто-то поможет разрешить вопрос. Началось с того, что стало подъедаться масло, сначала по-немногу, а потом резко на 1000 км. ушло больше трех литров. Обратились в сервис, там сказали, что прогорели кольца в движке и нужен капитальный ремонт, а это примерно 50 тыр., ну да ладно, делать нечего, заказали детали, записались на ремонт. Ждем запчасти. А сегодня машину стало колотить бешено посреди дороги, заехали в первый попавшийся сервис, а там ребята сказали, что у нас разрушились прокладка клапанной крышки и/или уплотнительные кольца свечных колодцев и масло брызжет через них и нужно просто купить ремкомплект и свечи и поменять все это - работы на 2 часа. Сказали, если бы кольца прогорели, машина бы ездить перестала, и что нас просто разводят. Вот и кому верить.

Основной признак жора масла из-а них. Я бы сделал замену ремкоплектом при разборе можно было бы и сделать диагностику двигателя.

to MikhailM: Машина не на гарантии? Какой пробег?

Как можно скорее приобретайте ремкомплект и меняйте прокладку клапанной со всеми другими необходимыми элементами. Похоже, действительно вас пытались развести.

to Rain:

Машина не на гарантии. 2005 год, сейчас пробег 91000 км

Что из себя представляет ремкомплект. в магазине сказали, что к ниссану бывает только прокладка клапанной крышки, а уплотнительных колец не бывает

to MikhailM: Здравствуйте.

А теперь давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.

Если имеется проблема прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, то масло будет вытекать наружу. При изношенных кольцах - оно будет сгорать внутри.

Снимите свечные наконечники - в случае порванной прокладки, все там должно быть в масле.

Выкручивайте свечи и осмотрие реззьбовую часть свечи и электроды. Если есть закоксовавшееся масло на электродах, то кольца действительно придется заменить. Если масло на резьбе свечи, то следует заменить масло съемные колпачки.

При неисправностях внутри двигателя, из выхлопной трубы будет идти дым.

Messir,у нас в горде пустили такую "утку",что на Хсы до 2004 года выпуска,при неисправности мотора,меняют мотор у диллеров Nissana.Это правда?

to mamasonya60: Не исключено. Но тогда уж не у вас в городе, а по России, как минимум.

Очень сильно сомневаюсь. Но точную информацию можно узнать только у местного дилера.

Ржу немагу! Вы че ребята тут. Вроде эксперты и прочие. Открываем капот. смотрим на клапанную крышку. видимые следы подтеков масла есть или нет. хоть со свечных колодцев, хоть из под прокладки. Три литра на тысячу. это недопустимый расход даже при рваной прокладке. Теперь дальше. В моторе запали кольца, даже не от перегрева, а просто бывает на моторах QR 20 при смене масла производителя. К примеру лил оригинал 3 года и решил Мобил, все, кольца лягут 50 на 50%, это статистика лет. Хозяину автомобиля скажу. Пусть разбирают мотор, грамотный моторист посмотрит выработку в цилиндрах и скажет, нужно ли растачивать мотор или нет, отсюда ты узнаешь, под какие кольца точить, бывает стандарт либо ремонтные, 0,5,0,25 итд. Заказывай ремкомкт ДВС, там будут все прокладки и колпачки. Останется взять цепь, натяжитель цепи, кольца, вкладыши корень и шатунка. Ремонтируй мотор и не мудри. 1000%

Как бы тут я об этом писал. Вы не читали?

Да я все читаю, не сочтите за то что я больше всех знаю, ребята на форуме просто плавают немного. Начинают доводы не подходящие под симптомы приводить

Дмитрий22 вот такие же спецы у официалов и сидят. не думая "меняйте все а там видно будет" с таким подходом лучше вообще людям совет не давайте. Messir дал исчерпывающий ответ как посмотреть куда вылетает масло и что с этим делать.

to Дмитрий22: Не все так просто как кажется. Зависит многое от ситуации.

Мы ребята на сервисе лопатим моторы по два в неделю. Специализируемся по ниссанам. Я не догадываюсь, я точно знаю.

Дмитрий22 вы правы по поводу необходимости ремонта всего двигателя QR20, но не соглашусь в одном (так как я сам перебирал движок своего икса), добавлю от себя можете согласиться или нет. У меня возникла такая же проблема. Икс начал постепенно на 120 тыках подъедать масло и через ещё 30 тыков он стал жрать масло на 500км по литру. А проблема начинается у них из-за сальников клапанов. масло скапливалось в цилиндрах и згорало не всё, из-за чего начали закоксовываться маслосъемные кольца и чем дальше тем больше они залегали и следом за ними компрессионные начали залегать ( начала пропадать тяга). Я разобрал двигло на 150 000, это правда геморойно, потому что надо выкатить весь агрегат, но деваться не куда а сервисменам платить лишние деньги не охото и благо подъемник в гараже есть. Предварительно я заказал все запчасти по двиглу стандартные (кольца, вкладышы в круг, все сальники, цепь ГРМ и балансира, а так же гидронатяжитель) Звездачки заказывать не стал так как они стоят не реальные деньги, да и не зачем. Конфигурация ниссановских цепей очень оригинальная, у них саморегулирующиеся звенья посадки на звездачку. В итоге я все заменил и сальники и кольца, короче всё. Кольца действительно залегли, их забило горелым маслом. При замере износа выяснился такой факт, что его практически не было, всё было в идеальном состоянии. После зборки я уже проехаль 25 тыков, полёт нормальный. Первые пять тысяч масло немного подъело, тепер мерка встала на месте и машина рвет из под себя. Так же хочу добавить господа у кого стоит автомат ( не вариатор), на щупе написано используемое масло в коробке MATIK FLUID-J либо S литр масла стоит около 700 рублей а его надо на замену почти 10литров, не партесь это обычный дикстрон АТF III. Я залил в автомат икса на 100 000 в коробку ZIC ATF III ( стоимость конистры в 4литра 800 руб) проехал я уже на этом масле 75 000 км коробка работат идеально, на половине этого пробега естественно менял ещё раз масло, менял сам. Всем удачи на дорогах и поменьше проблем со своими железными друзьями.

Воздушный фильтр снимается отщелкиваем скоб, далее ослабляем все хомуты на воздушной системе, воздухозаборник, и все извлекаем из под капота.

Отсоединяем патрубок от впускного коллектора, далее откручиваем 7 болтов коллектора впускного, и извлекаем его. .

Снимаю топливную рейку, два болта откручиваем с нижней части рейки, и тянем на себя, аккуратнее что бы не поломать форсунки.

Вот на таком этапе я остановился . Завтра день покажет, Снимать буду навесное, привода, и коробку . Буду пробовать вывешивать движку.

Буду очень благодарен за дельные советы по данной работе, так как делаю это все первый раз, представление конечно имею, но было бы не плохо, если бывалые ребята в таком деле бы подсказывали . Так что наберемся терпения и сделаем эту капиталку)))))

Parts

Nissan X-Trail 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 39

А какие были предсимптомы капиталки?

1.5 литра масла на 1000 км

Пиши артикулы запчастей, которые покупаешь и ставишь.И нам -читателям интересно всем и ты потом не забудешь)

Ещё ничего не заказывал, грубо говоря дефектов как пока что, а так создам отдельный борт журнал на эту тему .

Главное, при сборке болты не перепутать.
Особенно передняя крышка и поддон.
Советую сделать шаблон на картоне и туда вставлять болты.

Не забудь промерять клапана. Как раз время.

Да, я уже думаю как чо правильно сделать . Спасибо что напомнил

Двигатель то чистый внутри. Странно, что на капиталку просится.

Сегодня раскидал свой движок! Второй и четвёртый горшки-задиры. Поршни сточены все. Пробег 200000+… Завтра будем думать, шо с ним делать. Точить под 0,5, гильзовать в стандарт или контрактник брать…

Контрактник тоже перебирать придётся. 2.0 не гильзуется только точится на большим диаметром то есть 0.5. тогда и пошня искать где то надо ремонтные.

Все гильзуется! Не пугай народ

Aleks280181

А хватит ли толщины гильзы для расточки?

Капот зря сняли . Двигатель не нужно вытаскивать. Для удобства подрамник снять можно, кто то не снимал я снимал. гайки крышки откручивать удобней и поддоны снимать удобней. Даже аккумулятор не мешает. А приснятии правой опоры я работал двумя домкратами снизу. когда крышку снимал ДВС домкратил под кронштейн подвесного подшибника на ребро чтоб не сломать его, что он от руки подавался вперёд. ну а так не чего сложного.

Спасибо, но хотелось бы в полном удобстве делать

Попробуй найти контователь, можно обойтись, но с ним тысячекратно удобно. Если гараж не большой(как у меня 4*6) геморно ставить поддон, крышку цепи-всё на герметике. Приходилось по несколько раз добавлять герметик. Да и домкратом наработаешся- поднял, открутил, сбегал за другой головкой и так вся крышка цепи. Желаю только удачи, и не торопись, всё получится.

Отважный! Уважуха! Мне когда делали на СТО, двигло тоже полностью вынимали. Но на подъемнике. Подрамник снимали и все такое, а потом тачку вверх подняли а движатель на пеньке остался)))

Nissan X-Trail T31. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Очередной раз анализируя статистику подбора и проверки подержанных машин, сам по себе напросился необычный вывод – по сей день предыдущее поколение Nissan X-Trail смотрят и ищут гораздо чаще, чем новую генерацию в кузове T32.

Причин этому может быть много: от текущей экономической ситуации до распространяющихся стереотипов по поводу российской сборки. Много раз, общаясь с автолюбителями приходилось слышать, что сейчас Ниссан сейчас уже не тот, что мы знаем раньше. Чтобы это смелое заявление подтвердить или опровергнуть, давайте подробнее разберемся во всех поломках и неисправностях, которые случаются с X-Trail в кузове T32 и узнаем, с чем придется иметь дело при покупке подержанного варианта.

Бензиновые крепыши

Вот возьмем, 2-литровый MR20DD. Что его отличает от былого MR20DD? Всего-то фазорегуляторы, да непосредственный впрыск, что разогнали лошадей до 144 сил. И всё. В остальном MR20DD – всем знакомый надежный цепной агрегат, который способен 300 000 км проехать без сучка и задоринки при условии своевременной замены расходников.

Вторая проблема возникла из-за стремления ниссановцев догнать конкурентов по характеристикам, добавив непосредственный впрыск. Лошадей может и прибавилось, но не столько, сколько лишнего геморроя. Возросшая требовательность к качеству топлива ожидаемо привела к тому, что не особо озадаченные выбором заправки владельцы, сталкиваются с пропаданием тяги и увеличение расхода бензина. Таким образом забиваются и коксуются сопла форсунок, из-за чего их придется снимать, промывать и радоваться добавленным трем лошадиным силам дальше.

Ироничный дизель

Вариатор и его сроки жизни

Самое главное – при появлении первых рывков при разгоне не затягивайте с диагностикой и ремонтом, иначе к замене изношенного пластинчатого ремня могут прибавиться конусы, маслонасос, гидроблок и другие узлы. Ещё лучше, если на 150-ти тысячах в качестве профилактической меры поменяете ремень даже в отсутствие признаков износа. В разрезе следующих 100 000 километров такой подход только сэкономит деньги.

Иногда стоит поглядывать на место соединения двигателя с вариатором. Бывают случаи течи сальника КПП, а это чревато преждевременным выходом смазки и… сами понимаете, чем ещё.

Про периодическую замену масла в вариаторе (каждые 40 ткм), думаю, говорить не стоит – это главное правило долголетия. Меня, как автоподборщика также смутила пропажа из конструкции коробки масляного щупа. Раньше было понятнее. Можно было по цвету-запаху смазки и наличию стружки приблизительно оценить качество ухода за вариатором, то теперь при покупке подержанного авто придётся полагаться только на внешний осмотр, данные компьютера и субъективные ощущения во время тест-драйва. CVT и так не предсказуем, а тут у нас отняли ещё один фактор проверки. Обидно.

Прибереги нервишки

Зато в задней многорычажке тишина и спокойствие как минимум на протяжении 200 000 километров.

Весёлая CAN-шина

Также, как и в случае со скрипами, трудно будет найти владельца X-Trail T32, которого не застали врасплох проблемы с электрооборудованием из-за нарушения контакта в одном из нескольких разъемов CAN-шины. Перестать работать может что угодно: мультимедиа, климатическая система; может заглохнуть мотор или отказать электроусилитель руля в самый интересный момент. Сюрпризов много, решение одно – перепайка всей магистрали CAN-шины до проблемного участка.

Если ЭУР не работает в первые минуты после запуска автомобиля, то скорее всего слабым местом оказался аккумулятор, который по отзывам владельцев редко выполняет свои обязанности более 3-х лет, особенно в тесном сотрудничестве со злосчастной системой старт-стоп.

Гадаем о пробеге

При должном опыте сделать это с небольшой долей погрешности можно, но только стоит учесть всю бюджетность материалов. К примеру, водительское кресло к 100 000 км порядком продавливается, начинает выкрашиваться поролон, перестает выполнять свои функции боковая поддержка. Рулевое колесо тоже не из кожи молодого ягненка – затирается к 50-ти тысячам. Пластик на центральной консоли и панели приборов зашаркивается. В общем, всё, как у ценового конкурента Toyota Rav4.

Кузов и лакокрасочное покрытие X-Trail под стать внутреннему убранству. В целом неплохо, но есть пара тройка недоработок, которые возможно придется приводить в порядок. К примеру, штатное лобовое стекло жуть как боится камушков, даже самых маленьких – трескается, поэтому даже мелкие сколы лучше отдавать на ремонт.

Стоит ли покупать Nissan X-Trail T32 с пробегом

Перед тем, как решиться на покупку версии на вариаторе с пробегом более 100 000 км нужно учесть, что неизвестный остаточный ресурс коробки будет тревожить и мешать спать, особенно если в бюджете не заложено тысяч рублей так семьдесят на возможный ремонт. Кто его знает, кто и как до вас ездил; при этом сервисная книжка не может послужить гарантией аккуратности. Поэтому оптимальным выбором среди Nissan X-Trail на вторичке будет версия с мотором 2.5 на вариаторе и пробегом до 70 ткм.

На практике подбора авто встречались и варианты после крупных ДТП и со скрученным пробегом, но технически убитых не было ни одного. Тут, конечно, точно не скажешь, то ли основная аудитория у этой модели такая спокойная и аккуратная, как любители Volvo, то ли машина аки 105-ый Крузак крепка и ничего ей не страшно. Неважно. Важно, что на рынке подержанных машин можно найти себе надежный среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail T32 по хорошей цене и сделать это будет достаточно легко из-за относительно небольшого спроса на вторичке.

Конкуренты

Читайте также: